С чего все началось
Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.
Это наш дом
Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.
На втором этаже нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о работах на скатах я и собираюсь детально рассказать.
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных (с шагом 550-620 мм) стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):
- кровельный материал,
- гидроизоляция,
- обрешетка,
- вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
- ветрозащитная мембрана,
- утеплитель,
- пароизоляционная мембрана,
- отделочный слой для интерьера.
У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.
Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.
Устройство вентзазора
Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению
Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора
Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:
- откреплял каждую стойку от стропила,
- укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
- фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания
Обрезка стойки электролобзиком:
Обрезка стойки электролобзиком
Фиксация положения стойки.
Фиксация положения стойки
Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:
- Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
- Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
- Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
- Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.
Этап укладки утеплителя
Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.
Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок.
Укладка первого слоя утеплителя
Укладка первого слоя утеплителя
Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.
Удержание второго слоя утеплителя рейками
Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.
- Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага.
- К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку.
- Уложили первую плиту третьего слоя.
- Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.
Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии
Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.
Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.
Перед укладкой четвертого слоя утеплителя
Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.
Разметка места установки второго бруска.
Разметка места установки второго бруска
Крепление бруска для разметки отверстий.
Крепление бруска для разметки отверстий
Закрепление последнего бруска.
Закрепление последнего бруска
В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции
- По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм.
- На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага.
- К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
- Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и так далее.
- Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.
Шнуровка четвертого слоя.
Шнуровка четвертого слоя
Все слои утеплителя уложены и прошнурованы.
Все слои утеплителя уложены и прошнурованы
Монтаж мембраны
После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм.
Фиксация верхней части мембраны
Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:
- В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску.
- Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам.
- Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену).
- Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.
Фиксация нижней части мембраны.
Фиксация нижней части мембраны
Первое полотно укреплено.
Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны
Облицовка вагонкой
Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.
Облицовка вагонкой
В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).
Крепление верхней части вагонки
При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:
- Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор.
- Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку.
- Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки.
- Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали.
- Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.
Крепление нижнего пояса вагонки
Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен. По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.
Если вам нужны другие полезные материалы по теме, загляните в публикации:
- Утепление загородного дома от и до
- Строительный ликбез, или Вся правда об утеплителе
- Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах
- Утепляем окна, двери и фасад
- Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши
- Тёплая мансарда: ответы на частые вопросы
- Куда ведут мостики холода
В моем техногенном сознании жители Краснодарского края начинают вырываться вперед в тщательности и предусмотрительности своей строительной подготовки. Правда, «есть у меня в списке» еще одна поистине уникальная супружеская пара из соседнего Ставропольского края, готовые писать хрестоматию пои сооружению дачных построек. Желаю искреннее удачи. Пишите.
Вот в таком состоянии купили дом, к сожалению, только через год руки дошли до чердака
Вот между утеплителем и краем стены нет ничего, кроме листа профнастила, и то щели, что улица видна
Хочу утеплить скат крыши и впритык доложить утеплитель на полу, сверху парозащиту и проклеить, чтобы не было мостиков холода
Только некоторые говорят, что так нельзя, некуда будет конденсату деваться и будет гнить.
Не путайте пленки! ПАРОизоляция — в норме это полиэтилен (фольга) плотностью не менее 200. Устанавливается ТОЛЬКО со той стороны стены/пола/потолка, которая контактирует с теплом (внутри отапливаемого помещения). Пароизоляция должна быть герметична, фанатизм при проклейке обязателен.
ГИДРО(ветро) изоляция — устанавливается со стороны «холода», то есть со стороны улицы. Главное соблюдать укладку для свободного хода воды (если в стенах и крышах). Фанатизм с герметичностью проклейки швов не требуется.
Итак, что абсолютно необходимо, так это закрыть перекрытие первого этажа полностью теплоизоляционным материалом. Никаких даже маленьких промежутков оставлять нельзя. Они (эти незакрытые куски поверхности) вам этой зимой составили основную статью расходов топлива на отопление. Касательно специалистов, утверждающих, что туда якобы будет скатываться конденсат, то позволю парировать этот тезис тем, что откуда взяться пару, если вы там не собираетесь жить — то бишь на мансарде? Для бани это бы имело значение, но не для холодного чердака. И второе, что важно, и что вы сможете сами, Иван, с членами семьи поправить. Я имею в виду НЕБРЕЖНО уложенную теплоизоляцию. Под словом «небрежно» я имею в виду отсутствие пароизоляционной стыковки между соседними листами мембраны. Итак, смотрите марку вашей мембраны и на строительном рынке приобретаете строительный скотч и проклеиваете ВСЕ-ВСЕ стыки между полотнищами. Очень хорошо, что прислали фотографии — видите, увидали этот дефект.
Теперь о толщине теплоизоляционного материала. Он должен быть никак не меньше 200 мм. То есть он может быть и тоньше, но тут НАЧНУТСЯ тепловые потери. То же касается и жары, как скажем, этим летом. Знаю, у вас крепко пригревало. Счастливо и пишите. Только я не каждый день смогу отвечать.
… Вы бы нашу крышу посмотрели
Когда идёт дождь или сороки там скач устраивают, то грохот такой стоит, как будто в уши канонада бьёт
Вот и я давно решила всё это безобразие переделать. Изначально ребятишки хотели полностью поменять кровлю. Но приятель, который в 2020г мне делал печку, сказал, что железо менять не нужно, ибо сейчас такого не купишь. Можно утеплить без снятия кровли.
Прочитала 2 раза статью и не всё поняла. Надо штудировать ещё, пока до лета есть время.
Но по хорошему, к этим фоткам ещё бы чертёж или рисунок, что и куда крепить.
Только звезд уже не будет видно. А все остальное — в плюсах.
Я постараюсь нарисовать схематично, как поняла процесс из статьи, а потом ваам его выложу.
Кстати, у нас-то еще одна проблема если в данном случае у человека есть под кровлей гидроизоляция, то у нас ее нет, от слова СОВСЕМ! Как в этом-то случае поступить? Как ее подоткнуть между обрешетклй и кровлей. Снимать кровлю — это значит снова в ней дырок наделать.
Вот здесь я линиями показала, как сстены внутри стояят и видно, сколько полезной площади они отрезают.
Вот здесь вскрыт потолок мансарды (трубу от печки выводили), видны лаги и железо кровельное.
А здесь справа видна боковая стена комнатыы на 2 этаже.
Ниша
Дача
А там ещё к чему-нибудь потянет
У меня к ВАМ сразу Два поздравления.
Первое — с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Второе — с первым шагом во вселенную сайта 7 дач!
Искренне рад появлению на сайте специалиста, с которым можно обсудить профессиональные проблемы теплоизоляции.
Позвольте ответить на ваши вопросы, буквально идя от одной фразы к другой.
Причем я буду добавлять комментарии, которые помогут ориентироваться и другим нашим читателям, интересующимся этой тематикой.
Первая продукция компании, произведенная в России на заводе в городе Железнодорожном (бывшей Обиралоке, где Анна Каренина кинулась под паровоз) датируется 1999 годом. То есть, вы говорите о рубеже веков. И тогда, и сейчас ваша пропорция АБСОЛЮТНО ВЕРНА — 50 мм минераловатной теплоизоляции равноценны по термосопротивлению 500 мм кирпичной кладки стены. Причем, я бы уточнил, что имеется ввиду качественный обожженный керамический кирпич. Попутно замечу, что тогда обязательным документом для исполнения в этой области являлся СНИП «Строительная теплотехника II-3-79».
Именно они определяли величины термических сопротивлений. В июне 2003 года был принят Закон «О технических регламентах», которые дезавуировал на корню ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ выполнения требований всех ГОСТов, СНИПов и пр.
Ваша вторая фраза «Когда мы утепляли крышу и клали 100мм на нас строители смотрели как на мерзляк» говорит уже не о СТЕНЕ, а о КРЫШЕ.
Ясно, что это два различных элемента дома с точки зрения термосопротивления и должны они быть утеплены ПО РАЗНОМУ. Поэтому сравнивать 50 мм СТЕНЫ и 100 мм КРОВЛИ как-бы это сказать… некорректно.
Попутно замечу, что теперь СНИП заменен на новый, он называется «Строительная климатология».
Повышение требований к теплоизоляции вызвано постоянным повышением цен НА ВСЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. То есть, чем больше мы вложимся в толщину теплоизоляции СЕГОДНЯ, тем больше будет экономить ВАША, Дмитрий, семья 2-3 десятилетия в будущем.
Вы совершенно правы — идет совершенно определенный подъем требований к мощности теплоизоляции. 250 мм для крыши — это уже обязательная норма для бюджетных домов в Подмосковье.
Под аэропортом Внуково 5 лет назад сооружен образцовый энергоэффективный дом. Там использована теплоизоляция компании ИЗОВЕР. Толщина теплоизоляции, если не врет моя пенсионерская память 400 с чем то миллиметров, а для крыши 550 мм.
Ниже я привел фотографию этого дома.Прошу прощения у авторов этого «Активного дома», если я только слегка не точен в цифрах. Кстати, в торжественном открытии дома присутствовал крон-принц Дании. А при чем тут Датское королевство можете спросить Вы, Дмитрий.
Дело в том, что инициатором и истинным мотором этого проекта была датская компания Велюкс, хорошо известная в России как производитель мансардных окон.
Еще раз с Днем Рождения, уважаемый Дмитрий! Пишите.
Активный дом
Верхний слой утеплителя уложен в плОтную с гидрозащитной пленкой. Сама кровля находится выше этой пленки.
После вашего письма с вопросами касательно вертикальных стоек стропил.
Я позвонил тут же Валерию Павловичу и переадресовал ваш вопрос ему.
Его ответ звучит так: " В статье использована фотография не последнего этапа работы. Финишным мазком этого полотна стала зашивка этих стоек горизонтальной вагонкой. То есть, это практически то же, что и вы предлагаете в своей статье.
Спасибо вам Евгений за внимание к разделу «Строительство» и ожидаю дальнейшего активного участия в нашей деятельности.
Как говориться лучше что-то делать, чем ничего не делать, но…
1. Вент-зазор по нормам должен быть не менее 40 мм. Исходя из практики ремонта «свежих» крыш, сгнивших за пару сезонов из-за зазора 20 мм, соблюдать норматив желательно.
Используя размер 5 см для реек «вент-зазора», этими рейками можно сразу прижимать полотна гидро-ветрозащиты вдоль стропил (учитывая, что основная гидрозащита уже есть). Таким образом осталось место для 100 мм утеплителя. Устанавливаем это 100 мм плитой ваты этой толщины, она лучше держит форму. Поэтому режем и ставим плиты «горизонтально». Или берем рулонную стекловату от Кнауф или Урса 1000 мм шириной, и режем нужную ширину.
Затем! Набиваем брусок 50*50 поперек стропил (как это сделал автор) и закладывает 50 мм контр-утепления.
Затем! Набиваем брусок 50*50 снова вдоль стропил. Тут два варианта: — идеальный, когда идем по стропилам, и саморезим на только пересечения брусков, но и через вату в стропила, получая очень жесткую конструкцию каркаса; — удобный, когда ставим бруски нужным нам шагом для укладки утеплителя.
Минимум заморочек с укладкой слоев утеплителя. Надежная фикция утеплителя.
2. Пароизоляция… то что показано на фотографии не пароизоляция. Это хилый паробарьер. Годится только для летнего использования. Зимой там не должно быть регулярного тепла, один-два дня в отапливаемый месяц.
Пароизоляция, как и любая другая пленка раскладывается в ГОРИЗОНТЕ, то есть рулон раскатывается ВДОЛЬ стены/ската, поперек стропил. За исключением особых случаев, как в пункте 1.
Логика очень проста — представьте, что вы поливаете на пленку воду, и она должна свободно стекать сверху вниз, не встречая препятствий. Перехлест полотен должен быть таким, чтобы вода не затекала под перехлест, а проскакивала поверх перехлеста. И вот, тут есть нюанс. На пароизоляции влага образуется внутри стены. Если вы стоите в комнате и смотрите на пленку, то условная вода на той стороне пленки, которая к стене. Поэтому пароизоляция монтируется сверху вниз, чтобы перехлест был внутри стены. Гидро-ветрозащита наоборот, монтируется снизу вверх, по надеюсь, понятному принципу )))
Это цикл сугубо технологических статей и я предполагаю, что там есть эпизоды, которые вам покажутся недостаточно прописанными, или даже не совсем верными.
На этой ссылке повествование начинается с нижней статьи и потом «все выше и выше».
Будет интересно услышать ваше компетентное мнение.
Статьи подготовлены 2 года назад.
дом за полгода