Из какого материала сделать погреб?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Вечер добрый дачники. Давно задумываюсь о погребе. Проглядывая картинки в инете, увидел погреб из пеноблоков.
Понимаю, что из них будет строить проще, чем, например, из кирпича. Но не будут ли в таком погребе отсыревать продукты и стены?
В погребах из кирпича вроде как суше. Или это моё заблуждение?
Какой материал выбрать для стен в итоге, как считаете, чтобы проще строить, но и не жалеть о сырости, а?
Это может быть полезным:
Все вопросы о погребах (54)
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , ,
60 комментариев   спасибо за вопрос 2 в избранном 33805 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Добавили вопрос в избранное
venga991 venga991 и еще 1 человек
Все ответы и комментарии (60)
У нас обычная железная яма. Над ней — небольшая хозяйственная сараечка типа летней мастерской. Свою функцию выполняет исправно, в августе прошлогодние овощи выкидываются совсем свежими))) Ничего не отсыревает, но однажды в вентиляцию забрался мыш и сильно попортил продукты. Теперь вентиляция прикрыта, грызуны больше не беспокоят)
Наталья! Какие мыши? Приток и выкид вентиляции следует затянуть сеткой и накрыть крышками от осадков. Если приток зимой уходит под снег, его нужно затянуть пленкой. Вентиляция нужна.
Вот это животное сетку и прогрызло)) Восстановили с защитой помощнее)) Нет, у нас выше снега выходит, снег и дождь не попадают.
Здравствуйте. На самом деле тип материала, из которого будет строиться погреб, принципиального значения не имеет. Это может быть металл, кирпич, пеноблок, газоблок, дерево, бут, бетон и так далее. В погребе важно решить проблему с грунтовыми водами. Например, если они очень близко залегают к поверхности, то следует отказаться от заглубленного варианта погреба. Как известно, погребы бывают трех типов: заглубленный, полузаглубленный и наземный. В любом случае необходима гидроизоляция, а также надежная подушка в основании. Кроме того, не следует забывать и об устройстве хорошо функционирующей вентиляционной системы. Если хотите получить более подробную информацию по этим вопросам — пишите, постараюсь ответить более развернуто.
Хорошо. Как определить уровень грунтовых вод?
Здравствуйте. Естественно, для этой цели потребуется определенный инструмент. Существуют специальные ручные буры (хотя можно использовать и электрические), позволяющие делать небольшие скважины на глубину 2-5 метров. Такой глубины будет вполне достаточно при планировании строительства погреба. Конечно, если вы не собираетесь строить атомное убежище, с возможностью проживания в нем нескольких человек в течение нескольких десятков лет
Итак, берется ручной бур. Называется этот инструмент садов и ложковый. Первый позволяет пробурить отверстие на глубину до двух метров, второй, соответственно — до пяти. Пробурили сами (или наняли специалистов, которые приедут с собственным инструментом и все сделают). Вставили в скважину металлический прут. Подождали сутки. Этого времени вполне достаточно, чтобы воды нашли путь в скважину. Проверили ее наличие на металлическом пруте. Подсчитали расстояние от уровня земли до влажной поверхности. Это и будет уровень грунтовых вод.
Григорий, я всех условий, конечно, не знаю, но мне кажется это — определить уровень грунтовых вод, не сложный вопрос. Если недалеко от Вас, от предполагаемого места копки погреба есть пробуренные скважины на воду, открытые колодцы, вот Вам и ориентиры. С какой глубины идет вода 15-20 метров? А если где-то близко есть открытые колодцы, у хозяев можно узнать на каком уровне стоит весной вода, чтобы весной не подтапливало погреб. Потом, если у Вас материнские почвы глинистые (мергелистые красноземы, красная глина и др.), то по-моему, нет никакой надобности погреб чем-то обшивать. Например, мой погреб выкопан на породах, состоящих из красной глины. И без никакой обшивки служит мне, наверное, уже более 30 лет. Только потолочные балки, накаты перекрытия, надо побольше выставлять за края ямы, сантиметров 60-70, чтобы не было осыпания сверху с краев. А без обшивки чем-то, даже лучше: стенки спокойно дышат. Легко забивать прочные штыри и делать полки. А грунтовые воды у нас где-то в 20 метрах.
 
Про обшивку не понял, Франс Хасанович, что вы имели в виду?
Григорий, Ваш вопрос звучит так: из какого материала строить погреб, я это понимаю так. Вы выкопали погреб и стены погреба хотите обшить, облицовать, (по-Вашему строить?), или пеноблоками, или кирпичом. Так вот я пишу, что если почвы глинистые, вязкие, вообще можно оставить без облицовки (как у меня), а по-Вашему без постройки. Насчет потолка погреба. Если в Ваших краях растет или лиственница или дуб, я бы посоветовал потолок погреба НЕ делать из бетона, (из строительных бетонных плит или путем сплошной заливки), а сделать из бревен. Положить 3 толстых брёвна-балки: 2 по краям, 1 как раз посередине ямы. Концы выступают за края ямы примерно на 1 метр, а потом поперек на эти балки кладем сплошной накат, то есть сам потолок погреба. Концы бревен наката тоже выступают за края ямы на 60-70 см. Ведь главное, чтобы дышал потолок, а не стены. С такого потолка не капает, а бетон всегда — и зимой, и летом будет плакать, будет капать с него конденсат. У меня где-то есть подробный комментарий (одобренный главным нашим строителем-экспертом), как построен мой погреб, где-то 80 годах и, который и сегодня нам исправно служит, но ссылку давать я не умею. Писал где-то месяц назад, отвечал кому-то. Поэтому не буду повторяться. Успехов!
Спасибо за столь конкретный ответ. А время года важно? Лето, весна, осень
Думаю, зимой не совсем правильно будет выполнять подобную работу. Прежде всего из-за возможных трудностей бурения, так как земля банально может уже промерзнуть. Мое мнение, что подобной деятельностью лучше всего заниматься в периоды, когда в вашем регионе наблюдается наибольшее число осадков. Согласитесь, что в такое время уровень грунтовых вод может подниматься. То есть, желательно анализировать его весной или осенью, так как погреб — долговременное сооружение, и оно должно функционировать как при максимальном, так и минимальном уровне грунтовых вод. Например известны мне ситуации, когда этот момент был не учтен. Итог — люди в периоды максимального уровня грунтовых вод занимались их откачиванием со своего погреба. Поэтому лучше подождать весеннего потепления в вашем регионе и сделать подобную скважину. Как раз сойдет снег, и уровень поднимется на максимально возможную высоту.
Еще вопросик дилемма между пеноблоками и кирпичом, все-таки, что лучше?
Пеноблок — дороже, но позволяет быстрее построить необходимое, так как имеет значительно большие габариты. Кроме того, использование пеноблока позволит сэкономить на расходе раствора. Пеноблок также проще обработать, нежели кирпич, что также может являться важным моментом.
Пеноблок легче — то есть меньше требований будет к качеству несущего грунта. С другой стороны, кирпич и кладка из него будет надежнее. Это также следует учесть, так как окружающая земля будет создавать определенное давление на все поверхности погреба. Поглощение влаги у обоих материалов — примерно одинаковое. С другой стороны, стены из кирпича не дышат, из пенобетона — дышат. Экологические показатели выше у пенобетона. В принципе, практически по всем параметрам именно пенобетон лучше, кроме цены и прочности. А дальше — решать вам.)
Спасибо большое за яснсть и потраченное время. Может тогда еще расскажете непосредственно про перекрытие? Все-таки бетонная плита (как-то страшно, чтобы не рухнула под весом) или двутавровые балки, например, между ними арматурная сетка, стекловата на нее и сверху листовой металл, земля. Или быстро проржавеет? С дерева в землю не хочется делать. Что посоветуете с перекрытием?
Ну а чем плоха бетонная плита?) Главное, не пожалеть времени и сил на создание хорошего армирования перед заливкой. Я несколько лет назад строил одному человеку дом, и там была задача — залить бетонное перекрытие. Площадь перекрытия — 3 на 4 метра. То есть, достаточно серьезная площадь. И ничего — прекрасно себя чувствует перекрытие, стоит, выдерживает все положенные нагрузки. Просто важно в этом случае не забыть сделать хорошую гидроизоляцию, перед тем, как окончательно прятать плиту под слоем земли.
Какие еще есть варианты перекрытия, кроме дерева и бетонной плиты?
Григорий, вы стены погреба из пеноблоков предполагаете сделать с наружной гидроизоляцией?
Ну примерно так себе представляю. Вычитал в инете, что можно глиной набивать с наружной стороны, так сказать, замок от влаги
Григорий! Потолок должен дышать. Если Вы в потолок еще сунете листовой металл, это будет большая ошибка. При устройстве потолка из бревен, сверху их обмазывают болтушкой красной глины с мелко резанной соломой именно из-за того, что он должен дышать. Легче бы укрыть полиэтиленовой пленкой, но потолок дышать не будет. Но погреб Ваш, решать как строить Вам.
Франс Хасанович, а как погреба в городах, где потолки сплошь из плит бетонных? И дыхание через вентиляцию.
Григорий, в городах, что потолки погреба из бетонных плит, это вынужденная мера. Вентиляция даже из двух труб (притяжной и вытяжной) по разным углам по диагонали, полностью не решают вопроса. Зимой в страшные морозы приходится их закрывать, укутать. Летом с установлением жары, если еще остались свежие припасы: картофель, свекла, морковь, снова приходится закрывать вентиляцию, чтобы не повышалась температура, опускать в погреб 5-10 бутылок воды из-под лимонада, подержав их двое суток в морозильнике, вода медленно тает, снижая температуру, а лаз закрывать плотно, создавая эффект термоса. А городские круглый год ко всему этому мучаются еще конденсатом, капающим с потолка, умудряются близко к потолку подвешивать доски, чтобы хоть как-то немного избавиться от конденсата. Еще скажу, что хороший погреб, где продукты хранятся в хороших условиях, должен быть глубоким, глубиной 2,5-3,0 метра, а не коробкой, где все предельно забито продуктами. Картошка-моркошка они живые, и в погребе дышат. Успехов!
Еще раз повторяю, что лучшее перекрытие это бревенчатый накат, заизолированный (замазанный) красной глиной, перемешанной с мелко резанной соломой, а над этим накатом земля не менее полметра, горкой, постепенно снижающейся к краям, а потом самый верхний слой 10 см песка сухого. Больше «уговаривать» не буду. Вы все строите хорошо, даже отлично, а тут, непременно хотите делать, ну… скажем, не так…
Я, как неспециалист по строительству погребов, мечтающий о своем «ну самом удобном погребе», заглядывала в чужие при самом удобном случае)) И обратила внимание, что на бетонных потолках конденсат, и постоянно капает, даже если у хозяина какая-никакая вентиляция в наличии.
У нас кирпичный потолок и тоже конденсат собирается.
Вот тут многие пишут про конденсат на бетонном или кирпичном потолке. А теперь вопрос: почему появляется подобный конденсат? если, допустим, перед укладкой той же земли на верхнюю поверхность сделать качественную гидроизоляцию? Слишком большая влажность? ))) Причина практически всегда кроется совершенно в другом. А именно в перепадах температур, которые наблюдаются по обеим сторонам такого перекрытия. Существует такое понятие, как точка росы. Это место, где происходит конденсация влаги из-за разницы температур. Если она находится выше уровня положенной плиты, то конденсата в помещении не будет. Капельки будут образовываться на внешней поверхности бетона или кирпича или еще чего. А гидроизоляционная защита не пропустит воду вниз. Но вот если точка росы расположена ниже уровня потолка, то и будет появляться влага. Какой выход из положения? Вполне логичный — утепление. Возникает еще один вполне логичный вопрос — как его сделать? Что использовать и в каком количестве? Для этого можно применить специальную формулу, позволяющую оптимально рассчитать необходимую толщину. Формулу можно найти в сети или перейти в мой профиль — я там как-то писал статью про утепление пенопластом домов — там эта формула присутствует. Правда придется брать в расчет одновременно три материала: материал потолка (не важно какой — дерево, металл, бетон, кирпич и так далее), слой земли и планируемый для использования утеплитель.
Владимир, у нас погреб стоит 50 лет и, какая там гидроизоляция я понятия не имею. Скорее всего ничего нет. Утеплять погреб мы, конечно же, не будем, это же не дом. Ну висят капли на потолке, не беда, ручьем не текут, да и не всегда конденсат собирается.
Владимир, Ваш ответ, чтобы конденсата не было — УТЕПЛЕНИЕ. С точки зрения физики, это верно, а с точки зрения хозяина погреба — это беда. Каждый садовод знает, что свежие овощи хорошо хранятся при температуре +2....+4 градуса. Выше уже начинаются прорастание, просыпаются болезнетворные грибки, гнилостные бактерии и прочие неприятные явления. А Вы — утепление. САМА СУТЬ постройки погреба, чтобы овощи были в прохладе и как можно дольше не прорастали. В тепле, летом через 15-20 дней овощи, или только для помойки, или для компостной кучи… Дом и погреб это совсем разные строения, цели и задачи тут диаметрально противоположные. Смотрите: и подумайте логически: ДОМ — мы стремимся сохранить тепло. ПОГРЕБ — мы стремимся сохранять холод (прохладу). Не согласны?
Вы вот вроде эксперт. А не знаете, что утеплитель всегда работает в две стороны. Вы в курсе, что находится в простенках некоторых промышленных холодильников? Вы удивитесь, но там находится пенопласт. Утеплитель — пенопласт. Все дело в том, что утеплитель не «утепляет». То есть не греет. он поддерживает температуру. То есть, если в погребе изначально прохладно, то в нем и будет прохладно с утеплителем. Летом в утепленных домах, кстати, прохладнее, чем в не утепленных. Почему? Да потому что слой утеплителя не дает проникать внутрь теплу. Так что я рассматриваю понятие утепления не со стороны физики, а со стороны практического его применения, чем я собственно занимался достаточно долго. А вы, к сожалению, путаете технологии утепления и нагрева — это разные вещи. Я как-то работал в Севастополе. Летом. Жара — страшная. Наши леса раскалялись, что в 9 утра, прикоснувшись к ним, можно было получить ожог. Холодильника у нас не было. Где продукты хранить? К счастью, у нас было очень много пенопласта — мы им дома обшивали (ясень пень, что с минватой в нужных местах). Так вот, взяли мы пару листов пенопласта, достали немного льда. Соорудили коробочку из него. Пропенили, поместили внутрь лед и положили туда нашу пищу. На улице +40, а у нас вечером пивко холодненькое и продукты свежие. А вы рассказываете мне про утепление...)))
Кстати, лично для вас, как эксперта. Некоторое время, когда был молодым и красивым, работал я в торговле. На фирме одной — товары возил. молочную продукцию. Перевозили мы это все богатство в грузовичках таких, с термобудкой. И все компании имели такие же автомобили. Лето. Жара. А у нас термобудка. А что такое термобудка? Снаружи понятно — стандартная металлическая обшивка. Внутри — у нас были тонкие листы осб. А вот под ними. Не поверите — опять тот самый утеплитель! Все дело в том, что в обычной машине температура от металлических стен взлетает до адских температур. Бутылки с водой взрываются. А в термобудке — все прекрасно. Зимой — относительно тепло, и продукция не промерзает. Летом — как минимум несколько часов — прохлада. Особенно если периодически включать кондиционер, когда расстояние между точками было большое.
Владимир, Вы и в первом случае (пример с холодильником), и во втором случае (термобудка), или ошибаетесь, или лукавите. И холодильник и термобудка ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, и когда снаружи тепло (жара), в холодильнике, также и в термобудке прохладно, но в обеих емкостях влаге неоткуда браться, там капать не будет. Но! мы также на практике знаем, если в холодильник положить продукты в открытом виде, способные выделять влагу: свежий хлеб, вареный картофель, огурцы и. т. д., холодильник их высушивает, а в холодильном агрегате нарастает лед. Там лед, т. к. там минусовая температура, а в погребе то, +4… +6 градусов, а это уже конденсат с потолка. Второе. Погреб никак не герметичное пространство, в отличие от холодильника и термобудки, герметичен (не пропускает влагу и тепло) только Ваш потолок. А четыре стены и пол земляные, ВСЕГДА влажные! А капать будет с бетонного потолка! Кстати, пример, если Вы в свою термобудку погрузите, скажем, насыпью свежее мясо, тушки, то если в термобудке минусовая температура, то изнутри стены и потолок покроются инеем, а если небольшой плюс, все четыре стены и крыша «заплачут», покроются капельками стекающей влаги, за счет высушивания теплого мяса. Так ведь? Лукавить не надо. Спорить надо достойно. Если не правы — достойно признать ошибку, если правы — доказательно объяснять.
И возвращаясь к предмету спора, напоминаю, о чем спорим: мы строим погреб, чтобы там было и прохладно (точка росы в погребе) и ГЛАВНОЕ при этом, чтобы с потолка не капало. И кстати, что и холодильник, и термобудка из себя представляют, наподобие термоса, то есть в их межстеночных пространствах должен быть хороший изолятор тепла (пенопласт) это само-собой понятно, и удивления у меня никак не вызывает.
На Ваш вопрос можно ответить десятком встречных вопросов. Но, в общем, они сводятся к следующему: какова в Вашем районе глубина залегания водоносного слоя, какие почвы, глина, песок или суглинок в Ваших краях, где располагается строение, под которым планируется строить погреб (в низине или на возвышенности). Это все определяет степень насыщения почвы влагой, и, соответственно, влияет на выбор материалов для гидроизоляции, да и саму конструкцию погреба.
Применять пеноблоки для стен погреба, конечно, можно. Правда, при этом необходимо применить разные виды гидроизоляции, учитывая внешние условия.
Идеальный гидроизолирующий слой – это рубероид, уложенный по внешней стороне кладки на горячую битумную мастику, но сделать подобное довольно непросто. Так что, будем рассматривать более простые методы. Тот же рубероид, но уложенный между кладкой и «земляной» стенкой. Укладка рубероида «внахлест», до заполнения просвета между землей и кладкой, позволяет получить вполне удовлетворительную гидроизоляцию.
Но, необходимо отметить, что сколь бы эффективной не была гидроизоляция (да, хоть бы цельносварной металлический бункер), попадания влаги в виде конденсата не избежать. По этой причине стоит озаботиться эффективной системой приточно –вытяжной вентиляции и наличием приямка для концентрации влаги, конденсирующейся в погребе. У себя, я просто замуровал в пол обычное ведро в нижней точке стяжки пола.
Вентиляция представляет собой две трубы, диаметром 150 миллиметров, одна из которых доходит до уровня пола (приточная), а вторая начинается под потолком (вытяжная), и, в холодный период, когда температура вне погреба, ниже, чем внутри, вполне работоспособна. Правда, в летний период, когда температура и удельная влажность вне погреба выше, чем внутри, такая вентиляция сама становится источником влаги, и, соответственно, конденсата. Вот тут-то и становится необходим приямок.
Помимо вышеизложенного, лучше оштукатурить стенки погреба изнутри, желательно влагостойкой штукатуркой. Это позволит уменьшить как проникновение влаги сквозь пеноблоки, так и обеспечить некоторую термоизоляцию внутреннего помещения.
Так что, при соблюдении этих условий можно построить стены погреба из пеноблоков, газобетона, да из любого материала – все равно конденсации влаги полностью избежать невозможно. Надо просто соблюдать довольно нехитрые правила для ее удаления, и тогда Вы получите сухой погреб, в котором Ваш урожай будет сохранен. Удачи Вам.

гидроизоляция погреба из пеноблоков
гидроизоляция погреба из пеноблоков
Спасибо!
И еще упустила одно небольшое замечание. Я обратила внимание, что если гладкий бетонный потолок покрыт шероховатой побелкой, то заметного конденсата нет.
Вчера до всех этих комментариев, мониторил интернет на пригодность пнноблоков к погребу. Половина сайтов пишут, что пеноблоки обладают малой прочностью и не годятся во всех условиях для погреба. Пеноблоки очень осторожно нужноинагружать перекрытием. Перекрытие только балочное. И еще спасибо за ответы, но варианты перекрытий, кроме Франса Хасановича я не услышал. Помимо плиты и дерева как можно устроить перекрытие? Франс Хасанович, я ремонтировал осыпавшийся деревянный погреб как-то все лето еще в школе. Поэтому с деревом для земляных нужд отношусь настороженно
Господа пруссы строили так: вырывался котлован. Дно котлован засыпалось глиной и трамбовалось. Выкладывался черновой пол из кирпича. Сверху густо мазался дёгтем. На него выкладывался чистовой пол. Возводились стены. Снаружи густо обмазывались дегтем, а расстояние между стеной котлована и кирпичной стеной забивалось глиной. В стенах делалось два вентиляционных канала. Притом один иногда делали в виде очень небольшого камина, чтобы летом протопить и просушить. Погребы до сих пор в старых домах верой и правдой служат,
А почему не взять вместо пеноблока, керамоблок?
Как интересно! Юрий, а можно уточнить по поводу возможности просушки погреба таким образом? Мне не очень понятно. По идее такой «миникамин» можно установить только там, где труба вытяжная, а не в приточной зоне. Значит камин-вытяжка получится высоко от пола? Или все-таки это приточная труба так работает при закрытой верхней? Где бы схему такой вытяжки посмотреть с размерами?
Впервые слышу о таком. У него прочность выше? Наверное, дорогой очень.
))
))
вот так они выглядят
вот так они выгядят
Так то же пустотелые, не раздавит ли их?
Я не могу ничего сказать за Юрия, почему он Вам их рекомендует. Думаю, он сам Вам обязательно ответит и обоснует свое предложение. Он профессионал и практик. Я только знаю, что при всех плюсах у керамоблоков есть и свои минусы. В частности, при наличии высокой стойкости к статическим нагрузкам он в то же время очень неустойчив перед динамическими нагрузками, особенно при воздействии на торцевые части.
У пеноблоков водопоглощение выше, правда сейчас может что-то поменялось. А погреб все-таки помещение, где наблюдаются довольно сильные перепады влажности.
Вспомните опыт с яйцом. Вы же в любом случае через несколько рядов будете класть армирующую сетку, а поверху пустите армопояс. Это и распределит равномерно нагрузку.
Юрий, впервые увидела рекомендацию использовать для погреба керамические блоки, как раз об этом думаем с мужем, строим подвал и стены хотим сделать из них. Внизу сделали фундамент на 50 см. Сверху планируем армирующим поясом соединиться с фундаментом. Сомневаемся в своем решении, потому что на одну из стен подвала будет опираться несущая стена. А еще есть сомнения в влагопроницаемости этих блоков. Хотя видим плюс в том, что штукатурить и красить эти блоки не нужно — экономия на внутренней отделке. Подскажите, правильно ли рассуждаем.
Предполагаемо погреб вот так
Предпологаемо погреб вот так
Сверху на утепленное перекрытие и люк поставить жд контейнер 5т. То есть вход сделать через контейнер. Загвоздка — придумать, как его поставить
Прямоугольники с вопросами предполагаемые места расположения контейнера и погреба под ним
Вид сверху
Вид сверху
У нас просто крыша скатная сделана. Как я погреб строила))) Потолок перекрыли доской 150х50, снизу подшили дюймовку, сверху, по мембране, утеплителя 150 мм, еще мембрана. Чтобы ходить удобно — 50 мм доской настелили пол. Люк утеплили пенополистиролом. В самые морозы на люк еще накидываем старое одеяло. Лет семь уже пользуемся. Все прекрасно хранится. В планах промазать гидроизоляцией внутри — весной в двух местах подсачивается талая вода, и купить алюминиевую лесенку, чтобы деревянную убрать.
Извиняюсь, что все коряво, гружу с планшета в командировке. Самые высокие места с края участка, где стоит дом и перед ним. Перед домом не поставишь — нарушится эстетика. Про грунт. Копал глину под печь на участке, до песка не дорыл метр прокопал, наверное. Про советы. Так понимаю, как стает снег и землю отпустит, делаю на содовый бур удлинитель и бурю скважинки метра по два в указанных вопросами местах. Через сутки смотрю воду.
Погреб почему плачет с потолка? Потому, что в нем живые продукты. Картошка, морковь, свекла. Они дышат и испаряют влагу. Зимой, когда температура в погребе снижается, снижается она сверху. В нижней его части земля и то, что на ней лежит теплее. Воздух с этой теплой части вместе с влагой поднимается вверх к холодному потолку и на нем влага конденсируется. Если потолок не способен впитать в себя эту влагу или пропустить ее через себя (дышать), она начинает с него стекать.
Вот и весь фокус.
Так что выхода на самом деле 2: сделать «дышащий» потолок как советует Франс Хасанович или подшить потолок впитывающим влагу материалом (доски, фанера, двп) и летом просушивать погреб и менять этот материал по мере износа.

И как обычно у меня есть идея-перевертыш:

Геннадий, поскольку у вас есть контейнер и вы собираетесь еще возводить стены погреба из кирпича или пеноблоков, то может быть сделать все вверх ногами?

То есть контейнер как элемент сугубо технический и антиэстетичный вкопать в землю, облив его мастикой от коррозии и сделать из него погреб, а сверху уже построить что-то более эстетичное из кирпича или блоков. Трудов примерно столько же, материалов лишь немногим больше, а вид будет совсем другой. Да и в кирпичном сарайчике (или домике) находиться будет приятнее и летом, и зимой.
Проблема в том, что контейнер служит кладовкой — любой домик на даче вскрыть гораздо проще
 
Ну и дачный погреб, в отличии от погреба, который рядом с домом, в котором постоянно живешь — разные вещи. Вовремя воду не откачаешь, открытым, без замка не оставишь.
У меня такой вариант. В основание загнал бетонный технологический лоток (это по профилю огромный швеллер) размером примерно 4х1х0,5 м. Предварительно его праймерил, покрывал битумом (кантовать помогали соседи), затем на катках закатил в уже стоящий на фундаменте, частично построенный дом, расположив над предварительно вырытым котлованом. Далее талью опустил в котлован, затем заложил торцы кирпичной кладкой, промазав ее битумом снаружи. У одного торца организовал приток вентиляции через трубный отвод с трубой-удлинителем — она оканчивается немного выше уровня грунта. Отсыпал зазоры грунтом, вывел кирпичной кладкой стены. Верх — это пол дома. Подполье утеплено блочным пенопластом, поверх обтянуто капроновой тканью. Не забыл вывести отток вентиляции из верхней точки погреба с противоположного притоку торца жестяным коробом через подполье и фундамент дома наружу, подняв его повыше, к кровле (до сих пор не найду времени его утеплить). Также не забыл просверлить днище лотка для дренажа весенней воды — от нее никуда не деться. Вход — через люк из дома. Зимой температура не опускается ниже нуля, летом — не выше плюс двенадцати.
Не понял, то есть перекрытие у вас пол дома?
Совершенно верно. Из комнаты о погребе напоминает лишь люк. Черный пол в доме и погребе одинаков по конструкции и материалу, но погреб вверху по периметру окантован тесаными бревнами примерно 200х200 мм. Половая доска лежит сплошь.
Может если утеплить потолок погреба, летом температура будет ниже, а зимой выше? А так получается почти как наше подполье в деревне. С приходом тепла начинает прорастать картофель, тогда как в погребе может почти всё лето храниться.
 
Если это вопрос ко мне, то я вроде на него ответил: «Черный пол в доме и погребе одинаков по конструкции и материалу...» Конечно, Красноярск не чета Подмосковью, и утепление должно быть более основательным. Но я у себя температуры ниже нуля не видел никогда.
Да, Олег, вопрос был Вам. Просто не знаю, как утеплён ваш пол дома или потолок погреба. Например, в родной деревне пол вообще без утепления, доски, сверху двп и всё. В морозы только в валенках или в тапках с шерстяными носками. Минусовой температуры в подполье дома тоже нет. Но когда на улице плюс переваливает за 10 С, то картошке становится не айс, начинает прорастать. По-хорошему надо бы сделать термоизоляцию пола. Просто там всё печально и не так просто. Эта тема ненужной большой статьи — «Трудности реализации современного жилья в глубинке».
Ничего хитрого, видимо, как у большинства. Черный пол дома (потолок погреба) — вагонка (шпунтованная доска 20 мм). Пол — сороковка (половая доска 38 мм, стыкуется шип в паз), внутри рулонная минвата между двух мембран.
У меня — погреб под гаражом, вблизи от дома. Гараж уже был лет 5 — 6 как построен, когда отец настоял на строительстве погреба под ним. Разобрали часть пола, выкопали яму.- 2,5 Х 4 метра и 3 метра в глубину. Чтобы грунт не осыпался, ставили поперечные и продольные распорки. Затем сварили два полотна полиэтиленовой плёнки и выстелили всю яму, а после уж на дно уложили слой бетона — сантиметров 20. К тому времени я уже навозил на мотоцикле со всяких развалин 800 штук кирпича. Из него сложили стены, не доходящие до пола гаража около полуметра. Перекрытие пришлось сделать из обычных 50-мм досок, набранных тоже, где только можно (и нельзя!)… В качестве теплоизоляции наложили куски газосиликата (тоже со строек, обломки разные) и засыпали всё это добро перлитовым песком,- единственное, что было законно куплено в магазине стройматериалов. Вентиляцию не придумали, хоть папка и настаивал…
Всё деревянное постоянно жрал домовый гриб; 3 раза рушилась лесенка (2 раза,- вместе со мной), раза 4 менял стеллажи, а 5 лет назад, наконец, провалился и потолок. Тут уж я купил хороших досок, канистру жидкости для защиты от гриба, за лето высушил и дважды обработал весь материал. Перевёз в гараж, ещё вдобавок,- покрасил масляной краской, и теперь у меня и потолок, и лестница,- хоть мокрые, но — совершенно без грибка. На мой век точно хватит!
Ещё необходимо добавить, что гараж-то стоил на довольно возвышенном месте и грунт под ним — чистейший, ровный песок! В первый же год погреб залило на метр после обильных ливней, однако, воду выкачали и в дальнейшем лет 15 там было совершенно сухо.Сразу же соседи пристроили к моему гаражу свои сарайчики и дожди благополучно скатывались по их крышам в разные стороны.
Одновременно и сосед ладил погреб — таким же образом под своим гаражом. Но распорок не ставил, а, поскольку на ночь мотоциклы приходилось ставить над ямой, на доски, когда у него стенка ямы всё же обрушилась, его «Урал» туда и провалился. Вытащили, конечно, но с превеликим трудом…
Полиэтиленовая прослойка, по-видимому, прохудилась, и в прошлые 2-3 весны набиралась грунтовая вода см на 30. Пришлось поднять картофельный настил, а семенную картошку с пола поднимать на опустевшие к этому времени «баночные» стеллажи.
А почти рядом, у соседей, вода каждый год. И вот, бегают, откачивают каждый день…

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через: