С чего начинать огород?

Надежда Степанова. Рад, что с нуля, но всё хотите делать «по уму». Вот пока время есть, делайте парник. У Вас вопросов много. Парник отправлю и примусь за остальное.
Парник делать не сложно.
Рассаду томатов, конечно, лучше всего пикировать в парники, чем снова в рассадные ящики. Преимущества тут бесспорны: можно рассаживать рассаду по реже, тогда резко улучшается освещённость, появляются удобства для регулирования температурного режима и др. Рассада получается более здоровой, мощной.
Парники овощеводы делают самых различных конструкций: углублённые, наземные, односкатные, двускатные, стационарные, переносные и нет необходимости все их описывать. К биологическим требованиям растений наиболее полно отвечают углублённые парники с биотопливным обогревом, поэтому я для себя сделал именно такой парник (Рисунок 1). Для устройства такого парника копают траншею шириной 110-150 см и длиной по возможностям и потребностям хозяйства: от 1,5 до 6-8 м. Направление траншеи лучше делать с востока на запад. Иногда указанную ширину делают только вверху, а книзу сужают до 70-100 см. Глубина парника 60-80 см. Если парник копают с почти вертикальными стенами, их укрепляют подручными материалами, например плоским или ребристым кровельным шифером. Наверху делают обвязку (парубень) из брёвен диаметром 12-15 см, бруса, а некоторые овощеводы и из бывших в употреблении шпал. Срок службы дубовых материалов и шпал намного дольше, но в любом случае деревянные материалы желательно изолировать от непосредственного воздействия почвы. От парубня парника в наружную сторону делают пологий скат, с тем, чтобы в случае дождя вода стекала в сторону от парника и не заливала его. По верхней стороне парубень должен иметь ровную поверхность. На них ложатся рамы парника и если будут неровности, то появятся щели способствующие потере тепла. В последнее время, в связи с появлением различных укрывных материалов рамы делают не остеклёнными, а покрывают плёнкой. Это резко облегчает вес конструкции и создаёт удобства при работе. Размеры рам делают различными по длине: главное, чтобы их легко можно было поднимать, открывать и закрывать.
Лучшим биотопливом для парника является свежий конский или овечий навоз. Они обогревают парник дольше (70-100 дней), создают больше тепла, обогрев происходит более равномерно. При их отсутствии используют коровий, свиной навоз, бытовые отходы, торф, солому, опилки. Для создания рыхлости к коровьему и свиному навозу приходится добавлять солому или опилки. Обогрев парника происходит за счёт тепла, выделяемого при разложении органических веществ. Парник биотопливом заправляют весной, за 16-20 дней до предполагаемой высадки рассады. Для хорошего разогрева, достаточно толщины слоя навоза 35-50 см. Заправляя парник навозом, нельзя его уплотнять, топтать. Горит (саморазогревается) только рыхло сложенный навоз. Навоз сверху покрывают рассыпчатой структурной почвой 15-20 см и сразу же «разжигают». Для того чтобы начался процесс разогрева биотоплива, по середине парника через каждые 1,0-1,2 м ломом проделывают конусные отверстия, вливают по ведру кипятка и парник закрывают. Благодаря теплу микроорганизмы начинают разлагать навоз с выделением тепла. Через 7-10 дней после разогрева температура в парнике повышается до 45-65 градусов, а через 7-8 дней период интенсивного «горения» навоза прекращается, температура снижается до 30-38 градусов. После этого можно высаживать рассаду. В зависимости от вида биотоплива, в парнике такая температура держится в течение 50-100 дней.
После высадки рассады парник закрывают и с наступлением тёплых дней начинают открывать сначала на непродолжительное время, затем подольше — закаляют рассаду. При ожидании снижения ночных температур ниже 10 градусов или заморозков, на ночь парник дополнительно закрывают специальными соломенными матами или другими подручными материалами.
Некоторые овощеводы делают также облегчённые переносные парники различных конструкций. Описание их конструкций можно найти в многочисленных специальных периодических изданиях. Они обычно изготавливаются из досок различной толщины и их легко можно переносить с одного места на другое.

Надежда. Получив участок, прежде всего надо чётко разделить, где будет сад, деревья кустарники и земляника, а где огород, овощи, то есть. В данном случае правило одно, чтобы высокорослые деревья не затеняли более низкорослые деревья, кустарники и огород. Самые высокорослые надо сажать к северной или северо-западной границе сада. Более теплолюбивые, например, сливы, желательно, чтобы были защищены зимой от пронизывающих северо-восточных холодных ветров домом, сараем, гаражом. Не надо делать смешанные посадки. Очень желательно соблюдать принятые расстояния посадки между деревьями и кустарниками. При посадке саженцы всех деревьев и кустарников маленькие. А это обманчиво. Не прижимайте кустарники близко к забору, сажайте не ближе 1,2 метра, а высокие деревья не ближе 3 метров. Коротко вот такие правила. А обо всем (почти): О первых работах на участке, о расстояниях между деревьями, кустарниками и правила посадки есть в моих двух комментариях на этом сайте. Да! Еще, пожалуйста, не старайтесь заполнить сад быстренько, чем попало, сажайте самые-самые лучшие, высокоурожайные, вкусноплодные сорта.
Парник Вы сделали, После того как он полностью готов к работе: построили, навозом заполнили, разожгли, горение ослабло до 35-45 градусов, потом советую туда посадить всю рассаду из дома, с подоконника, а когда пройдут все заморозки рассаду рассаживать по местам, в огород.
Там где в прошлом году была картофель, можно сделать грядки и посадить лук и морковь.
Чтобы сажать лук-севок на первый раз надо делать бороздки с междурядьями 15 см, а в ряду севок сажать через 10-12 см, вдавливать так, чтобы над севком оказалась земля 2-3 см. А для посева моркови, прочертить борозды вдоль грядки с расстоянием между ними 20-25 см (я делаю через 25 см). Углубить борозды мотыгой, обильно пролить борозды из шланга, столько, сколько впитает земля. Борозды выровнять ребром доски, семена должны быть покрыты землей всего 1,5-2,0 см, глубже могут не прорасти. Когда будут всходы и появится 1 настоящий морковный лист, не жалея проредить оставив в ряду 1 растение на ширину Вашей ладони.
Если осталось место рядом, для детей можно посадить землянику. Между рядами 60-70 см, а ряду сажать через 25 см.
Картофель можно посадить уже на другом участке.
Малину можно разместить на более-менее теневом месте, где то в уголочке, или по краю участка. Приходится учитывать, что малина сильно разрастается корневыми отпрысками и через 4-5 лет может вырасти от посаженного места в трёх, четырех и далее метров. Малину, сажать надо не какую попало, а сорт Новость Кузьмина. Это самая вкусноплодная, зимостойкая и раннеспелая малина. (но если хотите, то можно любую – решать Вам).
Какие растения любят тень? Растения не любят тень. Некоторые растения легче переносят тень, чем другие, вот как раз малина.
Перечисленные растения могут вырасти на Вашей земле, если вы землю хорошо вскопаете и хорошо, мелко разработаете граблями, а летом будете поливать и пропалывать грядки.
Ну, настоящую распланировку сада, видимо Вы будете делать, как планируете, когда завезете почву, навоз. Общее правило: перегнивший навоз никогда ни одному саду не помешает. Можно вносить по 10-12 кг на 1 квадратный метр. Только не вносите совсем свежий, в свежем много не потерявших всхожесть семян сорняков. Ну вот пока эти моменты. Успехов!

Надежда, Вы все правильно начали) Лучшие растения для разработки участка — картофель, злаки и кабачки с тыквами))) Зачем завозить землю, да еще возможно и с вредителями? Свою сделаете, не хуже)) Распашите нужный участок, посадите картофеля, сколько нужно, а на остальной площади — сидераты: например, рожь, овес с горохом, овес с викой и т.д. Выбор сидерата зависит от целей: подавить сорняки поможет рожь, горчица помогает прогнать вредителей, бобовые дают почве много азота, злаки хорошо рыхлят почву — в общем, определитесь) Бахчевые культуры хорошо растут на «мусорных» грядках и компостных кучах. Кстати, я бы лучше в парник посадила помидоры и перцы, а огурцы разместила на теплой грядке — просто прикрыв укрывным по дугам. Про то, что лучше сажать после картофеля, уже Франс Хасанович написал, добавлю только, что это не исключает посадку других растений)) Как же ту же капустку или свеколку не посадить? Или салатики на зелень? Или… Вот так дачной болезнью и заболевают — все же надо! Конечно, засаживать сразу огромные плантации не стоит, но штучек по 10 саженцев или по метровой грядочке семян всяких овощей — почему бы и не посадить? И не тяжело, и разнообразие) А то не вырастет какая-то культура, например, уйдет весь лук в стрелу, человек расстроится — а дело вовсе и не в уходе, а в случае или посадочном материале.
Земляника — это замечательно) Насчет грядок и травы — это людям надо, чтобы было аккуратно и красиво, а растениям — не всегда))) Можете вообще часть кустов «отпустить погулять» под деревья в саду — или принести дикие кустики из леса) Детям наверняка понравится)
Про тень — в тени неплохо растет черная смородина, в полутени — малина, крыжовник, вишни. Слива полутень хорошо выносит, а вот загущение — вообще нет. Конечно, на солнышке все ягоды слаще, особенно это касается жимолости — у нее даже на теневой и солнечной стороне ягоды по вкусу могут различаться. Впрочем, лето у Вас наверняка солнечное?
Удачи в начинаниях)