Мне очень понравилось то, что получилось в итоге. Сиденье очень удобное. Сами качели можно переместить, если есть такая необходимость. При этом они достаточно устойчивые и спокойно выдерживают большой вес (на случай, если мы решим покачаться втроём). Внешний вид качелей тоже очень порадовал.
Готовые качели
Исполнение тоже несложное, срок изготовления — 2-3 вечера. Муж качели делал впервые, но прекрасно справился, поэтому, я думаю, получится у всех!
А теперь я расскажу, как эти качели появились у нас.
Скоро муж уедет в командировку, и развлекаться на даче нам предстоит вдвоём с дочкой. Среди прочих планов появилась идея — качели. Но как их сделать?
Самый простой способ — купить готовые и подвесить на балку. Но балки у нас нет. Поэтому простым путём мы не пойдём. Пойдём сложным.
Сразу предупреждаю, что качели делал муж, а описываю — я, поскольку каждый умеет что-то одно (кто-то пишет, кто-то — пашет). Поэтому мой мастер-класс качелей будет выглядеть примерно так: «возьмем много круглых палок и кудрявые гвозди...». Недостаток профессиональных терминов я постараюсь компенсировать количеством фотографий.
Делать качели мы будем из так называемых «карандашей». Это остатки от бревна при производстве фанеры, центровина. Как оцилиндрованное бревно, только тонкое — примерно 80 мм.
Вот так они выглядят
У нас их продают поштучно, по 20 рублей.
Итак, нам потребуется:
- центровины (далее — брёвнышки) — 14 штук;
- саморез-глухарь 8х120 (далее — саморез большой) — 10 штук;
- саморез-глухарь 6х70 (далее — саморез маленький) — 50-60 штук;
- метизы 8х200 — 4 штуки;
- метизы 10х200 — 2 штуки;
- болты 12х120 — 2 штуки;
- шайбы усиленные М12 — 4 штуки;
- рым-гайки М12 — 2 штуки;
- скобы монтажные 6 мм — 6 штук;
- саморезы с пресс-шайбой 4.2х70 — 16 штук;
- пластины монтажные с отверстиями под саморезы (далее — пластины) — 20 штук;
- цепь стальная 5 мм — 8 метров.
Для начала нам нужно сделать А-образные стойки.
Ещё неготовая, с временной поперечиной (чтоб не разъезжалась)
Для этого берём два брёвнышка и спиливаем под скос.
Спил обычной бензопилой, никаких лобзиков, всё предельно просто
Мой муж ничего не вымерял транспортиром, просто сделал это «на глаз». Примерный угол можно увидеть на фото.
Теперь брёвнышки нужно сцепить между собой. Для этого мы воспользовались пластинами и маленькими саморезами.
Главное, не скупиться на крепёж
Вторую А-образную опору вымеряем по первой путём наложения
Снова запиливаем — один срез на два брёвнышка, для идеальной совместимости
Среднюю перекладину изготовили тоже «на глаз», произвольной длины. Если она короткая — размещаем повыше, если длинная — пониже. Но придерживаемся примерно середины. Также наша средняя перекладина не цилиндр, а полуцилиндр (распилили бензопилой). Распил осуществили с целью сделать перекладину тоньше, из-за длины саморезов (здесь используем большие саморезы). Если у вас другие материалы, то это не обязательно.
У нас получились две А-образные опоры. Это ещё не окончательный их вид, не обольщайтесь простотой и скоростью!
Чтобы укрепить опоры, нужно поставить их вертикально, но для этого нужно соединить их общей перекладиной.
Тут сложно обойтись без помощника
Обязательно всё тщательно закрепляем!
Теперь к нашим А-образным стойкам приделываем третью ногу, предварительно спилив уголок для более плотного прилегания
Третья нога нужна для большей устойчивости конструкции. Эти качели не вкапываются — для возможности их перемещения по участку в случае необходимости.
После усиления опор конструкция стала заметно устойчивее. Также дополнительно соединяем ноги А-стоек между собой длинными перекладинами (тоже полуцилиндры).
Окончательный вид стойки
Теперь можно приниматься за изготовление сиденья. Для начала нужно сделать раму. Величина рамы определяет величину сиденья. Ширина нашей рамы — 50 см, чтоб удобно было сидеть. Длину следует выбрать самостоятельно, в зависимости от ширины ваших стоек. Потому что если стойки стоят узко, то сиденье для троих у вас вряд ли поместится, а если и поместится, то будет ударяться о стойки во время качания. Наше сиденье вышло около 120 см.
Ещё раз говорю, что точность здесь совершенно не существенна
Итак, чтобы сделать раму, нам нужно четыре цилиндра. Два длинных и два покороче. Концы цилиндров спиливаем под углом 45 градусов.
Скрепляем рамку пластинами
Дополнительно с торцов вкручиваем большие саморезы, подкладывая под головку монтажную скобу для крепления цепи
Снизу рамки нам нужно сделать дополнительные перекладины, в них позже будут упираться стойки спинки.
Расположение перекладин — произвольное. Где хотите видеть стойки, там и делаете перекладины. Перекладины крепятся метизами 8х200
Теперь нужно сделать сами стойки. Их высота равна желаемой высоте спинки сиденья. Стойки спиливаем немного под углом, чтоб спинка не была прямой, а немного наклонена назад (для удобства сидящих).
Обратите внимание, угол совсем небольшой, тоже «на глазок»
Прикручиваем стойки метизами 10х200
Для устойчивости спинки вкрутили два больших самореза
«Скелет» сиденья готов. Можно обшивать. Для обшивки мы использовали всё те же центровины, разрезанные вдоль бензопилой. Уж больно «бревенчато» они смотрятся, что нам понравилось. Полубрёвнышки крепим к каркасу саморезами с пресс-шайбой.
Длину сразу не вымеряли, чтоб не подгонять каждое полубревнышко при закреплении
Вот полуготовое сиденье. Спинку целиком обшивать не стали — понравилось так
Когда все полубрёвнышки прикрепили, то края просто обрезали бензопилой и отшлифовали наждачным кругом.
Осталось подвесить сиденье на цепи
Для этого в верхней балке просверливаем отверстия, вставляем болты с усиленными шайбами и накручиваем рым-гайку. В рым-гайку устанавливаем монтажную скобу, к которой подвесили цепь.
Верхнее крепление цепи
Качели готовы!
