Как снизить конденсат в теплице?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Самой большой проблемой в поликарбонатной теплице для меня оказался конденсат. Как его избежать или хотя бы снизить его количество?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , ,
85 комментариев 3 спасибо за вопрос   в избранное 33651 просмотр
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Ответ преподавателя:
Agrofirma_POISK Agrofirma_POISK
Агрофирма ПОИСК
Конденсат образуется, если температура изменяется слишком быстро. Обычно конденсат на поликарбонате не капает дождем на растения, а стекает по кровле вниз. Это не так опасно. Старайтесь проветривать вовремя и делать форточки или вытяжку на разных уровнях, чтобы проще было снимать излишки влаги, не создавая сквозняк в объеме, где растут растения.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск
обсудить
Все ответы и комментарии (85)
Светлана, по аналогии с пластиковыми окнами, только проветривание. В период образования конденсата не поливать на ночь. Мы же не будем, как на военных складах, влагопоглотители раскладывать.
Марина, я в теплице перестала поливать в августе, после проявления фитофторы. А конденсатом заливало всю осень и при открытых форточках. А двери открывать, когда на улице ниже +10, совсем не хочется.
Свет, заметила, что очень сильно снижает влажность щебенка или галька, которой засыпаны дорожки. И на собственном примере, и девочки то же самое писали. Вдобавок, такие дорожки еще и хорошо прогревают теплицу, днем поглощая тепло, ночью — отдавая.
Поэтому у меня дорожки в теплице из железистого песка!
Сказать честно, я не знаю, что такое железистый песок )) У меня конденсата почти и не бывает, даже сейчас, когда теплица закрыта, потому-что там подрастает всякая зелень. Просто за ночь запотевает изнутри поликарбонат. Чаще, по утрам проветриваю, открыв одну форточку. Но бывает, что и без проветривания обхожусь. Но у меня другой климат и другая почва. У меня грунтовые воды ооооочень далеко (глубоко).

Вот такая мелкая галька в проходах между высокими грядками.
Вот такая мелкая галька в проходах между высокими грядками.

А вот тут Домашнее задание №3: о наших теплицах влажность в наших теплицах по состоянию на 16.11.2017г.

Песок
Песок
Ужасная влажность.
Осень ведь!
Наташ, вот я думаю керамзитом засыпать в следующем году. Он же, по идее, еще лучше должен поглощать?
Да, лучше, и он дешевле, что тоже немаловажно…
Вот насчёт щебёнки не могу сказать совершенно точно, что уменьшает. Хотя, не знаю, как было бы без неё. У меня по всей теплице дорожки из тротуарной плитки и мелкой щебёнки, а конденсата в теплице всё равно очень много. Дорожки постоянно влажные, даже в жару. Так что для меня выход — только проветривание. Поэтому теплицу почти никогда не закрываю, даже когда холодно. Или оставляю форточки открытыми. А вот на ночь, действительно, стараюсь не поливать, чтобы уменьшить количество конденсата. Потому что утром, когда заходишь в теплицу после позднего вечернего полива, попадаешь под дождь.
Конденсат образуется, если температура изменяется слишком быстро. Обычно конденсат на поликарбонате не капает дождем на растения, а стекает по кровле вниз. Это не так опасно. Старайтесь проветривать вовремя и делать форточки или вытяжку на разных уровнях, чтобы проще было снимать излишки влаги, не создавая сквозняк в объеме, где растут растения.

С уважением, Огнев Валерий Владимирович
к.с-х.н, доцент, селекционер по пасленовым культурам, директор селекционного центра «Ростовский» Агрофирмы Поиск
В этом году у нас действительно была очень большая разница между ночными и дневными температурами, плюс дожди. А дождь в теплице у меня периодически бывает, не знаю, почему вся влага не стекает по стенкам. Может уклон не тот.
Вот та же самая картина
Света, я ещё предполагаю, что место много значит. У меня в принципе участок сырой. А теплица стоит как раз ближе к тому краю, где всё мхом зарастает. Весной 2018 года планируем установить вторую теплицу. Она будет чуть дальше от этого места. Вот летом и буду сравнивать эти две теплицы. Если в новой конденсата будет меньше, значит первая стоит неудачно. Но к сожалению, переставить у меня уже её не получится. Участок не позволяет.
Кристина, про мох написали — у нас участок с легким наклоном на север- северо-восток. Теплица стоит получается в высокой части на юге, но почему-то как раз начиная от нее участок весной был весь во мху. Сейчас там правда вольер у собак и от мха ничего не осталось. Получается мох не обязательно в сыром месте может расти.
Но перепады суточные в этом году просто жуть весь сезон были.
Света, даже не знаю, что и сказать, возможно наверно и такое. Но у меня как раз этот край участка самый сырой и мох там властвует. А вот в других частях участка, где посуше, его нет. Этой осенью как раз с этой стороны старый деревянный забор заменили на новый железный решётчатый. Надеюсь, что в следующем году там станет суше, за счёт лучшего проветривания и бОльшего количества солнечных лучей. Но вот на конденсат в теплице это, к сожалению, никак не повлияет.
Конденсат это то, что осело из влажного воздуха на стенках и растениях. На растениях он вреден, поскольку во влажной среде на них размножаются всякие болезни, а вот на стенках вреда от него почти нет. Вывод напрашивается сам: Если нет возможности снизить в теплице влажность воздуха и перепады температуры день/ночь, то надо сделать так, чтобы конденсат максимально концентрировался на стенках теплицы и стекал по ним вниз мимо растений. Для этого надо, чтобы стенки имели температуру гораздо ниже, чем воздух и растения. Как это сделать? 1) Надо поместить источник тепла в среднюю часть теплицы. Например в районе центрального прохода. Нагретый воздух будет подниматься вверх, нагревать растения и затем остывая спускаться вниз вдоль стенок теплицы. Влага будет конденсироваться на холодных стенках. Источник тепла не обязательно нагреватель. Можно просто аккумулятор тепла в виде герметичных емкостей с водой. Днем нагрев от солнца, ночью отдача тепла. 2) Растения закрепить так, чтобы они не касались стенок и вообще были от них подальше. 3) Организовать внутрипочвенный полив и замульчировать грядки, максимально снизив испарение с поверхности почвы. Проходы застелить водонепроницаемым материалом. 4) В нижней части стенок теплицы приклеить пластиковый профиль с уклоном в 1 сторону. Под нижний конец профиля подставить емкость и собирать конденсат, стекающий со стен, чтобы он не увлажнял поверхность земли.
Как то так
Как то так
Андрей! Вы гений. Немного усовершенствовать Вашу технологию и цены бы ей не было!
Люблю, когда хвалят. Только у меня вот теплицы нет. Технологию опробовать негде…
Андрей, в моей одной теплице так. Сначала к нижнему профилю теплицы прикручена бордюрная лента, а после нее, внахлест, поликарбонат. Получается, что при стекании капель по поликарбонату они попадают сразу на улицу.
Понимаю, что тема старая. Но, учитывая, что древность темы не влияет на актуальность проблемы.
Преамбула: в этом году зимой старая моя теплица перестала существовать. Поэтому рассаду сажала только низкорослых сортов для ОГ. Но лето выдалось не ахти: холодный май, холодный июнь (половина). Жаркий июль, а сейчас уже август — днем жарко до +28, ночью +12, дожди через день — в общем, перебрав все возможные рецепты заготовок из зеленых помидор, решила, что нужно не просто сделать новую теплицу, а перепредумать ее конструкцию/оборудование.
Думаю пока в сторону устройства отопления — именно на летний период, не на весенние заморозки. Точнее — не на летний, а на вот это время — август. Чтобы снизить амплитуду колебания температуры день-ночь. И пока никакой инфы на эту тему не нашла — везде только про весенние заморозки.
Посмотрите, Светлана, также систему «вегетария»
Это конечно для больших пристенных теплиц придумано, но и в малом объеме должно работать удаляя конденсат из воздуха непосредственно в почву.
Андрей! Эта система обогрева почвы не позволит снизить влажность, а в некоторые дни даже и повысит ее!
Почему вы так считаете?
Наталья, Вы видимо статью пишете?)))
Не, Максим Говорю же (выше где-то написала) — теплица прошлой зимой легла, снегу было до… ну, чуть ниже пупка
Вот, нужно новую делать, думаю, как лучше, учитывая, что фитофтора — основная, но главная беда.
Я лично считаю (ну, по поводу отопления в вегетарии) что любое отопление снизит конденсат — потому что пресловутая точка росы и прочее
Понятно. Если использовать теплицу как теплицу и закрывать вечером двери и окна, когда летает фитофтороз с росой, а не как зонтик, оставляя двери открытыми, никакой фитофтороз томатам не страшен.
Влага, хоть холодная в виде капель, хоть теплая в виде пара, хоть как, она влагой и останется. При подогреве почвы через трубы влага сконденсируется на них и при включении вентилятора поднимется к потолку, а оттуда упадет аэрозолем вниз.
Для теплиц важно снижать уровень влажности при помощи вентиляции и только. Обратите внимание на современные профессиональные теплицы пятого поколения Neo Clima и Вам сразу станет все ясно. А как сделать вентиляцию в дачной теплице — это сложный вопрос.
Вентиляция, ИМХО, в моем случае не имеет особого смысла: если вне теплицы влажность достигает 90%, то какой смысл в проветривании помещения теплицы влажным воздухом?
Вы живете рядом с болотом в лесу, куда свет не пробирается через макушки деревьев?
Ну почти . Во-первых, живем в Псковской области — то есть, болота, лес и периодически влажность окружающего воздуха — 87-95%. Во-вторых, конкретно от нашего дома — болото в полукилометре, лес — в 150 метрах. На половине участка (соток 50-60) — тоже «лес» — вековые дубы, липы, и кусты-кусты-кусты — там живут козы. Конкретно над огородом, конечно, солнышко
И в таких местах есть Фитофтороз? Странно! Точно Фитофтороз? Может другая болячка которая так и живет в почве?
А почему в таких местах не может быть? Ну, я конечно, не фитопатолог, но считаю, что эта болячка — фитофтороз. По крайней мере, выглядит похоже очень. Фитофтора, кстати, ведь тоже в почве живет. Зимует точно там.
Просто лесом все прикрывается, даже в наших краях есть такие места, когда у всех Фитофтороз то у них его нет. Многие наши коллеги по 7 дач даже не знают про такую проблему, а только слышали.
Разместите новую теплицу по неправильному, на 180 градусов от основных ветров, чтобы «в двери не дули». Не покупайте полукруглую, а берите с вертикальными стенками. Внесите хороший перегной и особо не смотрите на Азотные подкормки. Используйте часто, очень часто Гумат Калия.
Все можно сделать было бы желание…
Ну, видимо, лесом бесполезно прикрываться, если она (зараза) уже тут . Ветры у нас с запада, из НАТО (вот наверное поэтому и зараза 🤓😀😉) — Латвия в 25 км. Теплица стояла перпендикулярно основной розе ветров. Была самодельная (впрочем, как и будущая), большая (4х10), односкатная, высокая — в высшей точке почти 2,7, в нижней — 2,2. Азотные подкормки не употребляю — ибо, ленива . Раз в три года (ну, примерно) вношу в грядки подстилку из козьего хлева. Поливаю в бутылки — вкопаны почти под каждый куст, чтобы не лить на землю. И то не часто, только если жара и сухо неделю — чаще всего хватает дождей: высокие грунтовые воды. Теплица на холмике, но в сильный дождь вода все равно в проходе может стоять — подымается. Грядки и в теплице и в огороде высокие. На земле в грядке слой мульчи — скошенная трава, толстым слоем, сантиметров 15-20, чтобы закрыть землю, в которой ОНА, зараза. Между помидорами растет чеснок — вроде, помогает. Не скажу, что супер, но вроде как-то типа лучше. Начиная с июня — то есть, через месяц после посадки, опрыскиваю фитоспорином, сенной палочкой, триходермой, молочной сывороткой. Листья снизу обрываю, сажаю не часто. Часть томатов растет и в ОГ. К середине-третьей декаде июля (если год дождливый, то раньше) в лесу начинают появляться грибы, а в огороде — фитофтора. И в теплице, и в ОГ примерно одинаково. Более-менее приличный результат — помидоры начинают спеть на кустах — когда ранняя и теплая весна — то есть, жаркий май, до 30 градусов. Тогда 2/3 успевает созреть до красного и бланжевого состояния, остальные снимаются зелеными, потому что все равно что не делай — все почернеет к началу августа. В этом году в мае еще шел снег, половина июня было +15. В итоге — что-то расти начало только к началу июля. А в августе как обычно уже все кончилось. Я уже и картошку выкопала, ибо с ней тоже самое — вызревает только если сажать рано — я в апреле сажаю. И скорые сорта.
З.Ы. за гумат калия спасибо — нужно почитать
Наташа, видимо придется бросать работу и направляться в Псковскую область нашей страны, и на месте определятся.
Вот не в службу, а в дружбу, спросите у Марины Герасименко, как чувствуют её огурцы, они у неё особо не росли, правда если она их сеяла. Она знает о чем, я.
В Вашем вопросе нужно разбираться и думаю мы придем к положительному итогу.
🙂 Вот я и думаю — нужно греть, чтобы не было скачков температуры, а было как в июле — днем жарко, ночью — тепло. А то обидно — сейчас отличная погода стоит — днем до +28-30. А вот ночью — +10-+7. И сентябрь у нас тоже чаще всего теплый бывает — днем. А ночью может уже к 0.
Пробуйте греть, но не воздух, а почву, хотя Вы пишете, что в теплице после дождей стоит вода в проходах, тогда электрический подогрев не Ваш метод, как видно и другой.
Внесение Азотных удобрений (подстилки) провоцирует болячки.
А у соседей как? Как в НАТО?))) Как другие борются? Есть фотки «Фитофтороза»?
Как в НАТО — не знаю . У местных — ну у кого как — многие вообще помидоры не выращивают — говорят, «земля плохая». Другие как я — год на год не приходится. Вот прошлый был удачный — большая часть либо созрела, либо дозрело до бурого. Фоток, увы, нет — я уже все убрала.
Да, я и собираюсь греть землю. Или не землю — проходы. Пока не решила. Землю, наверное, это весной лучше, для более раннего старта. Что тоже вариант — если успеть до начала фитофторы. Вот, в связи с вынужденной реконструкцией теплицы, хочу, во-первых, переехать — ближе к дому (старая теплица была в 170 метрах, как выяснилось, не очень удобненько ) и эта часть участка выше — это с точки зрения грунтовых вод. Во-вторых, что-то сделать в проходах — камни-кирпичи положить, гравием отсыпать, ну пока не знаю. И вот под это что-то положить греющий карбоновый кабель.
Азота мало — раз в три года не больше лопаты на условный куст подстилки — это, ИМХО, вряд ли скажется как перекорм.
Наташ, рассмотрите вариант с ИК лампами типа Алмаг. Они как раз очень хорошо и быстро греют и не просто воздух. Подсушивают тоже хорошо, тк греют поверхности
Здравствуйте Юлия! ИК лампы греют поверхность -но очень по разному, огромная зависимость нагрева от расстояния. Скажем если Вы встанете под такой нагреватель -то макушку Вам поджарит, а ноги будут в прохладе. Об этом минусе ИК нагревателей все молчат, но факт остается фактом. Солнышко с которым так часто сравнивают данные нагреватели находится от нас на расстоянии в 150 млн км и изменение температуры от ног и до протянутых ввысь ладошек Вы не почувствуете, в отличие от ИК нагревателей. Соответственно и для высоких растений где-то будет зона комфорта, а где то недогрев и перегрев.
Дмитрий, здравствуйте. Уже 6 лет использую в теплице 2 ИК обогревателя определённой мощности, подходящей для моей теплицы. Результат я вижу и по растениям и по урожаю.
Юлия! Можно подробнее о Вашем положительном опыте несколько слов. Что выращиваете -культура и какой высоты? Как используете ИК нагреватели в каком режиме -по термо -выключателю?
Если влажный воздух нагревать (например ночью -когда температура падает), то относительная влажность уменьшится. У меня при 95% на улице в теплице 75%, но это только при холодном наружном воздухе. Приточный канал 125мм с подогревом 1,2 кВт. Живу в Иркутске резко континентальный климат. Также хорошо помогает побелка, например фундамента внутри. Читайте ниже мои комментарии.
Да, спасибо. Читаю. Я, правда, думала не про вентилятор с подогревом, а про теплые полы.
Добрый день Наташа. Подогрев земли это хорошее решение, но здесь важно понимать, ка это должно быть реализовано. Скажем, если идти по минимальным затратам, то кабель укладывается в аккурат под местами посадки растений и сверху накрывается оцинкованной сеткой для предотвращения механического повреждения. Если рассматривать капитальный вариант с выемкой грунта -то необходимо утеплять весь периметр и дно маленького котловачика. В Вашем случае с высокими грунтовыми водами лучше сделать высокие теплые грядки- для начала можно с био подогревом. Через годик можно в них бросить кабель. У меня подогрев почвы решается с помощью проложенных в земле сантехнических труб, через которые гоняется воздух из верхней части теплицы -в дневное время. Тоесть за день идет накопление тепла в почве, а ночью его отдача -реально работает, но в Вашем случае с высоким уровнем грунтовых вод -? Поначалу я тоже сделал и радовался, но пошли проливные дожди и всю мою систему залило напроч. Пришлось откачивать воду и на следующий год делать дренаж -траншея ниже уровня прокладки труб и заполненая гравием. Теперь все работает и участок сухой но для такого дренажа потребовалось два камаза гравия и вывоз 17 маленьких грузовичков земли.
Я думаю про карбоновый. Типа такого. Это воздушный кабель, его можно (и нужно) укладывать сверху, не закапывая. Там на картинках внизу примеры использования воздушного и для почвы.
Для подогрева обычной теплицы из сотового поликарбоната длиной 6м на 5грд -необходимо затратить мощность приблизительно в 1 -1,5 кВт. По данным в вашей ссылке этой мощности соответствует кабель длиной 100м -Вы просто запутаетесь в этом хозяйстве, я уже молчу про надежность и безопасность. Гораздо проще обычный тепловентилятор, только при использовании подобных приборов нужно принять дополнительные меры по защите от поражения током и пожара — установить УЗО или диф автомат -это не сложно для любого электрика.
Вы, видимо, как и все, смотрите не в ту сторону (говорила выше — пытаюсь найти инфу про обогрев теплицы не весной, от заморозков, а летом, в августе, от перепадов температуры день-ночь: пока информации много, но она вся про заморозки ).
Во-первых, мне не нужно ПОДОГРЕВАТЬ теплицу на 5 градусов. Мне нужно не дать опуститься температуре ниже, ну, положим, +17 (еще не продумала точно про температуру — какая оптимально, но ориентируюсь на природные данные июля — когда у нас все отлично растет, включая томаты). Нагревать от холодного (особенно, если снаружи низкая температура, то есть, происходит процесс теплопередачи — потери тепла, сложно и энергоемко. Сохранять тепло, если снаружи все таки плюс, гораздо проще. Особенно, если это всего несколько часов, а потом утро и опять солнышко само все нагреет. Во-вторых, этот конкретный кабель — в качестве примера, они разные бывают. Эти же греющие кабели применяют, например, для изготовления инкубаторов. В-третьих, 100 метров — это только кажется, что много. Если у меня теплица длиной 10 метров (прошлая была такая, новая будет не меньше), то на сколько мне этих 100 метров хватит? А надежность и безопасность, как вы и сами написали, обеспечивается правильными соединениями (в данном случае — специальными гильзами-коннекторами (там внутри кабеля не проволочки, а карбоновое волокно), УЗО и автоматом, и терморегулятором. Который включит нагрев когда температура опустится ниже, условных +17 и выключится, как только нагреет до заданного значения. Не вижу особой сложности, в которой можно запутаться То есть, с точки зрения электрики мне все понятно (ибо, есть у меня опыт на эту тему ). Пока мне не ясно, сработает ли это все в борьбе с фитофторозом.
Наташа! Почему Вы разделяете подогрев и поддержание тепла -ведь это одно и тоже. При потерях тепла через поверхность теплицы происходит падение температуры и включается Ваша система ПОДОГРЕВА-ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА, либо у Вас должен быть аккумулятор тепла, который копит тепло днем и отдает ночью. Поскольку Вы говорите о технических решениях -то это система подогрева. По аккумуляторам тепла это отдельная тема. У меня теплица 3 на 8м -чтобы обеспечить разницу температур в 20 грд необходимо 5 кВт мощности (без учета вентиляции). Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур. Для борьбы с фитофторой самое главное снизить влажность. Этого одним обогревом не решить -проверено. Влажность существенно упадет даже при использовании одного вытяжного вентилятора, который будет выгонять влажный воздух из теплицы (ведь в теплице в замкнутом пространстве идет испарение и от земли и от каждого листочка). Но а если вы еще подключите и подогрев -то при понижении температуры — в вечернее время, как раз когда влажность подскакивает, Вы и получите неплохое осушение. То есть осушение не простая задача. И с технической точки зрения необходим комплекс мер -а именно вентиляция, подогрев -при необходимости, использование материалов поглощающих влагу-известь и кирпич. Скажем дорожки в теплице из кирпича -это эстетично и влаго-полезно .
Потому что подогрев и поддержание тепла — это разные вещи. Потому и разделяю. Яркий пример, который наблюдала своими глазами. Впрочем, и рассчитывала сама. Делали на одном объекте теплый пол как единственный источник тепла — водяной, на площади 40 м. Включали систему поздней осенью, в ноябре, то есть, «за бортом» было -5- -10 градусов. Пока система прогревалось — смысл теплых полов в инертности, большой теплоемкой массе, в данном случае — бетонная стяжка+плитка, общей массой почти 8 тонн. Так вот, пока прогревалось, котел молотил без перерыва, первые сутки точно, вторые — начал отключаться — делая все большие и большие паузы. Когда вышел на штатный режим — в помещении +22 по воздуху примерно в середине объема (там датчик установили), котел включался на 7 минут через 4 часа. Засекала. Так вот, первые двое суток происходил нагрев, а дальше — поддержание тепла. Согласитесь — разные вещи . При одинаковых теплопотерях — погода «за бортом» радикально не поменялась. То есть, меня не интересует ни подогрев (ибо я про лето) ни даже, собственно, поддержание тепла (ибо, опять таки — лето). Меня интересует точка росы. Поэтому я и говорю (не вам, Максиму где-то в этой ветке написала) что хочу, во-первых, перенести теплицу ближе к дому (помимо того, что просто удобнее, чем в 170 метрах — старая там была, дом у нас на 1,5-2 метра выше, то есть грунтовые воды дальше) во-вторых, что-то положить в проходах — теплоемкую массу: камень, кирпич, гравий — пресловутый аккумулятор. А в-третьих — греть. Не знаю пока — эту массу (в проходах), воздух — тот кабель, на который ссылку давала. Может грунт, но мне это не очень нравится — потому что тут копай, тут не копай (кабель может повредиться), и еще ИМХО, это актуально весной, когда как раз, нужно прогреть, и холодную землю, в том числе. Меня же пока занимает август — когда почва и без того прекрасно прогрета. А вентиляция — это да, важно. Но у нас и без парника влажность может быть до 90%. В этом случае теряется смысл: гонять влажный воздух из теплицы и заменять его на не менее влажный снаружи. З.Ы. и вы, ИМХО, радикально не правы, говоря «Тоесть задача любой системы подогрева обеспечить разницу температур». Задача любой системы подогрева — компенсировать потерю тепла в условиях разницы температур внутри-снаружи. И чем больше эта разница — тем выше потери тепла, а как следствие, необходимость подогрева и его мощность. Первый закон термодинамики, однако Именно эта разница температур провоцирует выпадение конденсата. Это как кивок топик-стартеру — Света, я не сильно оффтоплю
Максим, я как зонтик использую, уже 4 года и фитофторы (тьфу-тьфу-тьфу) пока не было. По другому не получается, открывать-закрывать некому. Поэтому двери до середины сентября всегда настеж.
Татьяна, это не ко мне, это у Наташи проблемы. А фитофтора начинает летать в начале — середине июля.
Андрей, если честно, ничего не поняла там
Светлана! Называется это солнечный вегетарий! Вот тут можно почитать, а тут можно посмотреть
Не так страшен чёрт, как его малютки© Лесков Н.С.
Если следить за чистотой в теплице, не разводить мокредь при поливе, вовремя пасынковать и прореживать листья, вроде бы, конденсат не так уж и страшен. Это было проверено и в старой теплице, и в новой.
А конденсат был такой, что черики выпустили корни на конёк теплицы. Да, на верхушках они пустили корни и считали, что так оно и должно быть))) Когда такое случалось в старой, стеклянно-деревянной теплице, как-то думалось, что это пора ставить новую теплицу, старая течет со всех сторон. Поставили. Черики всё равно пускают корни))Конденсата им вполне достаточно и корни пустить, и цвести, и завязываться))
Болезни были в конце холодов, в начале июля. Они были вовремя обезврежены. А конденсата, тогда, почти не было. Огурцы убраны 1 октября. Помидорины убраны ещё позже. Могли бы и до конца октября стоять, но это уже наглость))
Я теплицу перестала поливать в августе, но всю осень конденсат был такой, что капал на растюхи и на них образовывались точки-гнилушки. А так томат с перцами до мороза еще завязывались.
Светлана, а какие растения у Вас росли в этой теплице? Можно фото?
Томаты — они и страдали. Перцы, баклажаны, огурцы — им вроде только в радость было. А фотографий с этими пятнами-гнилушками так и не сделала.
Светлана, тут надо понять причину образования конденсата на стенках поликарбоната. У Вас в теплице томаты, перцы, огурцы и баклажаны. Вы прекратили полив томатов, но не прекратили полив огурцов и перцев. Вот эта первая причина образования конденсата, за счет испарения влаги от этих растений. Томаты имеют хорошую корневую систему, их корни «долезут» и найдут источник влаги, даже если Вы их прекратили поливать, но при наличии огромного количества листьев, томаты также испаряют влагу в большом объеме. Это вторая причина.
Появление пятен-гнилушек, скорее всего это кладоспориоз, который проявляет себя на томатах при повышенной влажности и низкой температуре, говорит о выращивании СОРТОВ томатов, склонных к этому заболеванию.
Исходя из сказанного, Вам нужно разделить растения. Огурец-перец, томаты-баклажаны. Также производить все манипуляции по снижению испарения влаги от растений.
Максим, я перестала поливать в теплице во всей. Я как-то еще соображаю, что если полгрядки полить, то влажность воздуха будет одинаковой во всей теплице. А вот температура в этом году действительно низкая, и с конца августа дожди почти без перерывов. Про сорта уже сказали ниже — буду теперь обращать внимание.
Про кладоспориоз посмотрела, почитала — нет, к счастью, ничего такого страшного не было.
О том и речь, что зараза поселилась не с конденсатом, а ещё раньше. Поэтому надо бороться не с ним как таковым, а с заразой. Мыть, обеззараживать, прореживать, не загущать посадки, лечить и кормить. И самое главное! правильно выбирать гибриды и сорта для посадки. Обязательно высаживать только те, у которых производителями семян обозначена устойчивость к болезням. И не высаживать те, у которых это не прописано или вообще не обозначено!

Всё-таки разница в устойчивости к заразе между прошлыми гибридами/сортами и нынешними — огромная. Более того, попытка побаловаться и подсадить что-нибудь ещё оборачивается как раз заражением сначала таких подкидышей, и они становятся очагами заражения.
На следующий год пришлось отказаться от приобретения оригинальных сортов и гибридов. А по-другому никак.
Полностью согласен!!!
Спасибо. Потихоньку набираюсь знаний здесь, на 7дач. Весной даже не думала, что разные сорта и гибриды могут по-разному реагировать на болезни и условия.
Вы правы — дело не столько в конденсате, сколько в повышенной влажности. И не надо мне про проветривание . В нашей местности фитофтора есть везде. и в ОГ, и в теплице. То есть, при откровенном проветривании всеми ветрами и полном отсутствии проблемы конденсата на стенках в открытой грядке она тоже есть. Потому что у нас, в Псковской области, влажно. Бывают года, когда простынь после стирки невозможно высушить: за день (и даже вполне солнечный) высохнуть на улице не успевает (влажность воздуха до 90%), а ночью вновь намокает до капель — конденсат, перепад дневной и ночной температуры в почти 20 градусов.
Конденсат хорошо убирается, когда есть отопление. Но даже с отоплением всегда есть проблемы. Чтобы не было конденсата, нужно не допускать точку росы. При каждой температуре в воздухе может содержаться определенное количество пара. Причем в теплом воздухе его больше. Поэтому утром при похолодании туман и роса выпадает.
Василий! При включении отопления, действительно, понижается относительная влажность, но не стоит радоваться! Количество влаги в воздухе не уменьшается, просто при нагреве воздух способен большее количество влаги принять, отсюда и снижается относительная влажность.
Нагревая воздух в теплице вы смещаете точку росы за её пределы.
Да, я знаю! И, что?
вы сами себе противоречите, вот что. Василий сказал, что отопление снимает проблему конденсата. На что вы возразили, мол рано радоваться. Теперь вы говорите- да я знаю и что? Когда я начинаю топить теплицу, не превращая её в баню, у меня влажность падает. Придумали какую-то относительную влажность…
Отопление не планирую проводить. В проветривание тоже не особо помогает. Осенью при открытых торцевых форточках влажность не уменьшается.
Светлана, а вы и не сможете уменьшить влажность с помощью форточек. Влажность будет такая же как и на улице. Конденсат возникает из за разности температур. Воздух в теплице теплее, чем на улице и, касаясь холодной поверхности крыши, начинает на ней «потеть». Вы же не сможете сделать подогрев крыши. Проветривая, вы просто сравниваете температуры наружного и внутреннего воздуха.Но так можно делать пока за бортом относительно тепло, потом в теплице всё остынет и сдохнет(. Поэтому профи делают двойное покрытие, что бы хоть как-то отодвинуть начало конденсата, проводят отопление и за счёт высокой теплицы проветривание под коньком не так сказывается на растениях.
В этом и вся хитрость, при включении отопления открывать фрамуги. Занятие дорогое, но для весеннего огурца полезное. И про точку росы, даже в неотапливаемой теплице.
У нас в теплице сыро, мы открываем фрамуги. Содержание влаги в воздухе уменьшается. Но и уменьшается температура. В этом и вся хитрость: и проветрить, и не снизить температуру до точки росы, до выпадения конденсата. Пройти по краю. Удачи.
Василий, отличный ответ, спасибо!
Полив в определенное время, проветривание в нужные часы, отопление теплицы, одним словом — агротехника. В промышленных высокотехнологических теплицах, где цель одна — получить прибыль, это просто, но сложно и дорого перенести эту агротехнику в обычную поликарбонатную теплицу 3*6*2. Конечно, сейчас продаются объемные высокие теплицы, в которых процесс конденсирования влаги снижен, по сравнению с обычными дачными теплицами, но эти теплицы слишком дороги. Что же делать?
Самое простое решение — наклонная вторая поверхность. В промышленных теплицах загоняют воздух между двух слоёв, соответственно, конденсата на внутренней не будет.
Я не боюсь конденсата в теплице!
Конечно, сейчас продаются объемные высокие теплицы, в которых процесс конденсирования влаги снижен, по сравнению с обычными дачными теплицами, но эти теплицы слишком дороги. Что же делать?

Источник: 7dach.ru/SvetlanaZenina/kak-snizit-kondensat-v-teplice-153746.html#comment837195
При работе в промышленной теплице тоже проблем выше стеклянной крыши. Пробуем, наблюдаем, думаем. Удачи.
Да, конечно! Но это ваша работа, а дачная теплица это несколько другое!
Самый простой способ избежать конденсата – это стабилизация внешней и внутренней температуры, т. е. проветривание теплицы. Не обязательно полностью открывать воздушные проемы, а вполне достаточно открыть форточки, которые обеспечат воздухообмен. Если форточки будут направлены вдоль основных потоков ветра, в соответствии с розой ветров, то их эффективность будет максимальна.
В противном случае форточки нужно делать по всем четырем стенам теплицы, что сильно снизит температуру в ней.
Воздухообмен в теплице позволит избежать конденсации воды как на стенах, так и в основном, на растениях. Полностью этого избежать невозможно, но привести степень конденсации к допустимому уровню можно. В любом наглухо закрытом помещении неизбежно будет выделяться влага от температурных перепадов, соответственно, будь то теплица, подвал, комната, должен быть воздухообмен, что достигается вентиляционными отверстиями, размер которых должен соответствовать размеру помещения, а именно, вполне достаточно 3-5% площади стены. Если вы не знаете господствующего направления ветра в своем регионе, то можно сделать вентиляционные отверстия во всех стенах, но уменьшив их площадь до 2%. Удачи!
Спасибо. Летом и осенью направление ветра как раз вдоль теплицы, но двух форточек, как писала где-то выше, не хватает. При открытых дверях всё отлично проветривается, но холодно. Вот может какой-то вентилятор встроить…
Сделайте второй слой в теплице, подобие стеклопакета, это позволит снизить конденсат на какое-то время, если теплица не отапливаемая.
Согласен с Вами. Но… Избавиться от конденсата без потери температуры, не используя обогрев, нельзя. А при + 10-15 вряд ли можно ждать роста и созревания. Светлана не хочет делать отопление. Остаётся делать отвод конденсата от растений.
Очень хорошие комментарии. Кое-что совпало с моими выводами -например отсутствие вечернего полива. Самый дешевый способ отвода конденсата -это натягивание слоя белого геотекстиля под верхними сводами теплицы с уклоном к краям. Геотекстиль рассеивает солнечный свет а капли выпавшей на него росы впитает с последующим испарением днем, либо сольет к боковой стене теплицы. Тоесть получаем затенение от прямых обеденных лучей солнца и одновременно отводим конденсат. Натягивали геотекстиль (укрывной материал) с помощью больших канцелярских скрепок -быстро и всегда можно перенести. Есть еще более дорогие способы -узнал что есть в природе приборы -называются осушители. Полазив по интернету и оценив пропускную способность пришел к выводу -что самым подходящим вариантом будет решение за 10тыс — для стандартной теплицы 3 на 8 м. Маленькие китайские на эффекте Пельтье совсем низкопроизводительные -стоят в р-не 3тр их надо штуки три на такую теплицу а затраты электроэнергии весьма существенны по сравнению с обычной холодильной установкой (по принципу работы), которая будет и сушить и подогревать воздух одновременно.
Использую приточно-вытяжную систему вентиляции в теплице 3м на 8м. Приточная с подогревом, который включается если на улице ниже 18грд. Если в теплице при этом более 23грд калорифер отключается и идет просто приточка. Тоесть вытяжной на круглосуточном режиме весь сезон, и приточный также практически все время крутит, включается по превышению влажности и соответственно с подогревом или без. Поскольку влажность в норме только в середине дня. Конденсата на поверхности поликарбоната нет в принципе, но это в этом году, когда были приняты дополнительные меры — побелка внутри фундамента из бруса. Да, оказывается обычная известь не только противогрибковое и обеззараживающее действие оказывает но и впитывает влагу. Поэтому белите в теплице все что можно . Кроме того был крайне удивлен свойству кирпича впитывать влагу в погребе, где сделал по рекомендациям потолок из кирпича. Так вот спускаешься в погреб выдыхаешь пар валит. Влажность просто зашкаливает, а на кирпиче ни одной капельки, зато на растворе между кирпичами конденсат есть. Вот такие пироги. Аналогично -если кто затевает строительство новой теплички -то все что можно делайте из кирпича -фундамент, северную стенку в вегетарии и ни в коем разе не штукатурьте!!!

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через: