Правила утепления летнего дома

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Samsebemaster Samsebemaster
Допустим, вы счастливый владелец летнего садового домика или дачи. Скорее всего, ваше жилье либо имеет каркасную конструкцию, либо построено из бруса толщиной от 6 до 15 см. Или же — из тонкого бревна диаметром 16–18 см. В любом случае, при наступлении первых холодов дачный сезон приходится закрывать. Как утеплить такую постройку, чтобы это было не слишком дорого и эффективно?



Наружное утепление с помощью стекловаты
Наружное утепление с помощью стекловаты

Экономические расчёты показывают, что расходы на дополнительное утепление дома, который постоянно эксплуатируется только в тёплое время года, могут не окупиться даже за срок жизни владельца. Так что желание сэкономить на тепловой энергии не всегда может оправдаться. Кроме того, опыт реальной эксплуатации дач с дополнительным утеплением показывает, что владельцы начинают тратить на отопление ещё больше, чем раньше: они перестают беречь тепло и рацио­нально подходить к расходам на обогрев. 

Выбор типа утепления зависит от многих факторов: климатических условий региона, материала ограждающих стен дома, режима его эксплуатации (постоянный или периодический). Лучшим по энергоэффективности вариантом является малоиспользуемая в России комбинация наружного утепления со слоем утеплителя между слоями наружных ограждающих конструкций.

Ads by

Наружное утепление

Этот способ позволяет воспользоваться термальной массой стен для поддержания стабильного микроклимата, защитить их от избыточного переохлаждения или перегревания, а также от воздействия влаги снаружи. А ещё — предупредить образование конденсата внутри дома, исключить наличие мостиков холода, не уменьшая при этом внутренний объём помещений.

Наружное утепление стен пенополистиролом
Наружное утепление стен пенополистиролом

Утеплять дом снаружи от существующих капитальных стен целесообразно:
  • в условиях жаркого или континентального климата (с большими перепадами между дневными и ночными температурами); 
  • в приморских регионах и в регионах с повышенной влажностью; 
  • в домах с постоянным режимом проживания; 
  • при лучшей паропроницаемости утеплителя по сравнению с паропроницаемостью стен. 
Основной ошибкой при наружном утеплении является использование паронепроницаемого материала (из экструдированного пенополистирола) поверх паропроницаемых стен (из ячеистого бетона). Или — применение плит с меньшей паропроницаемостью (из пенопласта) поверх паропроницаемых стен (из массива дерева). 

Внутреннее утепление

Дополнительное внутреннее утепление используется преимущественно в домах с периодическим режимом эксплуатации, так как позволяет изолировать от внутреннего пространства стены со значительной термальной массой и быстро прогреть помещение. Данный тип утепления предпочтителен в холодном и очень холодном климате. 


Какой утеплитель выбрать

Выбор вида утеплителя определяется следующими факторами: 
1. Паропроницаемость. Паронепроницаемый или слабопроницаемый утеплитель (пенополистирол, закрытоячеистый пенополиуретан) можно использовать при наружном утеплении только паронепроницаемых стен (из железобетона, кирпича, керамзитобетона) или фундаментов. Для стен из древесины или ячеистого бетона при наружном утеплении подойдут только паропроницаемые утеплители, например базальтовые маты.



Утепление базальтовыми матами
Утепление базальтовыми матами

2. Пожаробезопасность. Что бы ни рассказывали в рекламе производители, все полимерные утеплители горят и выделяют высокотоксичные компоненты. Стекловата не является препятствием для пламени, так как плавится при температуре 400 °С. 

3. Пригодность для использования в вертикальном утеплении. Для утепления вертикальных поверхностей используются специальные маты со структурой, предупреждающей сползание и усадку материала. Лучше всего подходят плотные плиты из базальтового волокна или стекловаты. Применение стекловаты низкой плотности или целлюлозных засыпных утеплителей (эковаты) возможно только для горизонтальных поверхностей. И те, и другие обладают высокой гигроскопичностью и высокой степенью оседания под силой тяжести.

4. Долговечность. Все утеплители рассчитаны в среднем на срок службы 25 лет. Однако такие утеплители, как пенополиуретан, быстро деградируют и разрушаются под воздействием нагрева, УФ-лучей и влаги, поэтому применять его лучше внутри.

Внутренее утепление каркасного дома напыляемым пенополиуретаном
Внутренее утепление каркасного дома напыляемым пенополиуретаном

Какой толщины должно быть утепление

Для условий Северо-Запада и средней полосы России рекомендуется использовать не менее 15 см утеплителя в стенах и не менее 20 см в кровле и при утеплении цокольного перекрытия. Дополнительное к имеющемуся утеплению можно рассчитывать так, чтобы получить в сумме минимальную требуемую толщину. 


Варианты решений для летних домов

1. Домик из мини-бруса или профилированного бруса. Для утепления такого жилья целесообразно выбрать наружное утепление базальтовыми матами, закреплёнными на деревянной или металлической обрешётке. Это позволит использовать термальную массу и гигроскопичность дерева внутри помещения, предупредить перегрев дома в летнее время, снизить промерзание и продуваемость стен зимой. 

2. Каркасный дом. В этом случае можно использовать как наружное, так и внутреннее утепление: для предупреждения перегрева выбрать наружное, для преимущественного использования в холодное время — внутреннее. С точки зрения паропроницаемости снаружи лучше использовать паропроницаемый утеплитель, а внутри можно и паронепроницаемый. 

3. Кирпичный или бетонный дом. В этом случае дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри — из расчёта преимущественной защиты от жары или холода. В каменных домах можно использовать полимерные утеплители при условии, что они будут скрыты под слоем штукатурки и будут иметь поэтажные негорючие отсечки для предупреждения распространения пламени по стенам.

Утепление дома из газобетона
Утепление дома из газобетона

4. Дом из мелких пеноблоков. Дом из паропроницаемых ячеистых бетонов требует паропроницаемого наружного утепления при длительных сроках эксплуатации и допускает паронепроницаемое наружное утепление при эксплуатации только в выходные. 

Основные требования к монтажу утеплителя

Чтобы слой утепления выполнял свою функцию наилучшим образом, должны соблюдаться следующие правила монтажа плит утеплителя. 

1. Безразрывность. Плиты утеплителя монтируются встык без щелей. Листы пенополистирола могут иметь специальный замок для предупреждения образования щелей и сквозного продувания. Если его нет, можно проводить монтаж из двух слоёв плит пенополистирола со смещением швов. Швы можно пропенивать.

Наружное утепление фундамента плитами пенополистирола
Наружное утепление фундамента плитами пенополистирола

Плиты базальтовой ваты монтируются в обрешётку с шагом меньше на 1–2 см, чем их размер, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание матов к каркасу. Для предупреждения сквозного продувания утеплитель также можно монтировать в два слоя со смещением швов. Резать плиты можно только острым инструментом, ломать их нельзя.

2. Плотное прилегание к утепляемой поверхности. Маты приклеиваются по контуру с нанесением клея по периметру с отступом 2–3 см от краёв и дополнительными участками клея в центральной части материала — так, чтобы слой утеплителя не имел зазора между плитами и стеной. Площадь клея должна составлять не мене 40% от площади утеплителя. После схватывания клея маты дополнительно закрепляют тарельчатыми анкерами.

Утепление минеральной ватой
Утепление минеральной ватой

3. Отсутствие мостиков холода. При внутреннем утеплении их появления не избежать. При наружном утеплении требуется создать единый утеплённый контур.

4. Волокнистые плиты утеплителя могут требовать устройства слоя ветрозащиты. С наружной стороны материал можно вплотную укрывать трёхслойной супердиффузионной мембраной. При использовании однослойной мембраны между ней и матами потребуется создать вентиляционный зазор.

Внутреннее утепление дома материалом на основе стекловаты
Внутреннее утепление дома материалом на основе стекловаты

5. Наружная отделка паропроницаемого утеплителя должна позволять парам влаги проходить через вентзазор либо через паропроницаемый слой декоративной отделки.

6. Горючие утеплители необходимо скрывать слоем штукатурки.

Текст и фото: А. Дачник



Статья размещена в разделах: , , , , ,
38 комментариев   спасибо за статью   в избранное 3536 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:




Комментарии (37)
Доброе всем утро! Бесспорно, перед нами грамотное изложение очень важной темы — сооружение теплоизоляции для сохранения тепла в дачной постройке. У меня только небольшие комментарии по небольшим аспектам. На второй фотографии изображено утепление с помощью плит из экструдированного пенополистирола. При этом надо СОЗНАВАТЬ, что этот материал сразу делает весь контур дома воздухо НЕ проницаемым. Значит там нечем будет дышать. А это в свою очередь «тянет» необходимость сооружения системы принудительной вентиляции.
Коротко о температуре плавления минераловатного утеплителя. Тут надо различать ДВЕ разных температуры.
Сами волокна, скажем базальтового волокна, плавятся при температуре 900 градусов Цельсия, но клеевой состав, который эти волокна соединяет — 250 градусов Цельсия. Выводы — за вами.
Теперь о необходимости установки ветрозащитной мембраны перед минераловтным утеплителем. Всегда ли она нужна. Представьте, не всегда. Можно приобрести продукцию компании Роквул, которая частично выполнена с так называемой «двойной плотностью». Так вот, более плотный слой «смотрит на улицу» и исключает выветривание ворсинок из тела утеплителя.
И еще одно… Так как речь идет о малоэтажном строительстве, то фраза "… утеплители будут иметь поэтажные негорючие отсечки для предупреждения распространения пламени по стенам" не имеет отношения к дачным постройкам. Такие отсечки — удел многоэтажного строительства.

Утепление минераловатным утеплителем
Утепление минераловатным утеплителем

Утепление пенополистиролом
Утепление пенополистиролом
Добрый вечер, Олег! Нашей семье очень нужен Ваш мудрый совет, вопрос такой: каким материалом и какой толщины утеплить дачный деревенский дом (Рязанская обл.): 2 стены из дерева (бревно), пристройка-веранда из белого силикатного кирпича. Облицовка дома будет из отделочного полуторного кирпича, также планируем надстроить второй мансардный этаж из того же кирпича с утеплением.
Добрый последний апрельский вечер Лидия! Ваш вопрос вижу и обещаю ответить 1-2 мая. НОООООООО!!!
Имеет смысл проштудировать вот эту статью — она строго для вас
7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
Спасибо, Олег, будем ждать Ваш ответ. Статью предоставлю для чтения сыну, пусть изучает.
Доброе утро Лидия! Та информация, которую я сейчас по вашей заявке изложу меркнет на фоне той статьи о регулярно допускаемых ошибках, которые не осознано совершают дачники при утеплении своих загородных домов. Та статья была написана не на пустом месте, а как ответ на многочисленные письма наших уважаемых читателей, общим местом которых было восклицание: « Эх, если бы мы знали об этом раньше….». Так вот, вам выпадает счастливая возможность узнать о возможных ошибках ЗАРАНЕЕ и учесть их в своей деятельности.
Вот, например, пришли вы на строительный рынок и лежат там совершенно внешне одинаковые, причем одного производителя, теплоизоляционные маты и теплоизоляционные плиты. По размерам и утеплительным характеристикам СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ, да и по цене – равные.
Какие вам, Лидия, выбирать?
Об этом и многом другом вы узнаете в той самой статье.

Теперь по вашему письму. В нем два совершенно разных вопроса
1 – как утепляться
2 – второй этаж.
Отвечаю по первому. Ориентируйтесь на двух ведущих производителей – либо Rockwool, либо ТехноНиколь.
Приобретаете у них Т О Л Ь К О МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, и никакой другой.
Для утепления бревенчатых стен вам будет достаточно в Рязанской области иметь толщину 10 сантиметров.
Для утепления стенок из холодного СИЛИКАТНОГО кирпича лучше положить 15 сантиметров.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте щель шириной не менее 5 сантиметров между теплоизоляцией и облицовочной стенкой из полуторного кирпича. Это – ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ. Причем и в самом нижнем поясе, и под кровельным свесом не забудьте в облицовочной стене оставить продухи, ЧТОБЫ ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ работала. А сами продухи закройте мелкой сеткой, чтобы мышки и птички не забегали и не залетали.
Меня признаться удивило, то, что вы не спросили как утеплять пол и потолок.
Теперь по второму вопросу……
Ваша фраза «планируем надстроить второй мансардный этаж из того же кирпича с утеплением» таит для меня множество неясностей. То есть, вы собираетесь опирать кирпичную кладку на деревянные венцы? Так они эту нагрузку просто не выдержат. Или собираетесь делать мансарду по каркасной технологии? Пока для меня тут все не ясно.
И еще об одном, о чем вы меня не спрашивали.
О том, как вы будете удерживать массу (вес – ошибочный термин) кирпичной облицовки. Задавшись примерным периметром вашего дома в 30 метров (7,5 х 7,5 метров) и двухэтажной высотой (6 метров) у меня получилось масса облицовочной стенки – 40 тонн. Это ровно половина железнодорожного вагона. Вы догадываетесь, что под эту массу следует отливать отдельный фундамент? И это серьезная нагрузка, вполне может «повести» бревенчатый дом, со временем. Можно было бы подумать и о более легкой облицовке.
В каком месте Московской области вы проживаете?
Здравствуйте, Олег!
Пишет Вам сын Лидии, который занимается ремонтом этого дома и общается со строителями.
Меня зовут Денис.
Спасибо Вам большое, что уделили свое время нашей проблеме.
Пол и потолок мы уже утеплили.
Второй этаж, планируем сделать мансардный.
Под облицовку кирпича будем делать отдельный фундамент (шириной 30-40см. и глубиной 1,5м.)
Этого достаточно?
Подскажите пожалуйста, фундамент должен отстояться какое-то время перед кладкой на него отделочного кирпича?
Утеплитель Роквол Лайт Батс экстра 60 мм. подойдёт в нашем случае?
Мы живем в Москве, дом в деревне под г. Касимов.
Я правда не понимаю, что значит мансарда по каркасной технологии?
Я думал сделать фундамент под кладку и второй этаж.
Очень жду вашего ответа.
Спасибо.
комментарий был удален
Добрый день, Олег! Спасибо за подробную информацию, есть о чём задуматься, возможно, возникнут ещё вопросы, надеюсь на Ваш опыт. Много разных мнений у местных строителей, хочется знать мнение специалиста. А проживаю я в Москве.
Добрый праздничный вечер Лидия! Строительство — область деятельности человека инерционная, и появляющиеся технологические новинки обречены сначала быть встречены " в штыки ", потом мало помалу с ними смиряются, а лет через 20 не мыслят без них своего существования. В широком доступе облицовочные фасадные панели появились на строительных рынках Российской Федерации в середине нулевых годов. Не просто было решиться на приобретенипе принципиально новых строительных изделий без знания реального ПОДТВЕРЖДЕННОГО срока эксплуатации. Прошли годы…
Точнее — полтора десятилетия. Информация о недолговечности фасадных панелей не режет глаз, то есть — отсутствует. Эти панели наступили «на горло» многим производителям: штукатурок, красок, облицовочной плитки и кирпича.
Я, со своей «колокольни» строительного эксперта, вижу свою роль в подсказывании нашим уважаемым и трудолюбивым дачникам ранее не известной для них информации, которая стала бы оптимальным решением в их конкретном случае.
Как минимум, я ответил на ваши «цифровые» вопросы. Все остальное, мною высказанное, — попытка проинформировать ВАС об оптимальных вариантах достижения необходимого вам варианта.
Итак, вернусь к аргумента. Кирпич — крепкий надежный материал. Но вы в его крепости не нуждаетесь, так как у вас есть несущий каркас бревенчатого сруба.
Стенка в полкирпича из облицовочного кирпича — это абсолютный НОЛЬ с точки зрения защиты от морозов.
Остается внешняя престижность кирпичной облицовки. Где-бы найти такого каменьщика, который бы смог превзойти заводской пресс-шаблон по точности и аккуратности исполнения.
Меня, признаться, беспокоит ваша ситуация с мансардой.
Если вам интересно, готов обсудить это отдельно. Денису — привет.
Добрый вечер, Олег! Поздравляю Вас С Днём Победы! Здоровья Вам, мирной, счастливой жизни! Спасибо за подробную информацию, Денис приносит свои извинения, он на даче со строителями, связь плохая, ответить Вам не может, а я в Москве, но в таком сложном строительстве не разбираюсь. Денис обязательно ответит Вам 11-12 мая.
Здравствуйте, Олег!
Простите, что долго не давал обратную связь, на даче интернета нет, а также был в отъезде.
Спасибо Вам большое за столь понятное и доступное разъяснение нашего вопроса.
У нас на участке рядом с ремонтируемым домом, четыре года назад построен дом с гаражом ( первый этаж гараж, второй мансардный, торцы кирпич). Материалы- стены первого этажа в пол бетонного шести щелевого блока, твердый пенопласт и отделочный кирпич Терекс г. Калуга ( тот же самый, что я хотел бы использовать на дом, чтобы дома были схожи внешне).
Второй этаж мансардный — каркасный с утеплителем.
Почему то не могу я доверять современным панелям.
Очень много вопросов по прочности, внешнему виду, выгоранию на солнце и вообще в целом долговечности.
Не нравятся они нам совсем.
Кирпич понятный материал с вековым использованием.
Возможно, Дост Бог в будущих своих стройках, я использую самые современные материалы.
Я понимаю, что это сложнее и дороже.
Вот опять возникла проблема с копкой вокруг дома.
Грунт очень твердый много щебня в перемешку с малым количеством глины ( трактор не загнать места нет, лопата не берет, лом получше, киркой кое как углубились на метр.
Трое рабочих «изнылись» от усталости в копке.
Постоянно спрашивают — Зачем тебе в таком плотном, прессованном грунте такая глубина?
В чем то я конечно согласен, у нас рядом карьер и почва очень плотная.
Колодцев ни у кого нет (вода на глубине 190 метров), местные копают фундаменты на 1-1,20. В лучшем случая.
Олег, как Вы считаете, можно оставить при таких обстоятельствах глубину в 1-1,2 и ширину 40-45 местами 50 см. или настаивать на 1,5м.?
При таком фундаменте возможен только мансардный-каркасный этаж с двумя кирпичными торцами или можно с одной стороны полноценную стену сложить?

Спасибо.
С нетерпением жду ответа.

С уважением, Денис.
Денис, ваш вопрос вижу и обещаю ответить в ближайшие сутки. Было бы славно, если бы прислали пару фоток объекта.
Спасибо, Олег!



Копка фундамента
Копка фундамента

Старый дом
Старый дом

Слево дом с гаражом и летней верандой, прямо ремонтируемый дом
Слево дом с гаражом и летней верандой, прямо ремонтируемый дом

Ремонтируемый дом
Ремонтируемый дом

Дом с гаражом второй
Дом с гаражом второй

Стена основного дома
Стена основного дома

Крыльцо основного дома. Полностью планируем переделать.
Крыльцо основного дома. Полностью планируем переделать.














Получил сегодня утром отказ от потенциального технологического «надсмотрщика» по причине удаленности объекта.
Добрый вечер ДЕНИС + ЛИДИЯ! Разумеется, если у вас уже есть на участке один объект облицованный ДОСТОЙНЫМ калужским кирпичом, то нет смысла что-то менять и в данном случае фасадные кирпичные панели проедут мимо Вашей семьи.
Признаться, на фотографии я ожидал увидеть бревенчатую стену… А это из серого силикатного кирпича наверное та самая пристройка, о которой вы писали?
Еще один момент, который озадачил — расстояние между капитальным домом и забором. Вы знаете, что критическое расстояние — пять метров? Этот вопрос у вас согласован с местной касимовской администрацией?
Солидный у вас грунт, плотный. Давайте остановимся на этой глубине ( но вы меня в суд не потащите, если просядет стенка), но компенсируем уменьшение глубины достойной шириной — минимум 40 см. Кроме того, хорошо армируете фундамент и обязательно жидкую бетонную смесь ПРОРАБАТЫВАЕТЕ глубинным вибратором. Как собираетесь получать бетонную смесь? Будете заказывать товарную на заводе или месить в своем бетоносмесителе. Если второе — внимательно ДОЗИРУЙТЕ все компоненты, не доверяясь трудящимся. Если хотите, пришлю ссылку на мою инструкцию по подготовке бетонной смеси.
Давайте ограничимся торцевыми стенками. На фото — два мужика уплотняют бетонную смесь на стройке, в которой я принимал частичное участие.
Уплотнение фундамента
Уплотнение фундамента
Здравствуйте, Олег!
Спасибо большое за Ваши ответы.
К сожалению фото дома с деревянной стеной рядом не оказалось ( мы в Москве) в нас бревно зашито вагонкой пока ( перед утеплением планируем снять).
Да это те самые две стены из силикатного кирпича.
На счёт расстояния от забора: Этот дом официально зарегистрирован именно в таком положении, за этим забором общий проулок (дорога- тропа, сосед по ней на машине к дому заезжает) шириной 3,5 — 4 метра, далее забор соседей. У меня участок узкий ( ширина всего от 16 до 18 метров, а длинна 82.
Вы думаете второй этаж может поменять ситуацию при первом законном этаже?
Конечно ни о каких претензиях к Вам сейчас и в дальнейшем речи быть не может
Если я правильно понял, вы всё таки рекомендуете углубляться до 1,5м.?
У меня сложно с подъездом техники, бетономешалка близко не сможет подъехать.
Ещё есть проблема с моим присутствием на месте строительства, я живу и работаю в Москве, находится там со строителями нет никакой возможности ( иначе строить будет не на что
Добрый вечер Лидия + Денис!
Прошу прочесть не только эту статью, но и деловые комментарии к ней наших уважаемых дачников
Как найти добросовестных строителей
Это я клоню к тому, что нужен представитель ЗАКАЗЧИКА, который присматривал бы за вашими строителями. Это не мои фантазии, а суровая правда взаимоотношений. Об этом пишут все комментаторы моей статьи.
Если дом имеет официальную регистрацию, то замечаний нет. Почему я обратил ваше внимание на эту «деталь». Не раз, не два и не три бывали ситуации, когда наши читатели спрашивали о «А», а потом присылали фотографии и там оказывались и «Б» и «В» и к сожалению «Г». ПОэтому, увидев явное горячее место в образе однометрового зазора между домом и забором, я сразу вам об этом сигнализировал.
В качество показательного примера могу рекомендовать
Как организовать пространство детского городка?, в котором уважаемые дачники расположили детскую площадку вплотную с помойкой.
Касательно глубины вы меня НЕ правильно поняли. Я предложил остановить рытье, но увеличить ширину ленты. Прочтите еще раз.
О бетоне. Специально для труднодоступных мест ПРИДУМАН автобетононасос. Он сможет подать бетонную смесь метров на 50 в длину. Надо точно знать расстояние от места парковки машины до вашего дома.
Если надумаете делать бетонную смесь самостоятельно, то вы соскальзываете на грубое нарушение затворения бетонной смеси. Мое сердце сжимается, когда я вижу у нас в СНТ вращающуюся бетонную грушу куда загорелые молодцы бросают совковыми лопатами то песок, то щебень, то из мешка досыпают цемента.

ТАКОЙ ПОДХОД — ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАТВОРЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БЕТОННОЙ СМЕСИ.
Автобетононасос
Автобетононасос
Здравствуйте, Олег!
На счёт представителя заказчика на месте стройки, я с Вами полностью согласен.
Но у меня его нет, даже в голову не приходит, где найти в моей местности ( Рязанская область, рядом г. Касимов)
Может вы кого-то сможете порекомендовать из Москвы или области?
Строителей выбирал по рекомендации ( советовали трое разных не знающих друг друга людей города) проехал со старшим по местам сложенных ими домов, с владельцами строений не разговаривал. Внешне всё устроило.
Эта бригада занимается только устройством фундамента, стен и крыши, внутрянка не их.
У меня есть возможность появляться раз в две недели, контролирую по присылаемым мне фото и видео.
Касаемо бетона- Два мини завода в городе есть ( у меня от города 25км.) автобетононасоса в городе точно нет, нужно от куда-то вызывать, но ближайшие города Муром 100км. и Рязань 200км. Думаю накладная история выйдет.
Строители мешают бетон в большой ванне, далее растаскивают ведрами.
Ко мне бы моего представителя на стройку, чтобы присматривал и за соблюдением пропорций.
Может что-то посоветуете?

Спасибо.

С уважением, Денис и Лидия.
Касаемо приглядывающего специалиста. Я написал одному надежному с точки зрения знаний человеку. Но не знаю, согласится ли он мотаться в Касимов, хотя живет по Казанской дороге.
Касательно перемешивания бетона — ТУТ ГЛАВНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ КОМПОНЕНТОВ. Надо было взять в аренду бетоносмеситель.Дня за два все бы залили в легкую. Я сейчас посмотрел аренду бетоносмесителя в КАсимове — 500 рублей в сутки. Да и тут же взять глубинный вибратор — 800 рублей в сутки. За двое суток, не «корячась», мужики бы все залили и провибрировали. Всего бы это стоило 3000 рублей.
Добрый вечер, Олег!
Спасибо Вам.
3000₽. на фоне ремонта копейки.
Я правда плохо представляю как часто человек может мататься на стройку, я думал жить какое-то время там придётся, ну да ладно обсудим, главное специалиста надежного и понимающего найти.
Я сегодня бетононасос искал, нашел ближайший в Рязани 44 метра стрела, за день работы с приездом хотят 64 000₽. правда от меня до Рязани 200км., дороговато.
Олег, на следующее письмо отвечу чуть позже.
Спасибо Вам.
Добрый день Денис!
Я сейчас вам коротко отвечаю, так как далек от собственного компьютера. Давайте вы мне напишите 06 мая и я отвечу развернуто, а сейчас не хочу комкать для васЦЕННУЮ информацию.
60 мм — маловато для зимы, я вам писал о 100.
Жду письма 6 мая
Спасибо, Олег за внимание! Жду ценную информацию. Напишу Вам 6 мая.
Продолжаю свое заунывное технологическое нудение! То есть, если вы пойдете на самостоятельное изготовление бетонной смеси, вам потребуется ЧЕТКОЕ дозирование всех компонентов смеси- воды, щебня, песка, цемента. Как это делать в условиях СНТ — я готов вам прислать ссылку на инструкцию, приближенную к дачным условиям. Тут главную роль будет играть безмен и мерное ведро.
И, конечно, добросовестность и честность исполнителей бетонных работ. Когда начнете класть первый НИЖНИЙ ряд кирпичей, не забудьте проложить два слоя руберойда между бетоном фундамента и облицовочными кирпичами.
Делая фундамент под облицовочную стенку, вы имеете поистине удачную ввозможность сразу сделать и отмостку. Вы об этом думали? У нас на эту тему немало информации. Три дня назад к нам пришло письмо от 11 мая из штата Массачусетс (США), где по нашей методике выполнили отмостку. Про отмостку — в самом конце комментариев
7dach.ru/Marischka/podoydet-li-variant-predlozhennyy-stroitelnoy-firmoy-dlya-ustraneniya-vlazhnosti-v-podvale-261410.html#comment1396123
Да, уважаемые читатели Лидия + Денис!
Искренне надеюсь, что ваши строители сделают ПО ВАШЕМУ НАСТОЯТЕЛЬНОМУ УКАЗАНИЮ десятка два фотографий всех эпизодов сооружения фундамента включая подготовку смеси и ее уплотнение и вы их выложите непосредственно на этом посте. Будет всем полезно.
Жду ваших следующих вопросов.
Главный измерительный инструмент дозирования компонентов бетонной смеси.
Главный измерительный инструмент дозирования компонентов бетонной смеси.
Добрый день, Олег!
Ни чего заунывного не нахожу, мне очень интересны ваши профессиональные советы. Спасибо Вам.
Пришлите пожалуйста ссылку на инструкцию по изготовлению бетонной смеси.
Олег, какой высоты должна быть опалубка, сколько из земли должен выходить фундамент?
Ширина такая же как и фундамента?
Сколько рядов красного кирпича нужно положить на опалубку?
Отмостку планировал из тратуарной плитки ( это возможно?) так как мы по ней часто ходим.
Фото буду собирать для поста здесь.

Спасибо.
С уважением, Денис и Лидия.
Добрый субботний вечер Лидия + Денис. ссылку на инструкцию по изготовлению бетона выслал вам в середине дня. Прошу подтвердить получение!!!
Уважаемые друзья! Не журите за пафос — У ЗАСТРОЙЩИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ П Р О Е К Т!!!
Касательно высоты опалубки — МНЕ НЕ ЯСЕН ВОПРОС. Ясно, что она должна быть выше уровня бетона примерно на 10 сантиметров.
Когда речь идет о фундаментных делах, сразу тянется вопрос — а вы ЦОКОЛЬ собираетесь делать?
Это взаимосвязанные вещи, которые не проговариваются, а прорисовываются. Я ведь не догадвываюсь о ваших цокольных намерениях. Не сердитесь, не хочу попасть пальцем во Вселенную.
«Сколько рядов красного кирпича нужно положить на опалубку?» этот вопрос меня поверг в сомнение — а одно и тоже мы с вами подразумеваем под ТЕРМИНОМ опалубка?
Сколько я участовал в проектах, ни одного кирпича на опалубку не положил. Да и как положить кирпич на лист бакелитовой фанеры? Для меня этот вопрос в данном лексическом исполнении остался неясным.
Да, из тротуарной плитки можно соорудить отмостку, только не забудьте наклонить плиты в сторону от дома. Ширина отмостки должна превышать проекцию кровельного свеса МИНИМУМ на 20 сантиметров. Чтобы капельки воды падали с крыши не на грунт, а на бетон и отскакивали в сторону сада.
Здравствуйте, Олег!
Простите, я не правильно выразился.
Меня интересовала высота фундамента -цоколя от земли, на сколько бетон должен выходить из земли?
На какую высоту и ширину?
Сколько рядов красного кирпича должно быть на фундаменте?
Олег, что в моем случае мне даст проект?
Возможно без него обойтись?
Жаль, что ваш знакомый отказался.
Больше вариантов нет?

Спасибо.
С уважением, Денис и Лидия.
Добрый день Мама + Сын!
Проект, если бы он был бы подготовлен, СНЯЛ БЫ ВСЕ ТЕ ВОПРОСЫ, с которыми вы сталкиваетесь по мере возведения своей дачи и на которые я отвечаю по мере своих представлений и и опыта. А в проекте все эти детали, а их сотни, ну может быть несколько десятков, О Б Д У М Ы В А Ю Т С Я!!! профессиональным проектировщиком и работягам-строителям остается только ему следовать…. Вот для чего нужен проект.
Фраза «Сколько рядов красного кирпича должно быть на фундаменте?» опять же может трактоваться по разному. Вы их собираетесь класть для исключения межмолекулярного подсоса влаги из фундамента? Или для чего? Те облицовочные кирпичи, которые вы собираетесь класть поверх бревен итак хорошо обожжены и не будут пропускать влагу. Вполне между облицовкой и фундаментом надо проложить два слоя рубероида.
Касательно высоты выхода фундамента из грунта. Это надо все прорисовывать.
Если вы мне намекнули о типе отмостки (тротуарные плиты), то ничего не сказали про цоколь. Вы его будете делать или нет???? И из чего делать?
Если вы собираетесь «упереть» облицовочный кирпич в уровень грунта, то высота выхода бетона буквально 5 см. Опять же, уважаемые друзья, эти вопросы ПО ЧЕСТНОМУ не проговариваются, а прорисовываются.
То же самое о ШИРИНЕ… На что вы собираетесь ОПИРАТЬ отмостку?
О проекте говорить поздно.
Вариантами «приглядывающих»специалистов больше не владею.
Здравствуйте, Олег!
Спасибо Вам за ваши ответы.
Хорошо, я вас понял.
Придется мне самому присматривать за строителями и решать нюансы без проекта ( раз вы говорите поздно). Жаль.
Подскажите пожалуйста, существующие стены из дерева и кирпича нужно как-то связывать с новым облицовочным кирпичом при отделке?
Добрый день Лидия + Денис!
Отвечаю на вопрос, касательно соединения несущей бревенчатой стены и облицовочной декоративной кладки. Если бы у вас оба объекта были бы отлиты из материалов постоянных размеров, то вопроса бы не возникало. На этот вопрос отвечает фотография номер один. А вот с древесиной тут не все так ясно. Ведь древесина — материал переменных размеров. Скажем, будет двухнедельная сушь, древесина высохнет и скукожится, и уменьшится в размерах, дом- сруб осядет. Потом зарядяд дожди — влажность повысится до максимума, древесина впитает частично влагу, разбухнет, увеличится в размерах, сруб приподнимется. То есть, если мы НЕПОДВИЖНОЙ кирпичной стенкой заякорим подвижную конструкцию как вы думаете, что будет? Оставляю доразмышлять в меру вашей фантазии.
То есть, для одноэтажного сооружения можно обойтись без такой связки. Хотя на второй фотографии мы видим иную картину. Там сруб утепляется и облицовывается кирпичной кладкой в полкирпича. Типично ваш случай. Там штыри, на которые «накалывают» теплоизолятор частично вплетают в зазоры между кирпичами. На мой взгляд — это лишнее. Для одноэтажного строения.
Теперь о необходимости проекта. Я имел ввиду, что поздно делать проект для фрагмента — фундамент-отмостка-цоколь. Только для этого участка. А вот для мансардных дел проект вам потребуется обязательно. Там проблем в десять раз больше, чем в фундаменте.
Облицовочная кирпичная кладка
Облицовочная кирпичная кладка

Схема облицовки брусового сруба.
Схема облицовки брусового сруба.
Добрый день, Олег!

Да, но у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной.
Всё равно думаете не крепить ни как старое и новое?

Спасибо.
Уважаемые ЛИДИЯ + ДЕНИС!

Попытайтесь СТОРОННИМ!!! взглядом прочесть эти строки:

"… у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной...."

Вы перед собой видите уже полуготовое сооружение и пытаетесь его описывать.
Наверное, это не просто…
Я прочел эти строки и так и этак. Не укладываются в моей головушке эти слова в реальную конструкцию.
И надо ли этим придумыванием заниматься эксперту, если Читатель не представил ни одной схемки происходящего? Заниматься отгадыванием того, что написал наш читатель? А если я неправильно отгадаю?

Прежде всего я не хочу «подставить» мной уважаемый сайт легкомысленными ДА или НЕТ. Ваша мама писала мне в апреле: «Нашей семье очень нужен Ваш мудрый совет».
Так вот, она — ошибалась.
Вашей семье нужен не совет, а проект модернизации вашего дома, который ПРЕДУСМОТРИТ все детали переустройства.
Спасибо Вам Олег!
Извините.
Добрый день, Олег!

Да, но у меня торцы дома будут из кирпича, а это второй этаж.
Один торец будет по деревянной стене, второй по кирпичной.
Всё равно думаете не крепить ни как старое и новое?

Спасибо.
Добрый день Лидия + Денис! Я не стал ожидать вашего встречного вопроса об уточнении технологии приготовления бетонной смеси ( «а чего там сложного, бетон замесить?»), а надеюсь успеть сообщить ВАМ информацию, которую вы обязаны внедрить в сознание исполнителей бетонного фундамента. Как сделать бетон
В этом файле изложена несколько упрощенная для дачных условий методика замеса и уплотнения бетонной смеси. Даже последовательность замеса (что раньше сыпать — песок, цемент, щебень или воду лить) имеет значительную роль в финальном качестве бетонного камня.
Повторю свою скромную просьбу о фотографировании этапов работы.
Итак, залогом хорошего качества бетона является ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ бетонной смеси.
Добрый вечер Денис!
Я начинаю обещанное общение с вами, и поэтому вряд ли уложусь в одно послание. Оно будет длинноватым. Разумеется, было бы просто формально ответить на ваши вопросы и «закрыть » тему. Однако у нас на сайте принят иной алгоритм общения с нашими уважаемыми читателями и поэтому я вам расскажу то, о чем вы не спрашивали.
Итак, я хотел бы поставить под вопрос ВООБЩЕ всю концепцию облицовки, которую вы избрали.Слава Богу, что еще не закупили кирпич.
Разумеется, в своих планах на обустройство вашей дачи вы с мамой руководствовались обычными бытовыми представлениями. А эти представления разумеется, не основаны на знании практики строительства загородных домов.Поэтому, простите, сейчас будет небольшая лекция на ту тему, в которую вы пока не вникли.
Итак, у вас уже имеется бревенчатый сруб, который несет всю нагрузку, включая и тяжелый мартовский снег на крыше. То есть, у вашей семьи замечаний к несущей способности дома — НЕ ИМЕЕТСЯ. Зато имеются замечания к термическому сопротивлению ограждающей конструкции, то есть к СТЕНАМ. И вы совершенно правы, когда решили их утеплить.Предполагаю, что ваш старый бревенчатый сруб обеспечивает не более 1 м2 х градус Цельсия/Вт.А сейчас полагается иметь стены с 3,20 м2 х градус Цельсия/Вт. А в московской области госбюджетные здания строятся с термическим сопротивлением 3,5 м2х градус Цельсия/Вт.
Таким образом, окутав и бревенчатый сруб, и кирпичную пристройку определенной толщины теплоизоляции ( о толщине поговорим позже) обеспечите нужный климатический комфорт в доме без перенапряжения системы отопления, когда батареи становятся «каленными».
Теперь о кирпиче. В нашем сознании кирпич олицетворяет прочность, надежность, долговечность, высокую несущую способность. Для кого-то это еще и ложный признак преуспевания, хотя подобные заблуждения были рассеяны еще в девяностых годах прошлого века.
Итак, если несущая способность кирпича ВАС ВООБЩЕ не волнует, то для чего его ставить?
Ответьте честно самому себе на этот вопрос.
Причем кирпич за собой потянет сооружение железобетонного фундамента (несколько десятков тонн массы).
Попутно замечу ( информация из раздела строительной физики), что сэндвич из древесины-утеплителя-кирпича — это худший вариант с точки зрения теплотехники.
Отлично сознаю, что вы у себя в семье уже смирились с этим вариантом и представляете его весьма осязаемо. Не буду нарушать ваших ожиданий и предложу совсем иное решение., не нарушающее ваших эстетических ожиданий. Не требующее массивного фундамента. И совершенно современное.
Это называется — фасадные панели. Есть немало технологий их изготовления. Не обязательно ставить то, что я сегодня прикладываю в виде примера.
А уж экономия тут на материалах и кладке перевалит за 100 000 рублей или около того.
Завтра, надеюсь, продолжим.
КИРПИЧ, как КИРПИЧ — вам, ДЕНИС, не нужен.
Вам нужен внешний вид, который будет достигнут современными технологиями. Правильно мама сделала, что написала к нам на сайт.

Фасадная панель
Фасадная панель
Добрый день Денис!
Итак, продолжаем наше общение на технологические темы модернизации вашего дома.
Два слова о грамотной терминологии. Давайте проведем четкую грань между понятием ВТОРОЙ этаж и понятием МАНСАРДНЫЙ этаж. Тут нельзя путаться. Эту неточность я заметил еще в письме вашей Мамы, пусть Всевышний продлит ее годы. Итак, у второго этажа все стены строго вертикальные. А у мансардного этажа часть или все стены – наклонные, являющиеся естественными скатами крыши. Итак, у вас по-видимому, мансардный этаж.
Говоря о каркасной технологии, я имел ввиду способ, как вы собираетесь воздвигать вертикальные (если они у вас предполагаются) стены. Ведь на срубе у вас несущей конструкцией является деревянный сруб, а что будет несущей конструкцией для вертикальных стен мансарды? Я прикладываю поясняющие фотографии. Суть этой технологии в том, что вы выставляете несущие деревянные прогоны на расстоянии примерно 150 мм, а образовавшееся пространство заполняете теплоизоляционным материалом.
Отвечаю строго на ваши вопросы, если все таки вы решите сооружать кирпичнyю стену.
«Под облицовку кирпича будем делать отдельный фундамент (шириной 40см. и глубиной 1,5 м.» — к этому посылу замечаний нет. Попутно отмечу, что зазор между теплоизолятором и кирпичами должно быть МИНИМУМ 5 см. Учтите, что мышки-норушки любят минераловатный утеплитель. Они его не кушают, а собирают для утепление своих норок. (Умные звери). Так вот, ВАМ следует по нижней части утеплителя «пустить» мелкую металлическую сетку во всю ее ширину. Раз будете делать зазор, то потребуется продухи и рядом с землей, и под кровельным свесом.
О времени твердения бетонного раствора. Через 28 дней после затворения стандартный раствор набирает 50% своей паспортной прочности. Так что вполне через две недели после бетонных работ можете класть кирпичную стену.
Еще раз о толщине утеплителя. Для деревянного сруба – 100 мм, для пристройки из силикатного кирпича – 150 мм. Если вы уже купили 60 мм Роквул, имеет смысл его объединить его с 100 мм и пустить вокруг пристройки.
Еще о фасадных панелях…. Ведь не на кирпиче клин светом сошелся. Там есть варианты под гранит, натуральный камень, и даже под бревно. Прошерстите Интернет на тему «Фасадные панели» — много чего разнообразного найдете.
На этом я считаю наше общение совершенно НЕ ЗАКОНЧЕННЫМ, пишите по всем вопросам. Привет Маме.

Здесь, на этой мансарде, вы Денис видите и вертикальные стены, и наклонные
Здесь, на этой мансарде, вы Денис видите и вертикальные стены, и наклонные

Монтаж каркасного дома
Монтаж каркасного дома

Каркасное сооружение
Каркасное сооружение

Одноэтажный каркасный дом
Одноэтажный каркасный дом
Надеюсь, уважаемый Денис, что вам удалось прочесть мои вчерашние к ВАМ письма.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: