Загородный дом для постоянного или сезонного проживания должен быть комфортабельным. Это означает удобную планировку, соответствие пожарным и санитарным нормам, а также разумное знергосбережение. Правильное утепление позволит сократить затраты на...
Здравствуйте, Олег Леонидович и Виктор Григорьевич! Обращаюсь к вам, как к специалистам по строительству. Как правильно утеплить дачный домик, который обычный щитовой, снаружи обшит вагонкой (внахлест, т.е. одна заходит на другую). Изнутри просто...
В фотоотчете «Ремонт стены рубленого бревенчатого дома» показан ход работ, предшествовавших непосредственно утеплению стены. Попутно возникла необходимость в частичном укреплении старого фундамента.
Надеюсь, что все моменты нашего труда,...
Не так давно купил дом в деревне в Ярославской губернии. Дом из бревен, построен давно, но бревно по большей части хорошее. Толщина 20-30 см. Изнутри не хочу ничем портить вида настоящей бревенчатой избы, соответственно только затыкаю и шпаклюю...
Вопрос от нашей подписчицы Марии:
Как утеплить рубленый бревенчатый деревенский дом на фундаменте? Дом не обшит. Дом 1960-х годов постройки, в нем жили постоянно до 1985 года. Сейчас приезжаем часто зимой. Вставили стеклопакеты, стало теплее. Но...
Чем можно и лучше конопатить повторно, если первая конопатка была мхом?
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какой утеплитель можно положить между керамзитным блоком и кирпичом, и нужен ли там вентзазор?
Смотрите все материалы
про утепление:
Смотреть все
Касательно индекса — НЕГОРЮЧИЕ. Тут мне есть что сказать. А вы знакомы, уважаемый читатель, как проводятся тестовые испытания при присвоении этих индексов? Давайте я ВАМ расскажу на очень видном и известном примере пожара на Останкинской башне. Помните его, он случился лет 18 назад. И там внутри горели фидеры — это провода, предназначенные для передачи больших мощностей. Так вот, чтобы не было пожара, эти фидеры добросовестно обмазаны противопожарной обмазкой. Хорошей, качественной обмазкой. И все это было добросовестно проверено в аккредитованной лабораторией по присвоению классов противопожарной безопасности. И этот комплект — фидеры с обмазкой получили высший класс безопасности. Я сейчас прервусь, чтобы не потерять этой информации, и продолжу через час.
Ок, выяснив эту базовую информацию, самое время вернуться к нашей гидроизоляции с ее индексом НГ (негорючая). Мы разве уверены, что данная гидроизоляция была испытана в вертикальном зазоре вентилируемого фасада? Я, например, уверен в строго обратном. Признаюсь, я не читал утвержденной методики испытаний образцов гидроизоляции. Однако что-то мне подсказывает, что такого испытания еще не проводилось. Готов услышать от оппонентов справедливую критику и прочесть копию методики испытаний подобных строительных изделий. Я тут даже не говорю о возможной коррупционной составляющей при получении класса горючести. Нет и 100 раз еще нет. Речь идет об абсолютно честных и чистых испытаниях.
Только остается вопрос — а по какой методике испытаний оценивалась та или иная мембрана.
Именно по этим соображениям имеет смысл не ставить такую «химию» в вентиляционный зазор дома, который представляет собой действующую 365х24 трубу, обеспечивающую удаление «мятого» воздуха из зазорного пространства.
Счастливо.
Касательно моих доводов, которые вы любезно назвали — железными, могу сказать следующее. Прежде всего о строительных знаниях. На нас (россиян) в конце 90-х годов просто обрушилось (из-за бугра) многообразие ранее невиданных строительных изделий, особенно, изделий строительной химии. Того, что мы в техникумах и институтах не учили. И перестраиваться пришлось просто на ходу, набивая шишки и подобные неприятности. Совершенно не собираясь выдавать себя за энциклопедически подкованного гуру в области строительства, откровенно признаюсь, что изложенную сегодня для вас информацию я почерпнул из расширенного отраслевого интервью, которое я брал в 2001 году у заместителя главного инженера этой башни, отдавшего практически весь трудовой стаж этому, бесспорно, выдающемуся сооружению. Дроблю текст, чтоб не потерять его разом.
У нас есть статьи об утеплении именно деревянных домов. Если хотите, могу дать ссылку. Счастливо.
В качестве примера я приведу информацию о том, что у одной из самых блестящих строительных компаний по производству строительных изделий есть один секрет, который ни под каким видом никогда не публикуется. Занимаясь производством хорошей теплоизоляции абсолютно черной дырой является цифра расхода энергии на производство единицы своей продукции. Если ее сообщить, то она будет сравнима с той энергией, которая эта продукция и сохраняет. Но какому въедливому покупателю интересна эта цифра? Это примерно также, когда покупаю бананы мы бы требовали узнать, сколько химикалий зарыли под банановую пальму.
Теперь о ветрозащите на крыше. Воспользуюсь вашей терминологией скажу, что проблематично засмолить нижний край крышного ската, чтобы занялся пожар. Это действительно должен бушевать жуткий пожар, чтобы запалить край крыши.
Теперь реагирую на вашу фразу «разве авторы не знают об этой проблеме». Во-первых, очень даже допускаю, что просто не знают, а во вторых, вряд ли такой «знаток» со своими знаниями надолго удержится в проектной конторе. Эту проблему с ветрозащитой можно решать и инженерным способом. Обращаю ваше внимание на продукцию компании Роквул, которая выпускает теплоизоляционные плиты двойной плотности… Та часть плиты, которая прилегает к наружней стене, обладает обычной плотностью, а та, которая «смотрит» на улицу обладает повышенной плотностью. И ни одна ворсинка на выдуется из такого «плотняка».
И еще один пунктик. Придумав «вентиляционный зазор», невольно придумали на свою голову проблему — ведь появилась впритирку со стеной настоящая труба по которой, порой со свистом, поднимается воздух. Кстати, через каждые пять этажей следует делать рассечки, чтобы притормозить движение воздуха. Вот почему мне лично по душе ближе выполнение утепления объекта по технологии «мокрого фасада». Там все ясно — силикатная шуба укутывает теплоизолятор и разговоры о пожаре сразу обнуляются.
И последнее. Если бы себе заново делал бы фасад объекта для личного пользования, продавцы ветровых пленок не нашли бы меня у свои прилавках. А для крыши бы я обязательно их прикупил. Если вам нужно решить эту проблему, могу посоветовать продукцию Dorken (Германия). Эта не вульгарная реклама. Просто я лично знаю те высокие технологические требования, которые предъявляются к этой продукции. Разумеется, она стоит совсем не копейки.
Вентилируемый зазор без ветрозащиты
Оконный откос при утеплении по «мокрому способу»
Утепление по технологии мокрого фасада.
Хочу к вам обратиться с просьбой помочь рассчитать толщину утеплителя для дома. Наружное утепление. Дом для постоянного проживания, изнутри обит деревянной вагонкой.
Брус толщиной 150 мм + базальтовая вата (Изовер, Эковер) толщ.????+ ветрозащитная плита Изоплат 12 мм, затем вентзазор и фальшбрус. Живём на Урале, Екатеринбург.
Изовер и Эковер, насколько я знаю, паропроницаемы, Изоплат тоже. Получается полностью дышащий пирог.
Считала сама, но как-то с теплотехникой не очень дружу… Муж говорит, что хватит 50 мм, я настаиваю на 100 мм.
Буду вам признательна за любую помощь.
Насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома показывает значение сопротивления теплопередаче. Рекомендуемое значение сопротивления теплопередаче внешней стены дома определяется в СНиП 23-02-2003 и зависит от размера градусо-суток отопительного периода данного района, т.е. зависит от региона, в котором строится дом.
В этом СНИПе приведена таблица с округлёнными значениями градусо-суток отопительного периода и соответствующим значением сопротивления теплопередаче Rreq. Так вот, это первый уровень, от которого я отталкиваюсь. Разумеется, не Я один, а так делается расчет. Заслуги тут моей никакой нет. То есть, зная в каком регионе вы живете, расчетчик понимает необходимый уровень термического сопротивления. Для вашего города Екатеринбурга эта величина составляет 3,65. Размерность я не указываю, так как она чересчур мудреная. Для вашего соседнего Челябинска она немного меньше 3,64, а для теплого Краснодара — 2,64.
Но у вас уже есть деревянный брус, который создает некоторую теплозащиту. Теплопроводность древесины можно принимать, как 0,1. Есть великая формула, которая лежит в основе всех расчетов
Rreq. = Толщина слоя/теплопроводность. Делим ваши 15 сантиметров древесины на 0,1, то есть 0,15 метра/0,1. Получаем термосопротивление равное 1, 5. А вам то нужно не полтора, а 3, 64. То есть, вам надо набрать где-то 3,64-1,5 = 2, 14. Укладывая ваш Изовер, мы добиваемся нужной величины термосопротивления. Чтобы обеспечить эту добавку, придется уложить минимум 130-150 мм. Поэтому, совершенно не «заморачиваясь», следует проложить ТРИ слоя по 50 мм. Обращаю ВАШЕ, Лариса, внимание, что нормативные цифры обязательны для общественных и общегражданских сооружений. Частный застройщик вовсе не обязан следовать этим цифрам. Можно просто от них отмахнуться. Но не все ли равно, 3,65 у тебя или 3,25, как у Москвы? Тут мои слова лишь рекомендательные, показывающие канву технических требований к реальным зданиям. Достаточно недавно ведущие производители теплоизоляции соорудили показательные дома в Подмосковье, с практически нулевым потреблением внешней энергии. Так вот, толщина утеплителя в их стенах, вернее показателя термосопротивления, составляла 4,5. То есть в два раза выше, чем это требуют нормы. У нас на сайте есть читатель Василий Рытов. Так вот, он, живя в Краснодарском края, поставил у себя практически двойную теплозащиту. И живет припеваючи, так как даже знойным летом температура в его доме не повышается выше 27 градусов. Его дом не нуждается в кондиционерах. Прямая экономическая выгода. Могу дать ссылки на его работы.
Подводим итог обсуждения. Живя в Свердловской области, брусовой дом нуждается в 150 мм защите современных теплоизоляционных материалов.
Мне могут возразить, как же наши предки на том же Урале обходились без минераловатных утеплителей? Ответ у меня есть, причем очень документальный. Я сам сплавлялся по «вашей» Чусовой и проплывал мимо часто опустевших деревень. Так вот, толщина абсолютно черных бревен в домах там была по полметра или немного меньше. Наши предки, валя такие могучие стволы, интуитивно «в легкую» добивались нужного термического сопротивления стен своих изб. Если ваши 150 мм дают сопротивление 1,5, то бревно в чистом срезе где-то 380-400 мм даст как раз вожделенную нынешним СНИПом величину выше 3,64.
Поклон нашим предкам!
Счастливо, пишите, если есть еще вопросы.
Однако у меня есть всё-таки вопросы, хочется дойти до логического конца:
Исходя из расчётов, нам нужно термосопротивление утеплителя R = 2,15.
Чтобы найти толщину утеплителя Р = 2,15 х на коэффициент теплопроводности изовера 0,035 = 0,075 м. Правильная формула, я ничего не напутала?
Т.е. толщина необходимого нам утеплителя получается примерно 80 мм. Берём утеплитель 100 мм. Как-то не хочется увеличивать свои затраты.
Очень хорошо, что вы не берете на веру
рекомендации «эксперта», а стараетесь дожать свое познание до логического конца. Я вам аплодирую! Именно для вашего познания я раздраконил весь этот расчет, и чтобы вы обладали ТВЕРДОЙ уверенностью для себя при покупке необходимого количества теплоизоляционного материала для вашего дома.
Допускаю, что я что-то не до конца дожал в своем рассказе. Итак, я оперировал коэффициентом теплопроводности 0,07. Я взял худший вариант по минераловатным утеплителям специально, загрубляя расчет.
Теперь, термическое сопротивление 2,15 умножаем на 0,07 и получаем где-то около 0,14 метра, то есть 140 мм. Даю вам ссылку на наш главный документ. Там надо посмотреть в самом конце повествования таблицу №3. files.stroyinf.ru/Data1/1/1896/ Смотрите четвертую колонку слева.
Коэффициент 0,035, предложенный вами — это просто супернедостижимая в реальной эксплуатации цифра. В таблице вы найдете такую цифру только у пенополиуретана. А он вообще не пропускает воздух. Поэтому такой и теплый.
Я зашел на сайт ИЗОВЕРА и нашел там величину коэффициента теплопроводности www.isover.ru/products/isover-profi равны 0, 037. Аккуратно выскажу свое ЧАСТНОЕ мнение, что эту цифру достигнуть непросто. То есть нам на это указывает предложенный вами СНиП.
Есть еще вариант…
Набейте в Яндексе словосочетание «калькулятор расчета теплоизоляции наружных стен». Там предлагается десятка два вариантов такого расчета. Запустите в эти калькуляторы свои данные и посмотрите, что получится. Прошу Вас написать нам о результатах.
Ещё раз проштудировала сайт производителя, где на плиты Изовер Тёплые стены они указывают коэф.теплопроводности 0,036. В разных источниках этот показатель разнится от 0,032 до 0,04. Судя по вашему высказыванию и данным СНиП, верить этим цифрам нельзя. Как же тогда производители заявляют такие данные?
А вам ещё раз спасибо, за напоминание про старый забытый СНиП.
В вашем «пироге» вы не учли необходимость установки пароизоляционной мембраны, которая монтируется на внутреннюю поверхность наружных стен. И это понятно, ведь у вас уже внутренняя поверхность стен облицована деревянной вагонкой. Ее совершенно жалко отдирать. Да и потом, когда уложишь пароизоляцию, нечем будет в доме дышать, и придется устанавливать хоть и самую простенькую, но систему приточно-вытяжной вентиляции. Производители в своей рекламе заявляют ТЕСТОВЫЕ показатели теплопроводности и они не обманывают покупателя. Но ведь они не указывают, как изменится теплопроводность при ее эксплуатации.
СНИП, являясь государственным нормативным документом, понимая эту уловку производителя, но обязанный вооружить расчетчиков точными данными, вооружает нас с Вами, Лариса, проверенными эксплуатационными данными. Теперь поставьте себя на мое место. Могу ли я, зная всю эту канитель, послушно кивать головой соглашаясь с лабораторными данными, которые никогда не достижимы в реальной практике. Как бы вы поступили?
Я, будучи «экспертом» портала, несу как минимум моральную ответственность за достоверность РЕКОМЕНДУЕМОЙ информации. Хорош бы я был, если через год придет на наш портал от вас письмо с сообщением, что вы в Свердловской области замерзаете при толщине утеплителя в 100 мм. Особенно учитывая сегодняшнюю сибирскую погоду. И еще одно не научное сообщение. В Подмосковье везде ставят утепление толщиной в 100 мм и все — ОК. Но если в Москве хватает 100 мм, то в Екатеринбурге должно же быть основательно больше? Я помню рассказы отца о ваших морозах, он проработал у вас 3 года, и 1 год в Невьянске.
Я тоже сегодня побаловался теплоизоляционным калькулятором. Так что в курсе об удивительном разнобое, который они выдают. По крайней мере теперь, Лариса, вы умеете сами рассчитать толщину теплоизоляции.
Таким образом, Лариса, мы возвращаемся к цифре коэффициента теплопроводности где-то 0,07 Вт/ м х градус Цельсия. А это нас ведет к необходимости укладки вразнобой трех слоев теплоизоляции толщиной по 50 миллиметров. Года два назад в мае одна подмосковная читательница прислала хорошо иллюстрированную статью, как ее брат за майские праздники утеплил бревенчатый дом. Там есть немало поучительной информации для тех, кто берется за это впервые. Уважаемая Лариса, я считаю, что наш технологический диалог отнюдь не закончен. Пишите о том, что неясно. Счастливо.
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме
В свое время, когда эта статья была выставлена на конкурс по использованию теплоизоляции в загородных домах, я признаться, отдал ей первое место. Хотя по итогам «всенародного» голосования он оказался не в числе победителей. Теперь, овладев методикой расчета + ваше склонность добираться до сути вопроса, вы сможете самостоятельно определить, какой запас прочности по теплу он заложил в стены собственного дома. Тепловой критерий для Краснодарского края где-то около 2,4 + — 0, 1. Счастливо! Приятного и полезного прочтения.
Признаюсь, я еще до расчетов понимал, что вашему дому требуется 15 см современного теплоизолятора. Как и Вы в своей профессии, некоторые вещи знаешь по опыту априори. Но честь Вам и хвала, за то что Вы так детально подходите к выяснению ее Величества Истины. И не берете на веру кем-то брошенные слова. Надеюсь, вам удастся убедить супруга в необходимости дополнительного утепления в 15 см. Счастливо!..
В деле утепления дачного дома стоит придерживаться разумного баланса — использовать каждый из вариантов теплоизоляции по ее лучшему применению.
Так, экструдированный пенополистирол хорош, и даже на заменим ниже уровня земли, при утеплении подвала, цоколя, отмостки. Ведь этому материалу безразлично соседство влаги (грунтовой и небесной)- при этом он ничуть не теряет своих теплоизоляционных качеств. И одновременно сохраняется конструкцией от возможного контакта с языками пламени при возможном пожаре. А для минеральных теплоизоляционных плит давайте оставим наружное утепление дачи, а также ее мансарды. Такая изоляция не горит и является отличным теплоизолятором на даче на многие годы.