Строим дом из бруса. Что нужно учесть

Подготовка материала

Как правило, для формирования коробки дома приобретают брус сечением 150 х 150 мм. Затем нанимают бригаду строителей, и из «сырого» дерева (пока пиломатериал ровный и его не повело) собирают дом. Брус естественной влажности очень тяжёлый, одному его не поднять.



Я никогда не использую в работе древесину только что из леса. И хотя сушка дерева — непростая задача, с сухим материалом работать одно удовольствие!
Для строительства дома я закупил брус 150 х 100 мм, сложил его в штабель и сушил примерно год (фото 1). За это время он хорошо просох, но часть брусьев покоробилась. В будущем, когда дом будет построен и закончится усадка, запланировал наружное утепление стен.

Из высохших заготовок я выбрал самые ровные, чтобы сделать косяки — обязательные вертикальные элементы оформления всех проёмов (фото 2). А наиболее покоробленные разрезал на короткие детали.
Перед началом работы закупил рулонный утеплитель и заготовил немного мха — смеси сфагнума и «кукушкина льна» (фото 3).


Фото 1. Брус 150 х 100 сохнет в штабеле. Часть материала при сушке повело. Фото 2. Косяки для проёмов брусового дома делают только из ровного бруса. Фото 3. Межвенцовый льняной утеплитель и смесь — мох-сфагнум и «кукушкин лён». Фото 4. Заготовленные нагели

Нагели

Самое важное при строительстве брусового дома — это обеспечить качественную усадку стен, с полным отсутствием щелей. Соседние венцы обязательно скрепляют нагелями. Если уложить несколько венцов, а затем длинным сверлом просверлить отверстия, куда забить длинные палочки, дом неминуемо на них зависнет во время усадки. Между венцами появятся большие щели, и устранить эту серьёзную ошибку будет невозможно!

Причина ясна: ни один работник, даже самой высокой квалификации, не сможет сверлить строго вертикально, держа дрель в руках. Но выход есть! Я использую самодельные нагели квадратного сечения, напиленные из доски-дюймовки и заострённые топориком (фото 4, 5). Идею применять колышки квадратной формы я уже давно позаимствовал у опытных плотников.


Фото 5. Для изготовления нагеля надо заострить с обеих сторон отрезок бруска сечением 25 х 25 мм. Фото 6. Внутренняя стена, дверной проём

Особенности сборки стен

Поскольку работать пришлось в одиночку, для облегчения труда, помимо покупки бруса меньшего сечения и его сушки, заранее нарезал в размер короткие детали для стен, где есть проёмы. Так сразу решается и задача использования поведённого материала. Если одна заготовка завернулась влево, ставлю на неё повёрнутую вправо. Косяки всё равно укрепят проёмы (фото 6).

Но иногда приходится ставить и временные подпорки, или же оставлять брус посередине высоты проёма нераспиленным. Не обходится работа и без рубанка — если необходимо скорректировать размер поведённого изделия.



Уложив один брус (или короткую деталь из него) на другой, расположенный ниже, выравниваю их. Главное — обеспечить вертикальность проёмов и углов. Затем размечаю положение нагелей с помощью угольника и делаю отметку карандашом на обоих венцах (фото 7, 8).


Фото 7. Разметка верхнего и нижнего брусьев под нагель. Фото 8. Переношу отметку от края на заданное расстояние (50 мм) на обоих брусьях

Сразу видно, где установлены предыдущие нагели, чтобы расположить новые со сдвигом. Сверлю отверстие коротким перовым сверлом на глубину 65 мм (длина нагеля — 120 мм). В нижнем брусе всё точно так же: разметка, сверление на глубину 65 мм (фото 9). После того как нагели будут забиты в подготовленные отверстия, надо расстелить полосы утеплителя.


Фото 9. Сверление отверстия под нагель в верхнем брусе. Фото 10. Готовые отверстия под нагель в нижнем брусе. Фото 11. Забиваю нагели. Фото 12. Расстилаю межвенцовый утеплитель

В верхней заготовке диаметр отверстий — 28 мм, а в нижней — 25 мм (фото 10). Дело в том, что в нижний брус забиваю по одному нагелю в каждое отверстие, а верхний приходится «надевать» сразу на несколько нагелей (фото 11, 13). При небольшом отклонении в точности расположения отверстий так «надеть» проще.

Бывает, что для обеспечения вер­тикальности углов и проёмов брус надо немного сдвинуть относительно расположенного ниже. В этом случае рядом с общей отметкой я пишу, насколько плоскость верхнего должна быть сдвинута относительно плоскости нижнего.

Записав «+3», я знаю, что центр отверстия под нагель в верхнем брусе расположится в 53 мм от края, а в нижнем всегда на одном расстоянии — 50 мм.

Уплотнение углов

В правильном доме заготовки венца не касаются друг друга, между ними должен быть утеплитель, в том числе и в углах. Все зазоры я уплотняю мхом и льном (фото 12). Например, во внутренние полости угла закладываю мох, в щели со стороны улицы и комнаты — лён.


Фото 13. Надеваю брус на нагели и осаживаю кувалдой. Цифра на стенке — смещение бруса, которое нужно учесть при разметке. Фото 14. Уплотнение угла мхом

В углу при заполнении зазоров теплоизоляционными материалами достигаю двух целей: кроме утепления получаю эффект жёсткой фиксации брусьев (фото 14).

Выводы

Постройку из просушенного бруса толщиной 100 мм вполне по силам собрать любому человеку самостоятельно, без привлечения наёмных работников. При этом достигается заметная экономия!

Правильно собранный дом со стенами толщиной 100 мм и с наружным утеплением, выполненным после усадки стен, значительно комфортнее неутеплённого здания из бруса или бревна даже большей толщины. Особенно если последнее построено неквалифицированными работниками.

Текст и фото: И. Калинин