Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Oleg_Sanko Oleg_Sanko ЭКСПЕРТ
Олег Санько Москва
Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши. 

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.  

Это наш дом
Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.
 
Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.
 
Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
 Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
 Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:
  1. откреплял каждую стойку от стропила, 
  2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
  3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева - стойка после укорачивания
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:
 
Обрезка стойки электролобзиком
Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:
 
Фиксация положения стойки
Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:
  1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
  2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
  3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
  4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.
 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.

Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя
Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.

Удержание  второго слоя утеплителя рейками
Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.
  1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
  2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
  3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
  4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии
Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.   
 
Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя
Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
 Разметка места установки второго бруска
Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий:
 
Крепление бруска для разметки отверстий
Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска:

Закрепление последнего бруска
Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.
 

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага
  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д. 
  5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.
 
Шнуровка четвертого слоя:

Шнуровка четвертого слоя
Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:

Все слои утеплителя уложены  и прошнурованы
Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм. 

Фиксация верхней части мембраны
Фиксация верхней части мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:
  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску. 
  2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
  3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену). 
  4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.
 
Фиксация нижней части мембраны:

Фиксация нижней части мембраны
Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 

Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны
Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.

Облицовка вагонкой
Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).

Крепление верхней части вагонки
Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:
  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор. 
  2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 
  3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки. 
  4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
  5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки
Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.


Статья размещена в разделах: , , , , , , , ,
56 комментариев 37 спасибо за статью 78 в избранном 62893 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
elant Елена и еще 77 человек




Комментарии (56)
Весной буду третий раз переделывать утепление скатной крыши мансарды и мне видится следующая последовательность (сверху вниз):
-софтборд (11мм ) закрепляется сразу на OSB
-мембрана
-5-7 см вент.зазора
-базальтовая вата 100
-поликабонат самый тонкий по стропилам
-базальтовая вата 100 по поперечным рейкам
-геотекстиль или паронепроницаемая мембрана
-чистовая отделка ( возможно, вагонка)
Что можно возразить по такой схеме утепления скатной крыши?
Уважаемая АЛИТА! Добрый день! Внимательно изучил ваш вариант кровельного пирога. К вам, как к человеку в третий раз переделывающему утепление на скатной крыше, а, значит, опытному, познавшему проблемы эксплуатации предшествующих вариантов, есть вопросы:
1 — какой кровельный материал вы используете?
2 — почему сверху не укрыт софтборд, который может впитать влагу?
3- каково технологическое назначение поликарбонатной прослойки?
4 — почему вы предлагаете геотекстиль, как альтернатива паронепроницаемой мембране.
Мне нужно решить основную проблему — промерзает верхний слой утеплителя и при повышении температуры влага начинает прокапывать вниз в нескольких местах.
Материал кровли — битумная черепица, 10лет без нареканий, 4 кровельных аэратора.
Софтборд только планирую поставить, т.к. промерзание верхнего слоя базальтовой ваты начинается примерно с -13*С, что у нас бывает нередко.
Когда снимали утеплитель в прошлый раз, на OSB были следы влаги в некоторых местах, не прогреваемых солнцем (крыша 8-ми скатная).
Поликарбонат (на мой взгляд) отсечёт верхний и нижний слои базальтового утеплителя (Paroс) и предотвратит проникновение паров со стороны обогреваемого помещения, послужит опорой для верхнего слоя.
Свойства геотекстиля очень разнообразны. Можно какой-нибудь Мегафлекс прибить снизу, для защиты от проникновения паров в утеплитель, но опять нужен вентзазор.
Уважаемая Алита! Добрый вечер! Прочел ваши обе заметки не раз и не два. Признаться, я не понимаю, почему вас удивляет, что верхний слой утеплителя промерзает. Даже не понятно, что тут не естественного? Скажем, на вашем зимнем пальто температура наружной поверхности ой как отличается от температуры подкладки. Это первое. Второе – вы нигде не написали, какая у вас ветро и гидорозащита. Как раз ее задача исключить попадание влаги «с улицы». А зачем софтборд? И совсем не ясно, какова роль поликарбоната. Он ведь совсем, то есть абсолютно не пропускает пара. Значит, если допустим, влажные пары «прорвутся» сквозь пароизоляцию, то они пройдут первые 100 мм утеплителя и, и. и упрутся в поликарбонат. А что дальше? Ведь пары все поступают и поступают. Наверное, нижние 100 мм теплоизоляции начнет мокнуть от НЕ УДАЛЧЯЕМЫХ паров. Поэтому наличие неожиданных листов паронепроницаемого поликарбоната вызывает как минимум, удивление.
Признаться, я следую взглядам ведущей компании в области теплоизоляции компании “Rockwool”. Предлагаю и вам пойти в русле их подхода к теплоизоляции мансарды. Вот тут я для вас нашел профильную статью лидеров теплоизоляции www.rockwool.ru/products/diy/pitched-roof/
Отдельно я хотел бы коснуться проблемы выбора материала для пароизоляции. Это то место в вашем письме «Свойства геотекстиля очень разнообразны.» с которым я не могу согласиться. Нет, то есть то, что у геотекстиля есть много разных функций я согласен, но вот, то, что его можно вот так просто, не вникая в суть его возможностей «какой-нибудь – используя вашу терминологию», использовать ради ОДНОЙ единственной функции — я бы поостерегся. Позволю себе рекомендовать ВАМ действительно надежный материал – это односторонне фольгированный пенофол. Он абсолютно «держит» паровую атаку, попутно возвращая лучистое тепло внутрь помещения.
И еще Анита, совсем неожиданный аспект. Сейчас параллельно с нашими «дебатами» идет успешное обсуждение статьи реального профессионала в деле утепления крыш мансард, научного сотрудника компании «Технониколь» кандидата технических наук Владимира Шалимова. Там он отвечает попутно и на вопросы читателей, конкретно обращенных к нему. Поэтому я вам крайне советую использовать этот удачный случай получить строго профильную консультацию. Сообщаю точный адрес обсуждения — 7dach.ru/TechnoNICOL/mansarda-novye-argumenty-za-159637.html#comment605226. Мне самому интересно, что ответит на ваш вариант «кровельного пирога» настоящий кровельный специалист.
Подключитесь к этому обсуждению.
Спасибо Вам за советы. Второе раз переделывала утепление профессиональная фирма, специализирующаяся по устройству крыш и их ремонту. Результат меня не удовлетворяет.
Новые материалы ТехноНиколь видела совсем недавно, когда строители утепляли наружные стены строящегося магазина, внешняя сторона этих плит похожа на матовый профнастил. Материал действительно заслуживает пристального внимания, как и вариант использования вспененного полистирола.

Срывать крышу пока не входит в мои планы, постараюсь найти приемлемое решение.


Да, Алита, это крайне досадное сообщения, что специализированная кровельная компания не смогла обеспечить достойное качество на долгие годы. Досадно, что казалось бы «вечный» вариант вспененного полистирола не оправдал ожидания Заказчика. Алита, вы первая читательница нашего портала, кто сообщил о реальном опыте использования данной технологии.
Если у вас будет желание, было бы прекрасно, если вы расскажете нашим читателям о дальнейшей реконструкции вашей крыши + фотографии. К нам регулярно приходят письма дачников с вопросами о переделки всего «кровельного пирога». Искренне желаю технологической удачи.
Олег, наверное, я неверно что-то пояснила. Фирма переделывала обычное утепление, по стандартной технологии, с базальтовой ватой Paroc, 200, они же ставили дополнительные аэраторы, проверяли состояние битумки, кое-что подремонтировали, проклеили дополнительно. Но вентиляция подкрышного пространства явно недостаточная, потому вновь приходится изучать вопрос качественного утепления.
Вспененный полистирол — это один из возможных вариантов переделки, цена вопроса пока неоптимистичная. Будет строительная выставка весной, надеюсь, что будут фирмы, работающие с данным материалом. Ещё раз постараюсь выяснить все детали и тонкости процесса.
Материалы ТехноНиколь мне очень понравились, у них есть жёсткие маты не такого большого размера, как в указано в статье о утеплении скатных крыш. Видела их осенью, строители использовали при утеплении стен школы.
Добрый вечер Алита! Конечно! это я отвечаю на ваше замечание о неверности пояснения. Увидев две комплексные фотографии по утеплению мансарды, я решил, что это ваша мансарда. Помниться, попутно подумалось, что серьезных размеров мансарды у киевлян. Теперь про «пузырчатое» утепление. То, что это классный теплоизолятор и не плохой гидроизолятолр — слов нет, подпишусь обеими руками. Но есть один пунктик, о котором я вам должен доложить. Дело идет о возможном контакте с открытым огнем. То есть, ситуация — пожара. Понятно, ситуация экстремальная, но и о ней надо знать владельцу собственности.
Действительно, материал реально не горит. Но при контакте с огнем он начинает плавиться. Казалось, ну и что? И тут начинается самый неясный момент, который не могут аргументировано доказать ни одна из спорщиков о качествах этого материала. Дело в том, что подобный материал при контакте с огнем ВЫДЕЛЯЕТ опасные для здоровья и ЖИЗНИ человека. Производители этого материала напрочь отрицают такой эффект. Но без особых аргументов. Дышать таким газом никто не решается. Если помните, похожий материал сгубил лет 8 назад 156 молодых жизней в кабаке «Хромая лошадь» в городе Пермь. Не знаю, дошла ли тогда до вас эта информация. То есть, при простой эксплуатации такой утеплитель — просто прелесть, но в случае пожара — все разбегаются в стороны и не дышат отходами плавления этого материала. Нужно ли так рисковать дачникам? Упомянутые материалы отличны в использовании в складских помещениях, например.
Если будете на весенней строительной выставке контактировать с производителями этого материала, следует интересоваться не ценой, а вопросом — готовы ли они при вас подышать газообразными отходами при оплавлении этого материала.
Признаться, когда я прочел о ЧЫТЫРЕХ аэраторах я сам (про себя) подумал — что-то многовато. Однако наверное для 8-ми скатной крыши это в самый раз.
Желаю искренне ВАМ удачи. Если будет возможность и насторение — держите нас в курсе как пойдут дела. Такие рассказы реальных дачников, а не «высосанные из пальца» теории читаются на одном дыхании и крайне полезны для наших любознательных читателей. За год эту статью с комментариями прочитало 37 тысяч человек. Представьте эту цифру — 37000 дачников узнала о правильном и технически грамотном утеплении мансард.
Не могли бы вы помочь советом, пожалуйста.
У меня похожая ситуация, но отличается тем, что кровля из шифера и на стропилах нет ветрозащиты под обрешеткой.
Вообщем вот так — шифер, обрешетка, стропила 50*150.
Шифер менять не очень хочется.

Будет ли работать такой пирог:
— на стропила со стороны обрешетки шифера набиваю рейку 50 мм, чтобы получить вентзазор;
— затем между стропил прохожу Ютавек 115 (ветровлагозащита), прибивая степлером. (вначале думал оборачивать мембраной стропила, но насколько понял этого делать нельзя, нужно нарезать куски и натягивать между стропил)
— между стропил на продольные ранее набитые рейки горизонтально с шагом 60-70см еще рейку для удержания утеплителя ( нужно ли использовать уплотнительную ленту в местах крепления реек, т.к. между ними будет мембрана?
— затем 100 мм утеплителя;
— потом обрешетка по горизонтали и в нее 50 мм утеплителя чтобы перекрыть стропила;
— пароизоляция;
— гипсокартон.
В коньке делаю вентилируемый треугольник, утеплять не до конька буду, а до чернового потолка.
В подшивке сверлю отверстия для вентиляции.
Перед началом всех работ хочу покрыть стропила биозащитой.

Насколько я вычитал, шифер не дает конденсата на внутренней стороне в отличие от металла. Будет достаточным такой пирог, и может, стоит еще чем-то обработать верх стропил (где обрешетка шифера крепится) куда не достанет ветрозащита?
Прежде всего, Steax, позвольте приветствовать ваше первое появление на страницах нашего портала. Признаться, вам повезло, так как вы буквально сходу «набрели» на детальное описание теплоизоляционных работ, очень добросовестно выполненных Валерием Павловичем Тресковым. Описанный вами вариант с асбестоцементным волнированным шифером у меня не вызывает сомнений. Только не сказав, в каком регионе страны вы живете, я не могу сказать, хватит ли для вас 150 мм. Скажу априори, это тот самый минимум, после которого вообще бессмысленно утеплять мансарду.
Если вы на Юге страны живете — 150 мм не спасет от летней жары, а севернее примерно Воронежа — будет зимой прохладно. Надо оперировать цифрами толщины утеплителя ДЛЯ КРЫШИ около 300 мм, чтобы зимой и летом было комфортно.
Отвечая на один ваш детальный вопрос сообщаю, что в месте, где надежно стоит мембрана наличие уплотнительной лентой стоит рассматривать, как излишнее.
Обращаю ваше внимание на биозащиту. Прошу не использовать комбинированных составов, типа ОГНЕ-БИО защита. Такая комбинация ведет к ухудшению обоих показателей. То есть или (и) отдельно БИОзащита, отдельно ОГНЕзащита.
Если будет такая возможность, сфотографируйте процесс перестройки и тут же выложите на этом посте. Поможете десяткам, а то и сотням соотественников.
Спасибо за столь быстрый ответ!
Да, регион Краснодар. 150 мм выбрано не случайно, буквально все знакомые, у кого утеплялась мансарда, имеют такой же слой, жить вполне комфортно.
Тут еще важный вопрос возник. Стропильная система вызывает сомнения, шаг стропил 90 см (50*150 мм), угол в коньке 45 градусов, длина стропила 6 м. В коньке соединены внахлест гвоздями. Имеются ригеля на высоте 2 м от пола, и стойки под стропила на этом же уровне. Ригель планирую поднять на 70 см, а стойки отодвинуть на 60-70 см вглубь (получиться 1,7 м от края опоры стропила). Плюс у меня нет мауэрлата, стропила упираются в лаги, а сами лаги через одну притянуты проволокой к стене, не могу точно сказать сколько кладок вниз… Но крыша стоит уже 10 лет, не улетает, вроде нормально.
Но вопрос в том, я же нагружу стропила утеплителем и гипсокартоном, а это 20 кг на 1 кв.м. Вроде по расчетам сходится. Но по правилам же нужен шаг стропил 60 см.
Будет достаточно для укрепления, если я через одну стропило от фронтона наращу еще одну балку 50*150? В итоге получится 100*150 5 стропил из 9 на одной стороне (крыша двускатная, дом 8*8 м)? Так будет проще потом укладывать мембрану. Есть более сложный вариант, я добавляю лаги перекрытия, чтобы шаг был не 90 см а 45 см, и могу добавить стропила. Но тогда укладка мембраны будет в два раза сложнее и больше мостиков холода.
Еще, как вариант, можно укрепить проставками между стропил 50*100 мм с шагом, допустим, 1 м. 50*150 не выйдет, т.к. нужно оставить вентзазор для мембраны.
Много вопросов… когда только планировал обустройство, казалось все не так сложно, а чем дальше в лес…
Процесс обустройства фотографируется, надеюсь потом составить отчет.
















Добрый воскресный вечер, Стеакс! Вас можно так называть, или будет более отечественное имя? С вашим наращиванием — СОГЛАСЕН. А почему вы решили, что 60 см — нужный по стандарту зазор между стропилами? Боюсь, это лишь отражение размеров выпускаемых теплоизоляционных материалов, которые надо ВСОВЫВАТЬ между стропилами «враспор». У вас весьма грамотное повествование и ссылки на таблицы вполне снайперские. А про эпюры нагружения сил я уже на старости лет стал, признаться, подзабывать.
А теперь я вам хотел бы предложить совершенно неожиданный поворот событий. Он определяется вашим географическим положением. Года три назад к нам написал обширное письмо житель Краснодарского края Василий Рытов. Сам по профессии он медик, но в строительных делах на уровне коттеджа он поистине профессор. Тот дом, который он самостоятельно соорудил в ваших жарких краях, является поистине образцом энергосбережения.
Я вам даю ссылку на его работу
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме
Крайне рекомендую с ним связаться — скажите, что с моей подачи. У вас совершенно одинаковые климатические нагрузки и задачи, собственно, одинаковые. Это не значит, что я ваши вопросы перекидываю на Василия. Как раз наоборот, буду признателен, если он выступит на этом же посту. Еще раз подтверждаю, что термозащита его дома выполнена просто на европейском уровне, спасает и от холодов, и прославленной краснодарской жары. Счастливо. привет Василию.
Доброе утро.
Добавил имя)
Хорошо, спасибо, почитаю, обращусь.
По стропильной системе, начал обдумывать вариант просто добавить еще одну, отступая 58  см, все равно дополнительные лаги пола сейчас делаю, упор будет хороший у них. К обрешетке, на которой шифер держится, наверно можно уголками притянуться. В итоге и укреплю и утеплитель проще будет монтировать. Единственное с мембраной придется повозиться… огибая столько стропил и набивая столько брусков для вентзазора.
Добрый день ВИКТОР!
Крайне рад видеть за вашими взвешенными рассуждениями серьезный подход у делу. А вы далеко от Калининской живете? Может быть имеет смысл посмотреть все наяву?
Добрый день.
Не очень далеко, но думаю, у него уже все зашито и особо ничего не увидишь… Но в принципе идею и схему я понял, спасибо за советы.
Да, живет Василий Рытов в станице Калининская.
Да, Виктор, разумеется, вся крыша «зашита». Меня подкупило то, что в его хозяйстве расположенном в ваших знойных краях не требуется использование кондиционеров. Так сбалансирован климат в его внешне просто выглядящем доме. Счастливо!
Назрел вопрос, а если я добавлю новые стропила, не будет вреда когда они усыхать начнут? Я то привяжусь к обрешетке шифера уголками, не потянут стропила обрешетку на излом, или там не такие значения чтобы заморачиваться?
Очень, очень, очень хороший вопрос, Виктор, подтверждающий ваш серьезный подход к делу. Предлагаю просушить на палящем краснодарском солнышке недельку предназначенную для стропил древесину и, пользуясь вашей терминологией, «не заморачиваться».
В моем техногенном сознании жители Краснодарского края начинают вырываться вперед в тщательности и предусмотрительности своей строительной подготовки. Правда, «есть у меня в списке» еще одна поистине уникальная супружеская пара из соседнего Ставропольского края, готовые писать хрестоматию пои сооружению дачных построек. Желаю искреннее удачи. Пишите.
Доброго всем дня Уважаемые жители сайта! Год назад купил дом в Ростове. Дом двух этажный и заметил проблему, зимой на первом этаже температура выше чем на втором этаже. Понимаю, что на первом везде теплые полы, но все-таки. Летом залез на чердак и заметил, что утеплитель лежит не на всю длину между лагами, а как у Steax на фото только до края стены, то есть на краю только металопрофиль и всё. На скатах только ветрозащита и всё по периметру просвечивается. Решил заняться утеплением. Вопрос к экспертам, на фото в статье утеплитель со скатов крыши и напольный утеплитель перекрывают друг друга, а у Steax на первом фото и описании, как я понял утеплитель только до края стен. Помогите новичку, как правильно? Мне кажется, что из-за этого холод будет проникать на чердак. Другие говорят, что оставляется это для отвода конденсата. Заранее благодарен.
Добрый день, ИВАН! Прошу уточнить, что вы имеете в виду «как у Steax на фото, только до края стены»? Пока мне не ясно, по какому параметру вам отвечать. В связи с концом недели увижу ваш ответ не ранее вторника. Но отвечу — обязательно
Олег, добрый день! Спасибо за быстрый ответ! Вот что я имел в виду.

Вот в таком состоянии купили дом, к сожалению, только через год руки дошли до чердака
Вот в таком состоянии купили дом, к сожалению только через год руки дошли до чердака

Вот между утеплителем и краем стены нет ничего, кроме листа профнастила, и то щели, что улица видна
Вот между утеплителем и краем стены нет ничего кроме листа профнастила, и то щели, что улица видна :(

Хочу утеплить скат крыши и впритык доложить утеплитель на полу, сверху парозащиту и проклеить, чтобы не было мостиков холода
Хочу утеплить скат крыши и в притык доложить утеплитель на полу, сверху парозащиту и проклеить чтобы не было мостиков холода



Только некоторые говорят, что так нельзя, некуда будет конденсату деваться и будет гнить.
Только некоторые говорят, что так нельзя, некуда будет конденсату деваться и будет гнить.
Чердак не будет жилой, хочу на небольшом участке набить доски и складывать туда инструмент (сарая у дома нет). Подскажите, как правильно, пожалуйста.
Ну вот, Иван, и обещанный мной вторник подоспел, и я у компьютера. Как увидел ваши фотографии, так просто ахнул! Просто на доску почета под общим названием «Халтура строителей».
Итак, что абсолютно необходимо, так это закрыть перекрытие первого этажа полностью теплоизоляционным материалом. Никаких даже маленьких промежутков оставлять нельзя. Они (эти незакрытые куски поверхности) вам этой зимой составили основную статью расходов топлива на отопление. Касательно специалистов, утверждающих, что туда якобы будет скатываться конденсат, то позволю парировать этот тезис тем, что откуда взяться пару, если вы там не собираетесь жить — то бишь на мансарде? Для бани это бы имело значение, но не для холодного чердака. И второе, что важно, и что вы сможете сами, Иван, с членами семьи поправить. Я имею в виду НЕБРЕЖНО уложенную теплоизоляцию. Под словом «небрежно» я имею в виду отсутствие пароизоляционной стыковки между соседними листами мембраны. Итак, смотрите марку вашей мембраны и на строительном рынке приобретаете строительный скотч и проклеиваете ВСЕ-ВСЕ стыки между полотнищами. Очень хорошо, что прислали фотографии — видите, увидали этот дефект.
Теперь о толщине теплоизоляционного материала. Он должен быть никак не меньше 200 мм. То есть он может быть и тоньше, но тут НАЧНУТСЯ тепловые потери. То же касается и жары, как скажем, этим летом. Знаю, у вас крепко пригревало. Счастливо и пишите. Только я не каждый день смогу отвечать.
Спасибо огромное, Олег! Для меня крайне важно было получить ответ. Попробую исправить ситуацию и скинуть фото отчёт в группе!
Добрый день, ИВАН! Хотел сделать уточнение к вчерашнему изложению. Для чего нам марка пароизоляционной мембраны? Дело в том, что в строительной химии, которая и производит пароизоляционные мембраны, имеется такой постулат, что если набираешь различных функциональных материалов, так лучше это делать от одного производителя, так как там материалы «бьются» между собой. Их как бы уже подогнали друг под друга заводские технологи. А если, скажем, брать различные материалы от различных производителей, то можем налететь если и не на совместимость, то на плохое взаимодействие между ними. Удачи.
Спасибо большое, Олег! Пока в командировке, посмотреть не смогу, да и заниматься буду, как дневные температуры хоть немного спадут. Так как сегодня 23ºС днём было. Под крышей долго в спецодежде, маске и очках долго не продержишься. На прошлой неделе только ляду с лестницей на чердак поставил, только вечером работать приходилось -жарко! как начну работы, отпишусь. Если интересно будет как ставил сам ляду на чердак, то обязательно отпишусь!
Ну конечно, ИВАН, интересно! Будет время, напишите, будем обсуждать, и десятки людей поучатся у вас аккуратности в работе. Счастливо.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: