С чего начать ремонт старого дома из бруса?
Спасибо всем большое! Получила очень много полезной информации. Сейчас постараюсь изложить все мысли, которые у меня появились.
Итак, я поняла, что предстоит следующий фронт работ:
1. Фундамент (отмостка, цоколь).
2. Утепление пола и потолка.
3. Замена окон.
4. Фасад (утепление, облицовка).
На очередность этапов работ не претендую, так как не поняли ещё, что за чем следует.
1. По первому пункту! Я поняла, что нужно делать — отмостка и цоколь, который утеплить экструдированным пенополистиролом. Константин советовал укрепить фундамент. Это одно и то же? Или нужны и цоколь, и отмостка, и укрепление? Здесь не разобралась.
2. Пол утеплить, как и цоколь. По 2 плиты 50 мм. Эти плиты одеть в бетонную рубашку или кровельное железо — как защита от грызунов. Константин советовал утеплить потолок следующим образом: Выбросить старый «утеплитель», пленка Изоспан-В, минвата 150 мм, пленка Изоспан-А.
3. Окна заменить на пластиковые стеклопакеты, наличники можно оставить имеющиеся.
4. Снести пристройку. Фасад дома обработать биозащитой. Проверить состояние конопатки. Вент. фасад, в качестве облицовки Олег советовал планкен.
Если я что-то не так поняла, поправьте меня, пожалуйста. Ещё у меня вопрос по поводу кровли…
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Давайте вы проверите состояние древесины БРУСЬЕВ!.. Нет ли там зловредных жучков-паучков? Прошу сообщить толщину брусьев и географический район, где вы живете. Если есть панорамная фотография дома, то это будет замечательно. То есть глядя на фотографию мы увидим то, что могли бы спросить, но увидим сами.
Прошу ответить какая система отопления, какое топливо для теплоагрегата.
Какой тип кровельного материала. Учитывая ограниченность бюджета, думаю о теплой мансарде задумываться не следует.
Типовой брусовой дом
кратко отвечу на ваш вопрос касательно термина — БУТ и фундамента из него. Бутовый фундамент — это фундамент, основу которого составляют крупные (до полуметра в поперечнике) неровные куски булыжника, — главным образом плотные известняк и ракушечник, песчаник, доломит, гранит, диорит, базальт. В ваших краях, наверное, не сыскать последние по упоминанию 3-4 типа минералов, предполагаю, что у вас в фундаменте использован первый и второй минерал. Если вам реально интересно копнуть глубже (в прямом и переносном смысле этого слова), то я предоставляю Вам на вполне сносное изложение информации на этот счет
stroy-podskazka.ru/fundament/butovyj/. Давайте вечером соотнесемся и обсудим фотографии вашего дома.
Желательно применять современные материалы, такие как пенополиуретан, пенополистирол, и пр., но главное выполнять работы комплексно, утеплять не только стены, но и пол и, что не менее важно, потолок. Поскольку холодный воздух обычно «льется» с потолка, а утепление верхних поверхностей строения возможно, даже важнее, чем стен и полов.
Говоря о декоративной отделке фасада, невозможно не обратить внимание на современные материалы, которые не только оформят фасад, но и одновременно утеплят его. К ним, как характерный пример, можно привести СИП-панели, их теплозащита сопоставима с довольно серьезной теплоизоляцией. Опять же, теплоизоляция, которая укладывается снаружи, куда более эффективна.
Что касается окон. Те, которые простояли более 50 лет, не могут быть достаточно эффективной защитой от ветра, мороза и прочего. Поэтому желательно их заменить, хотя бы однокамерный стеклопакет, двухкамерный, конечно эффективнее.
Не стоит забывать, что отмостка у любого фундамента, есть неотъемлемая часть, и если вода льется под фундамент, то его, к сожалению, разрывает. Поэтому отмостка просто необходима, причем обязательно со стоком наружу.
Поэтому сделайте отмостку, как Вам совершенно верно посоветовали, и приступайте к утеплению дома. Впрочем, решение за Вами. Удачи и уютных зимних вечеров в утепленном доме.
установкой двух слоев бересты. Со временем натуральную бересту заменили два слоя материала, типа рубероида. Так что с МАКСИМАЛЬНЫМ вниманием отнеситесь к изучению нижнего венца. Быть может, его придется менять.
Года два назад у нас на сайте была длинная полемика (более 100 комментариев) на точно такой как у вас вопрос, касательно утепления бревенчатого (у вас — брусовой) сруба. Помнится, в тот раз я посоветовал нашей дачнице, задавшей вопрос начать инспекцию своего сруба с проверки состояния конопатки и восстановления ее безупречного состояния. Мой совет сначала был воспринят, как не серьезный, мелочный. Однако, после проверки конопатной истории и восстановления грамотного загиба материала (нынче чаще всего используют лен-ватин), в доме стало настолько тепло, что наша дачница с семьей отказались от дальнейшего ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО утепления.
ОЧЕНЬ ПОЛУЧИЛАСЬ ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
Кстати, потом мы с ней в переписке обсуждали самые разные технологические темы, и помнится советы наших читателей ей реально помогли в обустройстве всего участка. Еще буквально два слова о конопатке.
Бывает, неаккуратно уложенная пакля выходит из пазов и болтается на ветру. На ней скапливается вода, под нею чернеют бревна. Ее требуется подрезать. Не счесть ремесленных хитростей, направленных на создание герметичности стены в целом. Так, например, специалисты рекомендуют класть мох вдоль бревна, а паклю поперек.
Поэтому ЮЛИЯ, давайте проверим состояние конопатки, выявим все «холодные» места и качественно их закроем.
Береста отсекает влагу идущую вверх
Два слоя конопатки — обязательное условия опоры бревна на фундаментный камень
Процесс конопатки.
Признаться, капитально вы меня порадовали своими фотографиями. То есть не вашими лично, а вашего дома. Единственно, что подлежит, извините удалению, так это пристройка, которая видна на первой фотографии. Если видно даже на фото, что она покосилась, то утеплять ее не надо, а подумать о сооружении чего-то новенького. Где-то 2 года назад одна наша замечательная читательница делала пристройку (своими и мужчины силами) по каркасной технологии и скрупулезно вела смету до «последнего» самореза. Так вот, на русские рубли полноценная пристройка с крышей и тотальным утеплением обошлась ей в 10 тысяч русских рублей. А площадь той пристройки была, помнится, 15 квадратных метров. Совсем не в курсе, насколько дешевле или дороже стройматериалы в вашей славной республике. Но, по крайней мере, ценовой ориентир на будущую пристройку у вас теперь есть.
Спасибо за фотки, теперь многое прояснилось.
Если я и буду повторять высказанные Константином мнения, то это только подтвердит то, что я с ним согласен. Часто – на 100%.
Итак, фундамент. Он в очень приличном состоянии. И ведь соорудили его не вчера, а всего 58 лет назад. Все возможные сдвиги грунта он уже пережил и совсем неплохо. Та трещинка, которая видна на одном из снимков не угрожает здоровью дома. Тем и хороши брусовые и бревенчатые дома, что и брус, и бревно благополучно компенсируют возможные подвижки грунта. А нажить ОДНУ трещину за 58 лет эксплуатации – это в книгу Рекордов следует записывать – отличный результат. Чуть отвлекусь от вашего дома, но не от темы. Возможно, вы знаете, что главным Храмом в Москве является Храм Христа Спасителя, восстановленный в 1994-1999 году. Казалось бы, престижнейшая стройка, лучшие материалы, рабочие и ИТР. И что? На днях проходил мимо, и стыдобушка моя профессиональная была основательная. Весь нижний стилобат (Стилобат – что это с точки зрения строителя-конструктора? Прежде всего, это способ более равномерного распределения вертикальной нагрузки на основание. Давление от высотных зданий (а высота Храма – за 100 метров) перестает быть точечным) КАПИТАЛЬНО ремонтируется. Задействованы сотни! рабочих и несколько грузоподъемных кранов.
Как же его строили, если приходится уже через 20 лет выполнять сложные и дорогие работы по усилению конструкции стилобата?
Возвращаемся к Вам в Брестскую область. Совершенно согласен с Константином в том, что нижний венец находится в весьма достойном состоянии. На пятом по счету фотоснимки видны следы враждебной деятельности древоточцы. Опять же скажу, что за 58 лет следы ее деятельности могли быть куда хуже. Тем не менее, имеет смысл перед началом работ по утеплению по последнему разу пройтись по биозащитным раствором по все брусьям. Разумеется, с наружной стороны.
Теперь еще одно необходимое деяние. Оно прежде всего произрастает от того, что отсутствует водосточная система и капли дождя прямиком с кровельного обреза летят вниз и брызгают частично на нижний венец. А это совсем не желательно. Давайте мы сделаем отмостку. У нас немало статей на эту тему, и я вам смогу подсказать наиболее информативную. И Константин тоже говорит о траншее по периметру дома. Это близкие события по сути. Отмостка делается с небольшим уклоном таким образом, чтобы упавшая капля отскочила в сад, а не в стену. Конечно надо выполнить и цоколь – это полоска материала высотой примерно 50 см по периметру дома. Но пока вы не назвали тип облицовки, говорить об этом рановато.
Давайте сделаем так, уважаемая Юлия! Вы еще не высказали свои пожелания, каким бы вы видели дом, с точки зрения облицовки? Это что – сайдинг, вагонка, панели или что-то еще? Пожалуйста, сформируйте свое мнение. Сейчас я притормаживаюсь, а после вашего ответа продолжим беседу касательно утепления вашего дома с наружной стороны.
Облицовка брусового дома
Теперь об облицовке. Вот, например, Константин совершенно оправдано предлагает вентфасад. Давайте подождем его ответа, я вчера запросил его видение вашей проблемы. Прямой связи между несущим стеновым материалом (в данном случае ваш брус) и облицовкой не наблюдается.
Разумеется, после того, как утеплим ваши стены 100 мм толщины минераловатным утеплителем, встанет проблема, как его облицевать.
На первой фотографии вы видите почти ваш вариант, особенно первый этаж — утепляется БРУСОВОЙ дом. Вторая и третья фотографии информируют вас, как дом из керамических блоков утепляется теплоизоляцией компании Роквул. На четвертой фотографии вы видите ПРОСТО схему укладки различных слоев при утеплении фасадов. Ну а на пятом рисунке — реализация этой схемы в жизни. Все это называется теплый фасад.
Теперь о «конкуренте» — вентиляционном фасаде. Картинки №6 и №7 иллюстрируют его суть. То есть поверх утеплителя монтируются направляющие, а по ним ставятся…
Тут есть масса чего ставить: тут и скупые на вид керамические экраны (картинка №7), и сайдинг, и вагонка и иные материалы. Сугубо на мой эстетический взгляд (я его совсем не педалирую), я бы сохранил стилистику ДЕРЕВЯННОГО дома, подобрав на строительном рынке что-нибудь, похожее на бревна. Но только похожее. Я бы рекомендован вам ПЛАНКЕН. Посмотрите, как изящно вписан планкен в стилистику дома.
Признаться, этот дом построила моя одна из лучших студенток по строительному университету. На последней фотографии планкен виден более крупно. Я не завершаю обсуждение, только прерываюсь на воскресный перерыв.
Утепелние брусового дома
Дом сложен из теплых керамических блоков
Утепление дома плитами компании Роквул
Принципиальная схема штукатурного фасада
Штукатурный утепленный фасад
Направляющие для монтажа фасадной облицовки
Внешний вид вентфасада
Использование планкена в облицовке фасада
Планкен вблизи
Так как вы писали, что еще не освоили навигацию по нашему сайту, позвольте я вам порекомендую строго профильную статью строго соответствующую вашим сегодняшним интересам.
Чем обшить дачный домик: обзор вентилируемых фасадов
Ее подготовила наша постоянный автор Наташа Петрова. Я не стал вам писать те же истины, которые вы сможете почерпнуть в уже готовой ее статье. Более того, у нее есть и другие статьи, обсуждающие как раз облицовочные темы включая расчет бюджета для различных облицовок. Я сейчас по-диагонали посмотрел ее, освежил в памяти — это у вас будет просто настольной книгой.
Но это мы обсудили только облицовку.
А об утеплении так и не начали беседовать. Давайте определяйтесь с облицовкой.
Теперь скажу то, о чем вы не спрашивали
Практически ваш случай
Спрошу Вас, Юлия, касательно окон. Пока они вполне соответствуют старинному деревянному фасаду. Мне они нравятся потому, что за счет имеющихся щелей плюс дымовая труба от печки обеспечивается приемлемый воздухообмен. Даю справку — при нормальном воздухообмене воздух в объеме жилой комнаты должен смениться за один час ОДИН РАЗ ПОЛНОСТЬЮ. А для санитарных комнат и кухни — два раза за час.
Так вот, если поставите новенький, свеженький планкен, то окна просто «провалятся» в прямом и переносном смысле этого слова. На них, «стареньких» грустно будет смотреть на фоне новенького планкена.
То есть вы подходите к той черте, за которой имеет смысл подумать о смене имеющихся окон на современные стеклопакеты. О том, что они мягко скажем, недешевы — сегодня не обсуждаем. Итак, если вы поставите новые герметичные стеклопакеты, то сразу захочется их приоткрыть, так как они не пропускают воздух и уже через час наступит минута, когда по СНИПу требуется заменить внутренний воздух на абсолютно свежий. На фотографии показано, каким образом осуществляется изоляция воздуха в отдельной комнате.
Напоминанием об окнах я сразу хотел вас проинформировать о потенциальных проблемах, которые придется как-то решать.
Фрагмент стеклопакета
Сделано в Городце
Интересная комбинация — сайдинг, деревянная резьба и стеклопакет
Старинный дом обрел новый облик
Есть ли возможность заглянуть в подпол? Есть ли подвал + погреб под полом? В пол уходит около 10-15% тепла, которое вырабатывают теплогенераторы, будь то печка или отопительная система самого последнего слова техники. С этим следует капитально разобраться. Есть еще одна вещь в вашем доме, которая вызывает одобрение. Дефлектор над дымовой трубой (зонтик) выполнен на хороших высоких ножках и у вас в доме не будет проблем со «сталактитами» из льда, которые появляются на дымоходах с узким сечением для выхода горячего дыма.
Плиты экструдированного пенополистирола
Давайте в начале недели подведем небольшой итог. Что сейчас ВАМ. Юлия, не ясно с точки зрения объема работ, технологий, количества материалов Очень допускаю, что я не все рассказал, что-то упустил. Жду ваших вопросов.
Для утепелния возьмем ничем себя не запятнавший минераловатный утепелитеь или Роквул, или Технониколь. Скажем, периметр вашего дома около 50 метров.
Высота около 2,5 метров. 0,5 метра я не учитываю, так как внизу пойдет на цоколь экструдированный пенополистирол. Значит, у вас площадь поверхности дома равняется 125 квадратных метров. Давайте вычтем окна-двери, станет площадь около 120 квадратным метров. Утеплять будем толщиной 10 см, значит объем всего минераловатного утеплителя составляет 12 кубических метров. В стандартной упаковке — примерно 0,25 куба, а стоит она около 500 рублей.
Значит куб стоит 2000 рублей. Умножаем на 12 кубов получаем около 50 000 рублей.
Пишите.
Отвечаю на ваш вопрос, сколько приобретать материала.
План прислали, а высоту сооружения нет. Поэтому я буду считать исходя из 3 метров от земли по верхний край утепления. Итак, предлагаю принять схему такую — нижняя полоса утепления шириной в 60 см делаем из плит экструдированного пенополистирола толщиной в 10 см, а верхнюю часть фасадов (всех четырех) высотой 240 см делаем из минераловатных утеплителей.
Я намерено взял такие цифры, которые соответствуют размером теплоизоляционных листов – 600 мм и 800 мм. То есть в 240 см мы уложим 3 раза по 80 см.
Итак, гляжу на ваш поэтажный план. Давайте ЮЛИЯ, считать вместе. Периметр состоит из двух стен длиной 11 метров, и двух стен – по 7 метров. Итого, периметр составляет 36 погонных метров.
Экструдированного пенополистирола потребуется 36 метров умножаем на высоты 0, 6 метра получаем 22 квадратных метров. А минераловатный утеплитель попробуем рассчитать 36 метров периметра умножаем на 2,4 м получаем 86 квадратных метров.
Так как оба материала будут толщиной в 10 см, даже не заглядывая в калькулятор получаем, что ТОЛЬКО для утепления наружных стен потребуется 2,2 кубических метров экструдированного пенополистирола и 8,6 кубических метров минераловатного утеплителя. Это надо запомнить и до поры до времени отложить в сторону.
Меня можно упрекнуть, что я не учел окна и двери. Но заметьте, что окна находятся выше уровня окончания цоколя из экструдированнного пенополистирола. Значит, придется вычитать из минераловатного утеплителя. Я бы не стал вычитать, та как любой лишний кусок такого материала, положено на межэтажное перекрытие первого этажа принесет в ваш дом дополнительно тепло. Разве от этого можно отказываться. Теперь о поле. Повторяю, что его следует капитально утеплить. То есть снимаете имеющиеся доски, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИХ ПРОНУМЕРОВАВ (недвусмыслено), чтобы после утепления вернуть их ИМЕННО на их предыдущее место. Так вот, выгребаете имеющийся керамзит, благодарите его изобретателей и выносите вне дома, так как это материал уже не в чести – наголову проигрывает иным утеплителям. Там заливаете бетонную стяжку, когда она высохнет – укладываете 100 мм экструдированного пенополистирола и заново заливает бетонную смесь. Тем самым, ваши мышки оголодают, ходя вокруг бетонной рубашки экструдированного пеноплистирола.
Итак, площадь вашего дома в «осях» 77 квадратных метров. Удалим из этой цифры фундамент печи и разные перегородки. Я думаю, будет около 65 квадратным метров. Эти самые метры умножаем на толщину укладки пенополистирола – 0, 1 м. Поучаем само собой разумеющиеся 6, 5 кубических метров.
Итак суммируем цокольные 2,2 куб метров с подпольными 6, 5 получим около 9 кубических метров экструдированного пеноплистирола.
Теперь обратим свои взгляды вверх – как будем утеплять потолок? Уже известные 77 квадратных метров надо использовать. Где-то около 2 метров надо пожертвовать для организации прохода вашей дымовой трубы. Значит 75 квадратных метров. Какая должна быть толщина потолочной изоляции – минимальная 150 мм, лучше – 200 мм.
Делаем расчет из второго значения – 0,2 метра.
Итак 75 х 0,2 получаем 15 кубических метров. Но ведь у нас уже было 8, 6 кубов от наружных стен. Уберем 0,6 метров в кубе на окна и двери. Остается 8 кубических метров на стены + 15 кубических метров на потолок получаем 23 кубических метров минераловатных утеплителей.
РЕЗЮМЕ. Для современного утепления ИМЕННО вашему дому требуется 23 куб.метров минеральной теплоизоляции и 9 куб метров экструдированного пенополистирола.
Уважаемая ЮЛИЯ! Я сейчас, что называется, считал « в уме», следя за повествованием не калькулировал все досконально. Поэтому ПРОШУ ВАС с калькулятором проверить мои «легкомысленные» цифирки и убедится в правильности или ошибочности расчетов.
Обращаю ваше внимание, что профессиональный сметчик нашел бы возможно иной алгоритм решения и уменьшил бы эти цифры. Но сметчик всегда экономит на заказчике, а вам то самой, не на себе же экономить. Любой «лишний» квадратный метр утепления в 100 раз окупится снижением потребления топлива. А разве стоит от этого отказываться? Ведь делаете же для своих!
ответить по- статейно.
Начинаю с вопроса номер четыре.
В качестве ответа привожу две нижележащих фотографии. Заметьте Юлия, что и в том, и другом случае ГРУНТА КАСАЕТСЯ экструдированный пенополистирол. А выше идет волокнистый теплоизоляционный материал. Это сделано потому, что для пенполистирола влияние грунта «фиолетово», он практически не впитывает влагу, в отличии от волокнистых материалов. Примите вторую картинку как руководство к действию, как вашу подсказку при разговоре со строителем. Толщина плиты теплоизоляции (в данном случае использовался материал компании Технониколь) равна 100 мм, а пенополостирол используют 2 слоя, но по 5 см. На второй картинке видны металлические кронштейны (пронзающие плиты теплоизоляции), которые будут держать направляющие для облицовки. В вашем случае, планкена. Умоляю хранить волокнистые теплоизоляционные материалы под тентом, или даже дома, чтобы он не набрал влаги. Как мы знаем, у вас должно оказаться около 12 кубических метров такого материала. А пенополистирол хранить можно хоть в луже, его качества не изменяться.
Между облицовкой (даже планкеном) и утеплителем должен быть ТОТ САМЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ зазор не менее 50 мм. Кроме того, впритирку с волокнистым утеплителем застелите гидро-ветрозащитную пленку. О марке этой пленки я не говорю, так как не представляю себе строительного строительного рынка вашего региона.
Поэтому я считаю, что по 4 вопросу мы все обсудили. Попутно обращаю ваше внимание на выполнение техники безопасности ПРИ СНОСЕ ПРИСТРОЙКИ. Будьте осторожны и внимательны. Обещаю в ближайшие дни подтвердить правильность и других ваших позиций. Есть сейчас смысл окунуться в номенклатуру местного строительного рынка, где будете приобретать стройматериал. Постарайтесь все приобретать комплексно, чтобы загрузить автофуру «под завязку», чтобы максимально сэкономить на транспортных расходах. А они составляют до 10% всех расходов.
Утепление каркасной конструкции
Сверху — минераловатная изоляция, снизу — экструдированный пенополистирол.
Но!
Точно могу сказать, какими эти материалы должны быть по сути. Итак, утепляем перекрытие первого этажа. Прежде всего стелим на него ПЛЕНКУ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ. Чтобы от кипящего самовара пар не проник в толщу минераловатного утеплителя и обвально не снизил его теплотехнические качества. Разумеется, самовар я привел в качестве образного примера. Но и без него в жилом помещении хватает влажностных паров, которые мы не замечаем.
Сверху пленки кладем утеплитель (плиты или маты — в данном случае все равно) таким образом, чтобы стыковка плит верхнего слоя не совпадала с местом стыковки плит нижнего слоя. То есть, чтобы холод не проникал напрямую в комнату.
Но и сверху надо закрыть утеплитель. А чем? Какие у него «враги»? Скажем прохудилась крыша, прошел дождик и у вас пару ведер дождевой воды проникли на чердак. И вода опять же попала на минераловатный утеплитель. Возможно такое? Легко! Сам бывал лазил на чердак (не свой собственный) и видел эти лужи.
Значит надо закрыть утеплитель чем нибудб непромокаемым. Для этого и созданы гидрозащитные пленки.
Считаю, что по вопросу №2 я отчитался. А по первым предложениям этого пункта вы изложили все верно.
Вы ничего не писали о своем дымоходе. А он ведь пронзает чердак. Прилагаемая фотография мне совершенно не нравится, так как мы не знаем информации о конкретном утеплителе. Быть может, он уже начнет сдаваться при 225 градусах по Цельсию. Тут надо быть предельно осторожной.
Внизу второго снимка вы видите ячейки, куда собираются класть теплоизоляционные материалы.
Утепление трубы
Для утепления мансарды все готово
Фундамент выполнен из камней
Вы пишите о сносе существующей пристройки, где, кажется, организована веранда площадью десять квадратных метров. Сейчас самое время подумать, оправдала ли она за годы своей эксплуатации свое назначение, пользовалась ли ваша семья этой площадкой активно, или это территория реально оказалась невостребованной. То есть, будем ли мы заменять ее новой верандой, или там организуем крыльцо? Что на эту тему думает ваш семейный совет?
Ясно, что веранду утеплять не надо — она и так своими окнами безнадежно растранжирит. То есть надо сейчас это четко представлять и закладывать это в проект реконструкции вашего дома. И будем облицовывать веранду тем же планкеном. Или вы «остановитесь» на крыльце, так как допускаю, что вы от веранды можете и отказаться.
Есть у вас еще расплывчатый вопрос по кровле, который вы не закончили. Если имеющийся шифер не течет, то я бы отложил эту часть реконструкции на заключительный этап. Как говорится, «над нами не каплет». Когда облицуете фасад здания планкеном или каким то другим облицовочным материалом, легче будет подбирать по колористической гамме материал на крышу.
Попутно спрошу Вас, ясно ли причина наклона пристройки? Там повело фундамент или что? Прогрессирует ли наклон или уже долгие годы законсервирован в таком виде?
Я бы рекомендовал ВАМ взять лист бумаги А4 и разделить его авторучкой пополам вертикальной чертой. Слева следует написать ваши пожелания, в столбик, а справа исполнителей и расходы. Тогда будет некий подстрочник под будущий проект переустройства вашего дома. Он крепкий, ему жить да жить, и хорошо продуманная реконструкция обеспечит вашу семью добротным жильем на два поколения вперед. Разве этого мало?
В доме две печи, что планируется с ними сделать — оставить?
Давайте подробнее назовите свои пожелания, и подумаем над планировкой дома.
1. Определились с планировкой. Фото, дабы освежить в памяти прикрепляю.
2. Снесли перегородку. Получили гостиную — столовую (3)
3. Сделали новую печку, на том же месте, только немного размеры изменились.
4. На подходе другая печка, которая будет обогревать кухню (5) и санузел (6). По размеру будет немного меньше, той что на плане.
5. Демонтировали полы в двух жилых комнатах (1,2) и в гостиной (3).
6. Из прошлых комментариев сделали выводы, что фундамент в хорошем состоянии, укреплять его не стоит. Поэтому его не трогали. Но осмотрели нижние венцы. Кое-где было гнилое дерево. Это Северная сторона. Часть пришлось выпиливать и заложить новым, заранее обработанные брусом. В планах пройтись Антисептиком по всему нижнему венцу. Между деревом и фундаментом лежит слой рубероида. Из прошлых комментариев читала про конопатку. Так вот она почти отсутствует. Там сейчас мох, но его состояние оставляет желать лучшего.
7. Сейчас на повестке дня пол. Вот тут мы пока остановились, что дальше делать не знаем. Пол будет на лагах. Их приобрели и обработали. Купили утеплитель Технониколь 100, точнее 2 по 50.
Буду крайне признательна, если сориентируете меня, что и как делать пошагово. Если нужны какие-то фото, с радостью сделаю. Прикрепляю, то что имеется.
Проект, который сделал любезный Виктор Григорьевич!
Часть заложенного нижнего венца.
Тот же венец в гостиной
до 50 ВаттХ час на один квадратный метр. То есть, для вашего дома уже хватит 3, 5 кВтхчас. То есть, чем качественнее утеплишь, тем меньше платим за отопление, топливо и пр.