Как избежать ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
zhurnaldom zhurnaldom
Москва
Ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ уже давно превратился в традицию. Неудивительно, что многие, у кого есть загородный дом или дача в зимнем варианте, озаботились утеплением постройки. Но чтобы утеплитель работал исправно, надо избежать некоторых, к сожалению, типичных ошибок.




В срубе из бруса 150 × 150 мм можно не делать пароизоляцию. А если утеплить его снаружи, то такой дом становится пригодным для проживания зимой.

В справочниках и в Интернете легко найти требуемую толщину теплоизоляции для стен и крыши в конкретной местности. В типовых расчётах всегда принимается условие, что влажность материалов ограждающих конструкций — в пределах заданной нормы. Но при повышении влажности того же утеплителя, его термическое сопротивление значительно снижается. Вода в отличие от воздуха хороший проводник тепла. 

Ads by

О паропроницаемости

На практике происходит следующее. При нагревании воздуха в помещении его относительная влажность уменьшается, но при этом влаги в абсолютном значении в нём содержаться может больше — за счёт присутствия людей, использования кухни и ванной. Водяной пар движется из тёплой среды, обладающей большим влагосодержанием — в холодную (подобно тому, как это происходит при передаче тепла).

Строительные материалы по-разному пропускают водяной пар. Передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции. Точно так же и движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление паропроницанию .
Rп =d/l, где d — толщина слоя ограждающей конструкции (м), l — коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг/(м∙ч∙Па). Значение паропроницаемости для некоторых материалов приведено в табл. 1.



Таблица 1. Паропроницаемость некоторых материалов.


Каркасные постройки

Водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко проходят сквозь конструкцию, имеющую малое значение сопротивления паропроницанию (например, слой базальтовой ваты). На границе с холодной наружной обшивкой они неизбежно конденсируются. При этом утеплитель намокает и теряет свои свойства. Конструкция быстро отсыревает и приходит в негодность.

Чтобы этого не случилось, под внутренней обшивкой каркаса размещают пароизоляционную плёнку, которая должна быть установлена герметично, для этого стыки материала проклеивают лентой.

Выбор пароизоляции сейчас весьма широк. Многие производители к рулону с материалом прилагают инструкцию по использованию. Часто плёнка имеет шероховатую поверхность, чтобы не собирались капли (например, при разогреве холодного дома). Эту поверхность направляют внутрь помещения, а саму плёнку крепят брусками с образованием воздушного зазора под внутренней обшивкой. Под наружной облицовкой, так же с воздушным зазором, крепят ветрозащитную плёнку, которая, напротив, хорошо пропускает водяные пары.


Брусовые стены

Если при теплоизоляции каркасных конструкций вопросов, как правило, не возникает, то в случае с наружным утеплением брусовой или рубленой стены они, конечно же, появляются. Один из них связан с необходимостью применения пароизоляции. Действительно ли она необходима? 



Обратимся к СНиП II-3–79 (в качестве справочника, сейчас этот документ отменён). Там сказано, что для двухслойных наружных стен, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию Rп более 1,6 м²∙ч•Па/мг, не требуется определять этот параметр всей стены на соответствие нормам.


Коробка из бруса толщиной 100 мм с паклей и мхом между венцами

Такое сопротивление имеет стена из бруса толщиной 96 мм. Значит, стену из бруса толщиной 100 мм и более можно смело утеплять базальтовой ватой снаружи и при этом никакая пароизоляция изнутри не требуется. Когда мы с бригадой ставили сруб, то всегда так и делали. Собственно говоря, для чего деревянный дом с его уникальными свойствами по части комфорта, превращать в полиэтиленовый мешок? 

Качество сборки сруба

В расчётах мы обычно имеем в виду «идеальный» дом. После того, как усадка завершилась, приходит время конопатить стены. В результате сруб должен иметь абсолютно герметичные ограждающие конструкции: межвенцовый утеплитель по плотности близок к дереву

Именно поэтому мы собирали дом на коротких нагелях, которые не препятствуют усадке, а только работают на сдвиг, удерживая брусья по горизонтали. Отверстия сверлили в верхнем и нижнем брусе. Между венцами раскладывали паклю и мох с последующей конопаткой. Конечно, в наше время есть и более технологичные утеплители в виде рулонов, но у нас пакля и мох были бесплатными.

Для стыковки брусьев по длине выполняли соединение «шип — паз». Изготовление паза — дело трудоёмкое, так как рубить дерево поперёк волокон непросто. Мы нашли выход: сверлили перовым сверлом насквозь брус с двух сторон. Затем легко резали стамеской вдоль волокон (фото 1, 2).


Фото 1.Чтобы изготовить паз, просверлим сквозное отверстие. Фото 2. Выберем остатки древесины долотом или стамеской.Фото 3. Коренной шип для соединения брусьев в углу сруба. Фото 4. Собранный угол коробки

Угловые соединения делали, разумеется, на коренной шип, исключающий продувание сруба в углу (Фото 3). О простом примыкании брусьев не может быть и речи! Балки врезали на «половину ласточкина хвоста», с последующим уплотнением паза (рис.1). Уплотнение паклей и мхом выполняли везде так, чтобы не было прямого контакта дерева с деревом и тем более щелей (фото 4.)


Рис. 1.
Варианты правильного (а) и неправильного (б) углового сопряжения брусьев венца

В итоге усадка проходила нормально. На следующий год уже было видно, что стена плотная, щелей нет. Убедившись в плотном примыкании брусьев в срубе, можно приступать и к утеплению его базальтовой ватой снаружи.


Когда бывает халтура

Но встречаются случаи, когда коробку возводят с грубыми ошибками. Например, бывает, что брусовый дом собирают, используя вместо коротких нагелей прутки арматуры, большие гвозди или длинные палки (рис. 2). Тогда при усадке часть сруба может зависнуть с образованием больших щелей между венцами. Иногда дом из профилированного бруса после усадки оказывается со
щелями.


Рис. 2. Варианты правильного (а) и неправильного исполнения брусовой стены

Такому дому уже не поможет наружное утепление. В холодное время через многочисленные мостики холода водяной пар устремится наружу, где и сконденсируется. Минеральная вата намокнет от водяных паров из помещения. Кроме огромных потерь тепла это приведёт ещё и к сокращению срока службы строения. Так одна ошибка в строительстве приводит к настолько тяжёлым последствием, что исправить их невозможно.

Какой брус брать

Коробку из просушенного бруса 150 × 100 мм вполне возможно сложить самостоятельно, без привлечения профессионалных строителей, что мы и делали. Но почти все дачники нанимают рабочих и используют брус сечением 150 × 150 мм. Конечно, с таким материалом одному уже не справиться.

Казалось бы, деревянная стена толщиной 100 мм — это очень мало. Но давайте проделаем простой расчёт. Рассмотрим три варианта конструкции стен (рис. 3). Обратимся за справками к тому же СНиП II-3–79* (Строительная теплотехника). Выпишем Из таблицы коэффициенты теплопроводности l нужных нам материалов в нормальных влажностных условиях, считая, что наш дом — правильный: 
l1=0,18 Вт/(м·°С) — дерево (сосна, ель поперёк волокон); l2=0,06 Вт/(м∙°С) — плиты минераловатные с плотностью 50 кг/м³.


Рис. 3. Варианты брусовых стен с теплением и без утепления базальтовойватой: а — стена толщиной 100 мм с наружным утеплением базальтовойватой толщиной 100 мм; б — стена толщиной 150 мм с наружным утеплениембазальтовой ватой толщиной 100 мм; в — стена толщиной 150 мм без утепления(наиболее часто встречающийся вариант).

Теперь найдём термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк. Если она состоит из одного слоя, то Rк определим по формуле Rк = d/l, где d — толщина слоя (м); l — расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м •°С). Если слой не один, то сопротивления последовательно расположенных слоёв просуммируем.

Полное сопротивление теплопередаче Ro (м²•°С/Вт) ограждающей конструкции следует определять по формуле: Rо=1/Ав + Rк +1/Ан, где Ав — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, в нашем случае Ав= 8,7 Вт/(м²°С), Ан — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности.

У наружной стены Ан = 23 Вт/(м²•°С), для чердачного перекрытия и наружной стены с вентилируемым фасадом Ан = 12 Вт/(м²•°С), для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами 
Ан = 6 Вт/(м²•°С).

Если за наружной стеной имеется вентилируемый фасад, например облицовка из сайдинга или вагонки, то её термическое сопротивление не учитывается. В рассматриваемых конструкциях такой фасад присутствует — должна же базальтовая вата быть защищённой снаружи. Результаты показаны в таблице 2.


Таблица 2. Значения сопротивления теплопередаче разных конструкций

Из расчётов следует, что основную долю термического сопротивления стены даёт утеплитель, а толщина конструкционного материала влияет слабее. Получается, что дома из бруса толщиной 100 мм и 150 мм теряют примерно равное количество тепла (разница — в пределах погрешности расчёта), если их наружное утепление одинаково, например выполнено из базальтовой ваты толщиной 100 мм.

Но у более толстого бруса тоже есть важное преимущество. Дерево имеет довольно высокую теплоёмкость, и большая масса стен лучше сглаживает колебания температуры (являясь теплоаккумулятором), особенно при периодическом печном отоплении. И ещё брус квадратного сечения (как правило, радиального распила) заметно меньше коробит.

Сравним теперь стену из бруса 150 × 150 мм с наружным утеплением (на дом как бы одели «шубу») и без него в расчётных температурных условиях. Потери тепла стеной «одетого» дома уменьшились в 2,6 раза!

Вывод напрашивается простой: брусовый дом из материала любой толщины, построенный по всем правилам и с наружным утеплением, — это хорошее комфортное жилище. Дом из бруса (независимо от толщины), построенный с ошибками, приведшими к образованию щелей, — ни на что не годное сооружение, пустая трата сил и средств. 

Текст и фото: И. Калинин
Рисунки: В. Давыдов

Вам также может быть интересно:




Статья размещена в разделах: , , , , , ,
19 комментариев 2 спасибо за статью 2 в избранном 80056 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
bob8610 bob8610 и еще 1 человек




Комментарии (19)
Добрый всем день! В целом статья подготовлена грамотно, чувствуется, что автор — не случайный человек на строительной площадке. Однако есть одна позиция, с которой я, положа руку на сердце, согласиться не могу.
Это касается предложения автора отказаться от пароизоляционного слоя при наружном утеплении брусового дома. Тот факт, что известная автору строительная бригада не использует пароизоляционную пленку не является серьезным аргументом для отказа в ее применении.
Полностью с Вами согласен! Статья на самом деле интересная.
Тоже планирую утеплять дом. исходные данные профилированный брус 200х200, швы законопатил по принципу «тёплый шов», думаю положить 100 мм ваты, сверху вент фасад из дерева «внахлёст» подскажите правильность пирога ветро паро и ваты
Прежде всего ознакомьтесь с этой статьей
7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
И особенно с комментарием от 24 декабря 2018 года, от нашего читателя Dsultana. Он привел очень интересные теплограммы съемки бревенчатых домов.

Так как у вас предвидится вентилируемый фасад, то я бы не стал использовать паронепроницаемую мембрану внутри вашего сруба. В любом случае все выветрится без поражения древесины.
Поставив МИНЕРАЛОВАТНЫЙ утеплитель толщиной 100 мм вы обеспечите недорогую эксплуатацию дома, так как на отопление будет уходить совсем немного денег. То есть, с такой стеной вы находитесь даже выше, чем современные требования по утеплению госбюджетных домов. Со временем эти нормы будут все увеличиваться, но еще не скоро достигнут вашего уровня.
Итак, весь пирог
1 — брус
2 — теплоизолятор
3 — гидроветрозащитная мембрана
4 — вентилируемый зазор
5 — наружная облицовка.
Еще раз возвращаюсь к тому, с чего начинал — прочтите все дебаты, которые завершают рекомендованную статью.
Есть встречное предложение — когда начнете работы, сделайте пожалуйста несколько этапных фотографий и выложите вот тут же на сайте.
Для наших читателей будет крайне полезна такая наглядная информация.
Я постараюсь сделать фотоотчёт, но это будет не скоро. Сейчас заканчиваю стройку гаража с помещением под водоподготовку делаю по выходным и после работы в одни руки, поэтому всё идёт неспешно своим чередом) А после инфраструктурных построек уже приступлю к фасаду дома.
Желаю успеха в продуманных действиях.
Добрый день! Удалось ли сделать фотографии воздвигаемого объекта"?
Не мин ватой, а эковатой. Всегда лучше если материалы однородные. Тем более в эковате присадки от гниения древесины.
Но надо предварительно ознакомиться с технологиями нанесения эковаты. Это, все-таки, материал для строительной промышленности. К тому же может долго сохранять влажность и дает усадку.
эковата в себя вбирает влагу, не дает отсыреть дереву. Я себе утеплял сам. Купил бочку для сухого нанесения. Считаю влажное нанесение это просто каприз. Можно и самому сделать эту бочку. Там главное садовый пылесос. Усадки через 6 лет нет никакой. Откручивал гипсокартон, смотрел. Была минвата в наличии. Не стал использовать. В полу положил, через год разобрал для стяжки. Сантиметр воды было под минватой, все лаги в воде. Эковата такого не допустит, вберет в себя. Дом очень теплый. Даже не ожидал. И по газу и тепловизором проверял.
Доброе утро Аират! Можно ли ВАС попросить обосновать для наших читателей Ваше утверждение о предпочтении использования эковаты? Особенно прошу остановиться на проблеме опасности или безопасности типографской краски. Ведь эковата на 80% состоит из макулатуры, неизбежно несущей на себе типографскую краску.
«Сейчас в производстве газет и журналов иная технология – компьютерная, применяются только нетоксичные виды красок, которые тоже проходят тщательную проверку и сертификацию.»
А из личного опыта, надо принюхаться. И если есть запах старой или сырой макулатуру, то лучше не брать. Поджечь тоже не помешает, бывает не докладывают присадки. Узнать на каком оборудовании делают. Они у нас все Тюменские. 3 вида. Не рекомендую брать эковату которую делают на самой дешевой центрифуге, там фракции крупнее. Недомолота. Обычно она в бесформенных мешках. Мешки нормальной эковаты прессованные в прямоугольник. Крупные производства работают не на уличной макулатуре, а напрямую с типографией. Т.Е. краски современные безвредные.
Спасибо за очень интересную и РЕАЛЬНУЮ информацию.
Дополнительно к написанному 3 часа назад посту, я хотел бы обратить внимание наших дачников на построение слова ЭКОВАТА.
Причем, легче будет разобраться путем сравнения аналогов.
Возьмем близкий на назначению термин МИНВАТА. Ясно, что вата сделана из минерального сырья.
К нему примыкает термин СТЕКЛОВАТА. Все легко догадаются, что без использования стеловолокна тут не обошлось.
Я что же кроется за частичкой ЭКО в ЭКОВАТЕ? Стремящийся к жизни на природе, ум дачника услужливо объясняет эту частичку, как намек на ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
Однако такое объяснение страдает двухсмысленностью. Экологичным это можно назвать только в том случае, когда вы, владелец бумажной макулатуры, избавляетесь от нее и направляете во вторичную переработку. Однако не следует расшифровывать сокращение ЭКО, как ЭКОлогия.
Отдаю должное маркетологам, которые придумали придать этому материалу термин ЭКОВАТА.
Следуя алгоритму «изготовления» терминов МИНВАТА и СТЕКЛОВАТА, рассматриваемый материал логично было бы назвать БУМВАТА, так как он на 80% состоит из бумаги.
Оговорюсь, что к теплозащитным качествам материала у меня значительных замечаний. нет.
Браво за слог и содержание!
Признателен за первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Если у ВАС имеется интерес к рассмотренной теме, то мы подготовили специализированную статью 7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
Весной буду утеплять и облицовывать каменной ватой и металлосайдингом свой брусовой дом, построенный своими двумя руками, если не забуду, скину этапы отделки пошагово.
СЧАСТЛИВО!!!
Поздравляю ВАС с первой публикацией на виртуальных страницах сайта «7дач». Подтверждаю, что ваш вопрос вижу и обещаю ответить до выходных.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: