Как сделать, чтобы пол деревянный не сгнил?

Андрей, а подпол глубокий?

Я бы пробил отдушины. С современным инструментом это не проблема. И заморачиваться больше ни с чем не надо.

Привет Тулякам! Вопрос у вас достаточно простой, но требующий немедленного выполнения. Лиц, крутящим вам в лицо пальцем у своего виска, обходите стороной. Более того, в будущем ставьте под сомнения и другие их советы. Планета Земля подышит как-нибудь и без вашего подпола.

Первое — необходимо срочно организовать продухи в противоположных сторонах цоколя. Второе – прикрыть имеющуюся поверхность земли воздухонепоницаемой мембраной. Это я написал «планчик», теперь посмотрим, как его грамотно реализовать.

Если кувалда со шлямбуром, а то и мощный перфоратор, вам покажутся чересчур вандальными для изготовления неаккуратных отверстий, то можно пойти по аккуратному пути и выполнить отверстия для продухов алмазной коронкой, установленной на валу сверлильной машинки. Какого диаметра выбрать коронку? Рекомендую сделать визит на ближайший строительный рынок и уточнить, каких установочных диаметров имеются вентиляторы. Обычно встречаются вентиляторы с посадочным размером 100 мм. После этого, выполняете два отверстия, в противоположных сторонах цоколя. Оптимальный вариант — расположение отверстий по диагонали фундамента. Назначение — максимальное вовлечение подпольного воздуха в движение. Устанавливаете приобретенный вентилятор на вытяжку воздуха, второе отверстие закрываете сеткой от разных зверушек разного калибра. И так сушите то пространство два летних месяца. Частично вы просушите верхние слои подпольного грунта. То есть я тут вам предлагаю выполнить режимное принудительное проветривание. Если вы сделаете кувалдой пару отверстий на противоположных цокольных поверхностях и откажетесь от электровентилятора, то процесс сушки этого пространства растянется на месяцы…

Теперь два слова о размере этого вентиляционного отверстия. Это должно быть сечение не менее 10 на 40 см. Это – минимум.
И только после этого, когда созданы оптимальные условия эксплуатации несущей древесины, прокладываете пару слоев рубероида или подобного материала. Замечательно проложить листы пароНЕпроницаемой пленки. Только учтите, что эту пленку надо положить правильной стороной, так как некоторые пленки рассчитаны именно на одностороннюю НЕПРОХОДИМОСТЬ. Разумеется, все листы склеиваются скотчем.
Если вы будете решительно вскрывать пол, то позвольте сделать дополнительное предложение. Второго столь удачного случая скоро не представится. Предлагаю ВАМ заодно, попутно утеплить пол. Изюминка предложения состоит в том, что я вам предлагаю утеплитель, который одновременно обладает отличнейшими гидроизоляционными качествами. Это экструдированный пенополистирол. Он защитит ваш столетний дом и от холода, и от влаги.
Как само собой разумеющееся, обязательно обработайте лаги и доски трудно вымываемым антисептиком, например с торговой маркой «Сенеж». Это попутно продлит жизнь вашего пола. Мои пожелания – достичь 200 летней годовщины.

По-моему, это уже перебор. Никогда не слышал, чтоб в подпол устанавливали принудительную вентиляцию. Всё основано на естественной циркуляции воздуха. Я живу в одноэтажном 2-х квартирном доме. С торцов сделаны по 2 окошка размером 150х150 см. И этого вполне достаточно. Летом в подполье ветер гуляет как в чистом поле и всегда сухо. И по поводу утеплителя. Если уложить его на землю, то он будет без пользы. Какая бы зима ни была, грунт под домом не промёрзнет. Если закрепить его на полу, это только усилит гниение. После мытья полов вода будет оставаться на плёнке длительное время.

Добрый вечер, уважаемый Вячеслав! Поясню ВАМ конкретно причину, по которой предложил Андрею принудительный вариант вентиляции. Он уже закончил облицовку засыпного дома кирпичом и уже выложил отмостку. Изящное отверстие диаметром 10 см не нарушит лепоты сооружения более чем вековой давности. Разумеется, такой размер маловат для обеспечения естественной циркуляции воздуха. И именно поэтому мы предлагаем интенсифицировать процесс вентиляции. Расходы небольшие. Китайский вентилятор 100 ваттный стоит около 1000 рублей. 100 ватт установочной мощности на 10 часов (скажем, десять) дадут в сутки один кВт-час. Пусть он стоит 5 рублей. Будем вентилировать, скажем, 2 месяца. То есть расходов на эксплуатацию 60 дней х 5 рублей = 300 рублей. Итого, расходов на установку вентилятора + эксплуатация потянет 1300 рублей. Разумеется, придется побегать, пока найдешь достойную коронку для буровых работ.
Касательно утепления — это было только предложение без деталировки. Если Андрей надумает утепляться, я ему пропишу четкую схему. Против гниения, как вы Вячеслав помните, БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО обязательный антисептик. Я совершенно не предлагал класть плиты на грунт. Я еще раз специально прочел текст ответа и не нашел там ссылки на такой вариант утепления.
Спасибо ВАМ, ВЯЧЕСЛАВ, за ваше внимательное отношение к нашим комментариям. Удачи!

Олег, а не прще сделать вытяжку трубой? Взять пару канализационных пластиковых труб, вывести повыше — и тяга будет как в печке, высосет не только сырость, но и все запасы. И не нужно никаких вентиляторов.

А зачем выводить на чердак? Пустить трубу снаружи.

Доброе утро Вячеслав! Я еще раз затачиваю ваше внимание, что Андрей в своем первом письме акцентировал уже наше внимание, что отделка (облицовка) дома полностью завершена. По-видимому, выглядит аккуратно и красиво. Украсит ли лицо дома канализационная труба? Я в этом не очень уверен.

Если вывести на фасад, красоты не прибавит, а с задней стороны будет не видна. Да можно вывести и на чердак изнутри. Не пойму откуда вонь может взяться?.. Свалка под полом чтоли?.. У меня в подполье хранятся все припасы но никогда никаких нехороших запахов не было. Может быть только запах плесени если сыро, но как только будет циркуляция воздуха подпол просохнет и он пропадёт.

Тут я с ВАМИ, Вячеслав согласен полностью — негативных запахов (наверное, имелась ввиду затхлость?) из подполья (после хотя бы первых дней вентиляции) не приходится.Разумеется, можно вывести фановую трубу и сквозь кубатуру дома. Вот будет радости у хозяйки. Говорю без тени злорадства. Тем не менее, «сооружать» отверстия по фасаду нашему читателю вряд ли удасться избежать. Я вечером «вывешу» фотографию подвального дефлектора, но мне не внушает доверия его слабая производительность. Она — у меня в домашнем компьютере. До вечера.

Согласен, Олег. Самый простой и самый дешёвый способ — отверстия для вентиляции.

Спасибо ВЯЧЕСЛАВ, что напомнили про подвальный дефлектор. Я думаю, что он произведен компанией ВИЛПЕ из Финляндии. Но для нашего Андрея, то есть его дома, мне эта «штуковина» не нравиться. То есть она хороша для многолетней, спокойной эксплуатации. А ведь Андрею требуется ИНТЕНСИВНО высушить не просто подвал, но и слои грунта в этом подвале. Согласитесь Вячеслав, что такая финская труба, спроектированная безусловно с элементами дизайна, не испортит никакой фасад. Но дя энергичной вентиляции он слабоват. Всем — удачи!
Подвальный дефлектор

Согласен, такая труба вида не испортит, да и установить её можно в любом месте.

Можно, я послушаю мужской разговор…

Разумеется, Людмила, присоединяйтесь. На портале — свободный доступ. Как раз мы эту тему потихоньку закрываем и ваш милый визит освежит питерскими ветрами нашу технологическую дискуссию о загородном доме. Сейчас отхожу от служебного компа и сяду за другой, домашний часа через два.

Да забыл, 3 фото — стену где бутовый камень замазываю гидроизоляцией и покрываю утеплителем

Доброе утро, Андрей! По мере прочтения ваших вчерашних комментариев у меня менялись («на уме»), темы, с которых надо начать повествование. Представьте, я нашел ГЛАВНУЮ тему там, где, боюсь, вы и не предполагаете. Итак — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ В ЖИЛЫХ ПОСТРОЙКАХ не используйте шлак!!! В годы, когда количество строительных материалов было ограничено, в «дело» шло все, что было под «рукой». Тепловые электростанции, тучи паровозов сжигали уголь и получали горы, в прямом смысле горы (терриконы) отработанного шлака. Ну куда его девать? Вопрос был неординарный. И его решили использовать в качестве заполнителя в стеновых конструкциях, в дорожной подсыпке и пр. Более того, лица, освоившие производство стеновых материалов (шлакобетонные блоки) были отмечены наградами. Дальше — больше. Скажу вам на ушко, что если смолоть шлак до состояния муки, то у него появляются на время схватывающие характеристики, как у цемента. Ведь действительно, как хорошо — были лишние пылящие горы — а стали блоки, которые шли на расхват. Более того, не всем хватало в условиях жесточайшего дефицита строительных материалов в послевоенных условиях наполовину разрушенной страны. Сейчас я остановлюсь, и тут же продолжу следующий пост, так как опасаюсь за нестабтильную работу своего Интернета.

Так вот, в конце 50-х — начале 60-х годов мало-помалу стал выявляться троянский конь шлака. Дело в том, что в нем оказалось критически много так называемых тяжелых металлов, негативное влияние которых на человеческий организм КРАЙНЕ вредно. Есть такое понятие — ПДК (предельно допустимые концентрации). Так вот, ПДК у шлаков, как говорится — зашкаливает. К нам на портал приходит немало писем из региона Донбасса, где большинство частных домов сооружено из шлакобетонных блоков. И это понятно, большая часть добываемого угля сжигалось в котлах электростанций в том регионе. Итак, самое лучшее, что я мог сказать вам — это сообщить о запрете этого материала для жилищного строительства.
Когда я увидел толщину стены вашего дома — я просто ахнул. Хотя я помнил, что у вас стены метровые. Вот это мощь! Во всем остальном по порядку ведения работ у меня никаких принципиальных «указаний» нет. Хотел бы отметить неплохую расшивку облицовочной кирпичной стены дизайновые пропорции «столярки» окна.
Есть одно маленькое предупреждение. Оно касается первой фотографии. Там блоки (признаться, не вижу какие — просто бетонные или из ячеистого бетона) аккуратно сложены на пленку и не касаются грунта. Это совершенно грамотное решение. Только вопрос к вам — при укладке эти блоки будут напрямую касаться земли? Обращаю ваше внимание, что все силикатные материалы, включая бетон, обладают свойством межмолекулярного подсасывания влаги снизу вверх. То есть, где-то должна быть поставлена гидролизующая граница (например, пару слоев свежего рубероида) между поднимающейся влагой и конструкцией здания. В качестве древнерусского примера следованию этой идее привожу фотографию, выполненную мной в Кирилло-Белозерском монастыре. Посмотрите — фундаментный камень и конструкция бревенчатого сруба разделены хорошим куском бересты.
К алгоритму, изложенному Вами, Андрей, в последнем абзаце замечаний нет. Счастливо. Прошу все этапы фотографировать и выложить здесь. Будем показывать другим нашим уважаемым читателям.

Лист бересты — древняя гидроизоляция

Добрый день! Дом у Вас с мощными стенами и простоит еще не один десяток лет. И, конечно, необходимо избавляться от влаги в погребе. Правда продухи или трубы, выведенные на чердак, решат проблему, но не сразу. Существуют принудительные системы приточно – вытяжной вентиляции, да еще и рекуперации тепла, что позволит сохранить тепло в подвале и избежать холодных полов в помещениях дома. Примером такого устройства может служить установка «СПРВВ – 125». Она, конечно, потребует подвода электричества, и пробивания отверстия в цоколе, но отверстие потребуется всего одно, что упрощает задачу. Такие установки действуют по принципу циклической вентиляции с рекуперацией тепла. А уж то, что отверстие, размером 150х150 миллиметров пробить можно, это, несомненно. Алмазные коронки такого диаметра есть в продаже. Также устройство оборудовано наружной погодоустойчивой решеткой, это позволяет его установку даже практически на уровне земли, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит. Как выглядит это устройство, Вы можете посмотреть на приложенном рисунке.
Кроме этого, Вам не избежать обработки половой доски. Рекомендованное нашим экспертом средство «Сенеж» для этих целей одно из лучших.
А вот разнообразные пленки на земле, принесут скорее вред, чем пользу. Приточно–вытяжная вентиляционная система может работать как летом, так и зимой, таким образом, Ваш погреб будет основательно высушен. Помимо этого в системе предусмотрено электронное управление, что дает с большей эффективностью контролировать как влажность, так и температуру в помещении. Еще стоит отметить, что описанное устройство позволяет установить нагреватель, что иногда может пригодиться. По цене он сейчас вполне доступен для такого технического решения.
Вентиляционные отверстия, конечно, тоже помогут осушить подвальное помещение, но этот процесс будет довольно длительным и будет выстужать помещение, что в зимний период может даже привести к ускорению гнилостных процессов. Трубы будут еще менее эффективны, а установка в них вентиляторов – так вовсе не серьезная идея. Удачи Вам и верного выбора!

пример рекуператора