Утепление загородного дома от и до

Загородный дом для постоянного или сезонного проживания должен быть комфортабельным. Это означает удобную планировку, соответствие пожарным и санитарным нормам, а также разумное знергосбережение. Правильное утепление позволит сократить затраты на отопление в течение всего срока эксплуатации дома, причем не только согреет вас зимой, но и спасет от жары летом.

Правильное утепление позволит сократить затраты на отопление
Правильное утепление позволит сократить затраты на отопление

Тепловые потери

Дачные дома чаще всего строят из кирпичей (в последнее время — из многоформатных энергоэффективных), ячеистобетонных (газо- или пенобетонных) блоков и древесины (из бруса, бревен или по каркасной технологии).

Однако дом из любого материала теряет тепло через ограждающие конструкции. По данным разных экспертов, эти потери распределяются примерно следующим образом:
  • через наружные стены — 35-45%, 
  • через кровлю — 20-30%, 
  • через окна и двери — 10-15%, 
  • через фундамент и пол первого этажа — 5-10%. 

Дополнительные потери через вентиляцию, вольную или невольную, составляют 10-15%. Поэтому к процессу утепления дома надо подходить комплексно: его нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон.

Дом нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон
Дом нужно как бы обернуть в одеяло со всех сторон

Конструкции дома с наружной стороны должны иметь хорошую гидроизоляцию, а с  внутренней — тщательную пароизоляцию.

Для каждой части дома (стен, крыши, цоколя, фундамента) используют свои способы утепления со своими изолирующими материалами. По нормативам при строительстве загородного жилища ограждающие конструкции (стены, полы, перекрытия, мансардная кровля) должны иметь необходимое сопротивление теплопередаче (определяющий параметр) для сохранения тепла зимой и прохлады летом. 

Ошибки при выборе места, способа и материала для утепления исправить очень трудно, а иногда невозможно. Придется начинать все заново.

Найти слабые места в теплоизоляции поможет строительная новинка — тепловизор
Тепловизор
Тепловизор

Прибор дорогой, но позволяющий быстро и точно определить поверхности утечки тепла. Этот инструмент выявляет все проблемные участки и создает точную карту расходования тепловой энергии.
  

Утепление наружных стен 

Способы утепления стен из кирпича и бетона

Поскольку лидер по теплопотерям (говоря профессиональным языком, по съему тепла) — наружные стены, с них и начнем. Здесь три варианта расположения утеплителя:
  1. с внутренней стороны стены, 
  2. внутри нее,
  3. снаружи.

Коробка дома перед началом штукатурного утепления
Коробка дома перед началом штукатурного утепления

1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.
 
2. Во втором случае утеплитель размещают с наружной стороны стены и закрывают кирпичом (облицовочным), образуя трехслойную конструкцию. Этот вариант трудновыполним для уже построенного дома, так как увеличение толщины стены, как правило, потребует переделки  фундамента. Нередко от профессионалов можно слышать термин «колодцевая кладка». Это как раз расположение утеплителя внутри массива стены.
 
3. Размещение утеплителя с наружной стороны защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает ее температурные колебания и позволяет отводить из нее влагу. Все это способствует сохранению в помещении тепла зимой и прохлады летом. И, конечно, увеличивает продолжительность эксплуатационной «жизни» стены. Однако этот способ требует применения утеплителя с высокой паропроницаемостью, чтобы попадающие в него водяные пары в нем не задерживались и не снижали качества теплоизоляции. 

Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов.

Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение  базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
 
Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой
Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой

Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада.

Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:
  1. Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков. 
  2. Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки. 

Крепление теплоизоляционных плит на наружной стене дома. Вариант "мокрого" способа утепления
Крепление теплоизоляционных плит на наружной стене дома. Вариант «мокрого» способа утепления

Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того,  здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки.

Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5 °С и в дождь.

Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.

Результат утепления фасадов
Результат утепления фасадов

Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:
  1. прикрепляемого дюбелями утеплителя,
  2. защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами. 

Защитно-декоративный экран отстоит от утеплителя на несколько сантиметров
Защитно-декоративный экран отстоит от утеплителя на несколько сантиметров. Фото: Rockwool

Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой. 

Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.

Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и  фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы. 

С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже  дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация. 

Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой.

Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами. 

Утепление наружных стен деревянного дома 

В любом деревянном доме, бревенчатом или брусовом, со временем или при смене сезона происходит осадка (подвижка), которая сопровождается растрескиванием дерева. В застойных местах трещин появляется влага, что приводит к образованию гнили и размножению разрушающих древесину насекомых. Это не только увеличивает теплопотери, но и вообще может привести к разрушению стен.

Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 ммВерхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм

Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.

Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку. 

Интересные примеры внешнего утепления с экраном из сайдинга приведены в материале Как утеплить дачный домик снаружи. А о других, более легких и менее затратных способах утепления деревянного дома вы можете прочесть в статье Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
 

Утепление крыши

Обычно у загородного дома со скатной крышей либо теплая мансарда, либо холодный чердак. Он может иметь кровлю из керамической или мягкой черепицы, из металлочерепицы или асбоцементного шифера, плоского или волнированного. В зависимости от этого используются разные конструкции кровли и разные способы ее утепления. 

Типовая конструкция системы утепления скатной кровли представляет собой «кровельный пирог» толщиной 200-250 мм и состоит в общем случае (перечисляем снизу вверх) из пароизоляционного, теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев и кровельного покрытия.

Потолок мансарды утеплен "кровельным пирогом". На фото видна пароизоляционная мембрана
Потолок мансарды утеплен «кровельным пирогом». На фото видна пароизоляционная мембрана

Утеплителями здесь служат в основном волокнистые материалы в виде плит и матов средней плотности. Большое внимание уделяется:
  • плотному примыканию утеплителя к конструкции крыши, 
  • креплению,
  • соблюдению требуемой величины нахлестов паро- и гидроизоляционных материалов для гидроветрозащиты и вентиляции подкровельного пространства.
 

Утепление потолка 

Если второй этаж теплый, утепления потолка первого этажа не требуется. Но для обеспечения звукоизоляции все равно применяют утеплитель по обычной схеме.

Если же верхний этаж холодный, то потолок нижнего этажа утепляют так же, как и мансардную кровлю, т.е. создают «пирог» из паро-, тепло- и гидроизоляционного слоев.
   

Утепление окон и дверей

Деревянные окна с обычно неплотными притворами (щелями) — источник больших теплопотерь. Замена их даже на простейшие ПВХ-окна позволит сократить эти теплопотери в десятки раз. Лучше, конечно, стеклопакеты с тройным остеклением: они гарантированно обеспечат надежное утепление. И тщательная заделка зазоров между проемами и окнами.

Если установить пластиковые окна на даче нет возможности, то щели замазывают герметиком, оконной замазкой или утепляют поролоном. Если щели большие, используют монтажную пену. Створки при этом тоже нужно уплотнить, используя специальные прокладки или все тот же поролон.

Щели замазывают герметиком
Щели замазывают герметиком

Максимально снизить теплопотери через дверь помогают тамбур, или сени. Входящий в дом сначала попадает в неотапливаемый тамбур, а затем уже — через утепленную дверь — в отапливаемую прихожую. Но наличие тамбура (сеней) не избавляет от необходимости утепления входной двери, которая все же может пропускать тепло.

Теперь несколько слов об утеплении деревянной двери, если она не утеплена. Здесь используются те же приемы, что и при утеплении окон. Щели шпаклюют, а особенно большие — заделывают монтажной пеной, уплотнительным шнуром, пористыми лентами.



Можно обить дверь, например, виниловой пленкой, подложив под нее утеплитель. Это позволит не только утеплить дверь, но и повысить ее звукоизоляцию.

Важно: нельзя забывать об уплотнении притвора. Если дверь неплотно входит в дверной проем, то к ее торцу по всей длине прибивают прокладку из традиционного войлока или современных вспененных шнуров.
 

Утепление пола первого этажа

Предположим, у вас загородный дом с деревянными перекрытиями без теплого подвала. Для утепления первого этажа в таких случаях:
  1. Укладывают черновой пол; 
  2. Тщательно, без зазоров застилают его пароизоляционной пленкой, закрепляя ее степлером;
  3. На пленку помещают утеплитель (чаще всего волокнистые плиты или маты);
  4. Поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляционной пленки, а затем отделочное покрытие пола. 

В случае бетонного перекрытия:
  1. На него укладывают рулонную или наносят мастичную гидроизоляцию; 
  2. Затем утеплитель в виде плит пенопласта повышенной плотности или экструдированного пенополистирола;
  3. Сверху делают выравнивающую стяжку, а уже по ней — отделочное покрытие пола.
 

Надо ли утеплять дымовую трубу?

Если в доме есть печь или неэлектрический водогрейный котел (газовый или твердотопливный), труба дымохода должна быть защищена.

Утеплять ли дымовую трубу?
Утеплять ли дымовую трубу?

И это необходимо даже не столько для сокращения потерь тепла, сколько для повышения температуры отходящих дымовых газов. Если она низкая, возможно образование толстого слоя сажи и конденсация смолистых веществ (образование нагара) на внутренней поверхности дымохода. Это приведет к уменьшению площади поперечного сечения дымохода, снижению тяги и, что самое опасное, к появлению возможности возникновения пожара.

Следует помнить, что дымоходы камина или печи в холодное время года лучше держать закрытыми и открывать их только во время топки.

Продухи, устраиваемые в цоколе или фундаменте для проветривания подпольного пространства, поздней осенью и зимой нужно держать плотно закрытыми и открывать весной при установившемся потеплении.
 

Выбор утеплителя 

Конечный результат утепления загородного дома зависит от правильного выполнения работ, а также от вида и качества применяемого утеплителя. Их сейчас в продаже много — хороших и разных.

Сейчас в продаже много видов утеплителей
Сейчас в продаже много видов утеплителей

Это могут быть волокнистые утеплители в виде плит и рулонов из каменной ваты и стекловолокна, плиты из пенопласта и экструдированного пенополистирола, пеностекло в виде гранул и плит, фибролитовые плиты или материалы для засыпки и напыления. Выбор определяется:
  1. назначением утеплителя — например, для стен или крыши, фундамента или дымохода; 
  2. его свойствами — теплопроводностью, средней плотностью, прочностью, жесткостью, биостойкостью, пожаробезопасностью, паро- и водоопроницаемостью, экологичностью, долговечностью;
  3. и, наконец, стоимостью, хотя нередко именно этот фактор становится решающим.
 

Утеплители из каменного волокна

Эта группа утеплителей (раньше они назывались минераловатными) характеризуется:
  • низкой теплопроводностью, 
  • высокой химической стойкостью волокон, 
  • биостойкостью, 
  • гидрофобностью,
  • хорошей паропроницаемостью, 
  • долговечностью,
  • пожаробезопасностью. 

Их используют для утепления стен, мансард, межэтажных перекрытий, полов над холодным подвалом. Пример такого материала — теплоизоляционные плиты «Лайт Баттс Скандик» фирмы Rockwool, отличительная особенность которых — наличие пружинящего края. Благодаря ему плита размером 800х600х50 мм надежно фиксируется враспор между направляющими каркаса, плотно примыкает к конструкции и предупреждает образование нежелательных «мостиков холода».

Они подходят и для теплоизоляции каркасных стен, и для укладки под сайдинг. Отходов при монтаже практически нет.

Плиты «Роквул Фасад Баттс» используются как наружные утеплители стен в составе штукатурных систем, а для вентилируемых фасадных конструкций рекомендуют «Роквул Венти Баттс».

Для утепления мансард, каркасных стен, стен с отделкой сайдингом, полов и перекрытий, где утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку, целесообразно применить плиты компании «ТехноНИКОЛЬ» — «Технолайт Экстра» и «Технолайт Оптима».

ROCKWOOL Теплоизоляция ROCKWOOL Утеплитель 100 мм 3,6 кв.м 449 руб СМОТРЕТЬ
OBI
Базальтовый утеплитель ТехноНИКОЛЬ Технолайт Оптима 1200х600х50 мм 12 шт 733 руб СМОТРЕТЬ
Технониколь
Базальтовый утеплитель ТехноНИКОЛЬ Роклайт 1200х600х100 мм 6 шт 572 руб СМОТРЕТЬ
Технониколь
ROCKWOOL Теплоизоляция ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 2,88 кв.м 513 руб СМОТРЕТЬ
OBI



Утеплители на основе стекловолокна

Утеплители на основе стекловолокна обеспечивают эффективную тепло- и звукоизоляцию, они негорючи, долговечны и обладают низкой теплопроводностью. Примером таких изделий служит ISOVER Классик Плюс, изготавливаемый по технологии TEL, которая гарантирует эластичность и упругость материала. В процессе упаковки изделия сжимаются в несколько раз для удобства транспортировки, а после распаковывания восстанавливаются до заявленных размеров.

Другой пример перспективных стекловолокнистых изделий — URSA GEO, изготовленный с учетом строгих требований к экологичности, начиная с производства и состава сырья и заканчивая готовой продукцией.

Пенопласт  

Пенопласт, или вспененный полистирол, — отличный теплоизолятор. Он:  
  • устойчив к воздействию влаги — не гигроскопичен (т.е. не поглощает водяные пары из воздуха), не впитывает воду, не растворяется и не разбухает;
  • сохраняет свои свойства при длительном контакте с солевыми растворами, кислотами, известью, битумом, клеящими водорастворимыми красками, гипсом, цементом и др.;
  • долговечен; 
  • плотность плит невысока, но при этом они  имеют достаточно высокую прочность на сжатие и на изгиб. 

Под бетонную фундаментную плиту в этом проекте подкладывается  10 см слой экструдированного пенополистирола. Потери тепла в грунт здесь будут сведены к минимуму
Под бетонную фундаментную плиту в этом проекте подкладывается 10 см слой экструдированного пенополистирола. Потери тепла в грунт здесь будут сведены к минимуму

Подробнее о свойствах и возможностях этого материала рассказано в статье Как утеплить стены дачного дома пенопластом.

Однако надо помнить, что при воздействии высоких температур этот материал плавится и выделяет вредные для человека газообразные соединения. Поэтому его резонно использовать в тех местах, где до него по определению не доберется огонь — для утепления подвалов, цоколей и отмостки 

Пенополисторол при плавлении выделяет вредные соединения. Поэтому его лучше всего использовать в недоступных огню местах, например, для утепления подвального помещения
Пенополисторол при плавлении выделяет вредные соединения. Поэтому его лучше всего использовать в недоступных огню местах, например, для утепления подвального помещения

Какой бы вид утеплителя вы ни выбрали, важно помнить, что соблюдение СНиП (Строительных норм и правил) и СанПиН (Санитарных правил и норм) для ограждающих конструкций поможет обеспечить необходимую температуру на внутренних поверхностях и предотвратить конденсацию влаги внутри помещений, а также накопление ее в самих конструкциях — т.е. повысит теплозащитные свойства вашего дома.


Статья размещена в разделах: , , , , , , , ,
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
mir-office Елена и еще 107 человек


Комментарии (63)
хотя, уважаемый Олег, согласитесь ,«засмолить»плёнку под сайдингом или чем то иным, проблематично… Ещё надо не забывать про мембраны гидроветрозащиты с индексом НГ(негорючие), а то я насмотрелся, во что превращается минвата через пару сезонов без гидроизоляции…
С Вами абсолютно согласен — «засмолить» пленку под облицовочными панелями фасада действительно — проблематично. Но с другой стороны, большинство пожаров и других ЧП, типа разрушительного наводнения от дождика в Туапсе на прошлой неделе, тоже до их возникновения казались проблематичными. В силу позиции «эксперта» мне положено предупредить наших дачников о всех деталях строительного события, которые не видны любительским глазом.
Касательно индекса — НЕГОРЮЧИЕ. Тут мне есть что сказать. А вы знакомы, уважаемый читатель, как проводятся тестовые испытания при присвоении этих индексов? Давайте я ВАМ расскажу на очень видном и известном примере пожара на Останкинской башне. Помните его, он случился лет 18 назад. И там внутри горели фидеры — это провода, предназначенные для передачи больших мощностей. Так вот, чтобы не было пожара, эти фидеры добросовестно обмазаны противопожарной обмазкой. Хорошей, качественной обмазкой. И все это было добросовестно проверено в аккредитованной лабораторией по присвоению классов противопожарной безопасности. И этот комплект — фидеры с обмазкой получили высший класс безопасности. Я сейчас прервусь, чтобы не потерять этой информации, и продолжу через час.
Ок, продолжаем вникать в уровни пожарной безопасности. Так почему же имеющий, бесспорно, НАСТОЯЩИЙ (а не «левый») сертификат пожарной безопасности фидер в Останкинской башне горел, как свеча. Это сейчас так легко говорить об этом, а 18 лет назад ситуация была совершенно туманной. Пришлось копнуть глубже и «въехать» в детали проводимых испытаний. Что же эти испытания представляют собой в действительности? Рассказываю упрощенно, хотя это совершенно официальная методика. Итак, ставим 2 табуретки на расстоянии 2 метров друг от друга. Между ними ставим поддон, куда наливается горючая жидкость. На табуретки, как на две опоры, кладется испытуемый образец в данном случае — фидер. После этого топливо поджигаем, фидеры все — в пламени, и ждем определенный промежуток времени. После завершения испытаний оцениваем состояние испытуемых образцов. Именно так и испытывались «останкинские» фидеры. Так почему же они на испытаниях не горели, а в нужный момент так жутко подвели? А вы, уважаемый читатель, не находите различий в методике испытаний и реальных условиях эксплуатации? Верно, верно, на испытаниях фидер лежал горизонтально и выдержал испытания ограниченным пламенем, а в башне он был расположен сугубо вертикально и подвергался сквозняку!!! 400 метрового ствола железобетонной трубы. То есть условия тестирования и условия эксплуатации — совершенно разные.
Ок, выяснив эту базовую информацию, самое время вернуться к нашей гидроизоляции с ее индексом НГ (негорючая). Мы разве уверены, что данная гидроизоляция была испытана в вертикальном зазоре вентилируемого фасада? Я, например, уверен в строго обратном. Признаюсь, я не читал утвержденной методики испытаний образцов гидроизоляции. Однако что-то мне подсказывает, что такого испытания еще не проводилось. Готов услышать от оппонентов справедливую критику и прочесть копию методики испытаний подобных строительных изделий. Я тут даже не говорю о возможной коррупционной составляющей при получении класса горючести. Нет и 100 раз еще нет. Речь идет об абсолютно честных и чистых испытаниях.
Только остается вопрос — а по какой методике испытаний оценивалась та или иная мембрана.
Именно по этим соображениям имеет смысл не ставить такую «химию» в вентиляционный зазор дома, который представляет собой действующую 365х24 трубу, обеспечивающую удаление «мятого» воздуха из зазорного пространства.
Счастливо.
Хорошо, Олег, доводы железные, но чего тогда стоят все рекомендации по устройству пирога при утеплении крыш, мансард, фасадов, разве авторы не знают об этой проблеме, ведь во всех случаях предусмотрен вентзазор с ветрогидрозащитой?
Добрый всем вечер! Уважаемый читатель, как к ВАМ обращаться? Мне как-то неудобно и некорректно напрямую транслировать в русский язык ваше имя с латинских букв+62. Можно без отчества, но хотя бы имя. Ладно?
Касательно моих доводов, которые вы любезно назвали — железными, могу сказать следующее. Прежде всего о строительных знаниях. На нас (россиян) в конце 90-х годов просто обрушилось (из-за бугра) многообразие ранее невиданных строительных изделий, особенно, изделий строительной химии. Того, что мы в техникумах и институтах не учили. И перестраиваться пришлось просто на ходу, набивая шишки и подобные неприятности. Совершенно не собираясь выдавать себя за энциклопедически подкованного гуру в области строительства, откровенно признаюсь, что изложенную сегодня для вас информацию я почерпнул из расширенного отраслевого интервью, которое я брал в 2001 году у заместителя главного инженера этой башни, отдавшего практически весь трудовой стаж этому, бесспорно, выдающемуся сооружению. Дроблю текст, чтоб не потерять его разом.
Уважаемый Олег, меня зовут Александр Ескин, я из Иркутской области… А то, что я вступил в оживлённую дискуссию, так у самого возникли вопросы по утеплению скатов крыши в мансарде дачного домика. Делал впервые, перелопатил массу статей… Сейчас стоит вопрос об утеплении первого этажа (домик из бруса 150*150, на ленточном фундаменте), хочу весной утеплить пол и стены…
Добрый субботний день, Александр! Готов пытаться отвечать на ваши вопросы. Попутно скажу, что один из наших постоянных участников строительных дебатов Leonid 38, живет в ваших географических краях, в Братске. Я об этом вспомнил потому, что он — совершенно блестящий КУЛИБИН и у него все просто отлично. И он душевно делится своими знаниями. Быть может, у вас будут вопросы по особенностям сооружения объектов в ваших краях — так я вас переадресую к уважаемому Леониду.
У нас есть статьи об утеплении именно деревянных домов. Если хотите, могу дать ссылку. Счастливо.
Да, так я брал интервью у него от имени ведущего российского строительного журнала, где в то время трудился. До этого момента я тоже не ведал о технологии тестирования строительных изделий на пожароопасность. Кроме того, производителя строительных изделий не склоны громогласно извещать окружающих о слабых местах своей продукции.
В качестве примера я приведу информацию о том, что у одной из самых блестящих строительных компаний по производству строительных изделий есть один секрет, который ни под каким видом никогда не публикуется. Занимаясь производством хорошей теплоизоляции абсолютно черной дырой является цифра расхода энергии на производство единицы своей продукции. Если ее сообщить, то она будет сравнима с той энергией, которая эта продукция и сохраняет. Но какому въедливому покупателю интересна эта цифра? Это примерно также, когда покупаю бананы мы бы требовали узнать, сколько химикалий зарыли под банановую пальму.
Теперь о ветрозащите на крыше. Воспользуюсь вашей терминологией скажу, что проблематично засмолить нижний край крышного ската, чтобы занялся пожар. Это действительно должен бушевать жуткий пожар, чтобы запалить край крыши.
Теперь реагирую на вашу фразу «разве авторы не знают об этой проблеме». Во-первых, очень даже допускаю, что просто не знают, а во вторых, вряд ли такой «знаток» со своими знаниями надолго удержится в проектной конторе. Эту проблему с ветрозащитой можно решать и инженерным способом. Обращаю ваше внимание на продукцию компании Роквул, которая выпускает теплоизоляционные плиты двойной плотности… Та часть плиты, которая прилегает к наружней стене, обладает обычной плотностью, а та, которая «смотрит» на улицу обладает повышенной плотностью. И ни одна ворсинка на выдуется из такого «плотняка».
И еще один пунктик. Придумав «вентиляционный зазор», невольно придумали на свою голову проблему — ведь появилась впритирку со стеной настоящая труба по которой, порой со свистом, поднимается воздух. Кстати, через каждые пять этажей следует делать рассечки, чтобы притормозить движение воздуха. Вот почему мне лично по душе ближе выполнение утепления объекта по технологии «мокрого фасада». Там все ясно — силикатная шуба укутывает теплоизолятор и разговоры о пожаре сразу обнуляются.
И последнее. Если бы себе заново делал бы фасад объекта для личного пользования, продавцы ветровых пленок не нашли бы меня у свои прилавках. А для крыши бы я обязательно их прикупил. Если вам нужно решить эту проблему, могу посоветовать продукцию Dorken (Германия). Эта не вульгарная реклама. Просто я лично знаю те высокие технологические требования, которые предъявляются к этой продукции. Разумеется, она стоит совсем не копейки.

Вентилируемый зазор без ветрозащиты
Вентилируемый зазор без ветрозащиты

Оконный откос при утеплении по «мокрому способу»
Оконный откос при утеплении по "мокрому способу"

Утепление по технологии мокрого фасада.
Утепление по технологии мокрого фасада.
Олег, здравствуйте.
Хочу к вам обратиться с просьбой помочь рассчитать толщину утеплителя для дома. Наружное утепление. Дом для постоянного проживания, изнутри обит деревянной вагонкой.
Брус толщиной 150 мм + базальтовая вата (Изовер, Эковер) толщ.????+ ветрозащитная плита Изоплат 12 мм, затем вентзазор и фальшбрус. Живём на Урале, Екатеринбург.
Изовер и Эковер, насколько я знаю, паропроницаемы, Изоплат тоже. Получается полностью дышащий пирог.
Считала сама, но как-то с теплотехникой не очень дружу… Муж говорит, что хватит 50 мм, я настаиваю на 100 мм.
Буду вам признательна за любую помощь.
Прошу прощения за ошибку — последний слой не фальшбрус, а блокхаус/имитация бруса.
Доброе утро, Лариса! Скажу сразу, что мне нравится тот технологический пирог, которым вы собираетесь окутать вашу загородную дачу. Очень хорошо, что вы указали, что нацеливаетесь не на абы какой Изоплат, а именно на 12-ти миллиметровый. В данном случае не надо на него рассчитывать, как на дополнительную теплоизоляцию, а только, как на ВЕТРОЗАЩИТУ. Теперь должен ВАМ сказать, от каких берегов я отталкиваюсь, рекомендуя ВАМ тот или иной размер теплоизоляции.
Насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома показывает значение сопротивления теплопередаче. Рекомендуемое значение сопротивления теплопередаче внешней стены дома определяется в СНиП 23-02-2003 и зависит от размера градусо-суток отопительного периода данного района, т.е. зависит от региона, в котором строится дом.
В этом СНИПе приведена таблица с округлёнными значениями градусо-суток отопительного периода и соответствующим значением сопротивления теплопередаче Rreq. Так вот, это первый уровень, от которого я отталкиваюсь. Разумеется, не Я один, а так делается расчет. Заслуги тут моей никакой нет. То есть, зная в каком регионе вы живете, расчетчик понимает необходимый уровень термического сопротивления. Для вашего города Екатеринбурга эта величина составляет 3,65. Размерность я не указываю, так как она чересчур мудреная. Для вашего соседнего Челябинска она немного меньше 3,64, а для теплого Краснодара — 2,64.
Но у вас уже есть деревянный брус, который создает некоторую теплозащиту. Теплопроводность древесины можно принимать, как 0,1. Есть великая формула, которая лежит в основе всех расчетов
Rreq. = Толщина слоя/теплопроводность. Делим ваши 15 сантиметров древесины на 0,1, то есть 0,15 метра/0,1. Получаем термосопротивление равное 1, 5. А вам то нужно не полтора, а 3, 64. То есть, вам надо набрать где-то 3,64-1,5 = 2, 14. Укладывая ваш Изовер, мы добиваемся нужной величины термосопротивления. Чтобы обеспечить эту добавку, придется уложить минимум 130-150 мм. Поэтому, совершенно не «заморачиваясь», следует проложить ТРИ слоя по 50 мм. Обращаю ВАШЕ, Лариса, внимание, что нормативные цифры обязательны для общественных и общегражданских сооружений. Частный застройщик вовсе не обязан следовать этим цифрам. Можно просто от них отмахнуться. Но не все ли равно, 3,65 у тебя или 3,25, как у Москвы? Тут мои слова лишь рекомендательные, показывающие канву технических требований к реальным зданиям. Достаточно недавно ведущие производители теплоизоляции соорудили показательные дома в Подмосковье, с практически нулевым потреблением внешней энергии. Так вот, толщина утеплителя в их стенах, вернее показателя термосопротивления, составляла 4,5. То есть в два раза выше, чем это требуют нормы. У нас на сайте есть читатель Василий Рытов. Так вот, он, живя в Краснодарском края, поставил у себя практически двойную теплозащиту. И живет припеваючи, так как даже знойным летом температура в его доме не повышается выше 27 градусов. Его дом не нуждается в кондиционерах. Прямая экономическая выгода. Могу дать ссылки на его работы.
Подводим итог обсуждения. Живя в Свердловской области, брусовой дом нуждается в 150 мм защите современных теплоизоляционных материалов.
Мне могут возразить, как же наши предки на том же Урале обходились без минераловатных утеплителей? Ответ у меня есть, причем очень документальный. Я сам сплавлялся по «вашей» Чусовой и проплывал мимо часто опустевших деревень. Так вот, толщина абсолютно черных бревен в домах там была по полметра или немного меньше. Наши предки, валя такие могучие стволы, интуитивно «в легкую» добивались нужного термического сопротивления стен своих изб. Если ваши 150 мм дают сопротивление 1,5, то бревно в чистом срезе где-то 380-400 мм даст как раз вожделенную нынешним СНИПом величину выше 3,64.
Поклон нашим предкам!
Счастливо, пишите, если есть еще вопросы.
Олег, спасибо за помощь.
Однако у меня есть всё-таки вопросы, хочется дойти до логического конца:
Исходя из расчётов, нам нужно термосопротивление утеплителя R = 2,15.
Чтобы найти толщину утеплителя Р = 2,15 х на коэффициент теплопроводности изовера 0,035 = 0,075 м. Правильная формула, я ничего не напутала?
Т.е. толщина необходимого нам утеплителя получается примерно 80 мм. Берём утеплитель 100 мм. Как-то не хочется увеличивать свои затраты.
Добрый вечер, Лариса!
Очень хорошо, что вы не берете на веру
рекомендации «эксперта», а стараетесь дожать свое познание до логического конца. Я вам аплодирую! Именно для вашего познания я раздраконил весь этот расчет, и чтобы вы обладали ТВЕРДОЙ уверенностью для себя при покупке необходимого количества теплоизоляционного материала для вашего дома.

Допускаю, что я что-то не до конца дожал в своем рассказе. Итак, я оперировал коэффициентом теплопроводности 0,07. Я взял худший вариант по минераловатным утеплителям специально, загрубляя расчет.
Теперь, термическое сопротивление 2,15 умножаем на 0,07 и получаем где-то около 0,14 метра, то есть 140 мм. Даю вам ссылку на наш главный документ. Там надо посмотреть в самом конце повествования таблицу №3. files.stroyinf.ru/Data1/1/1896/ Смотрите четвертую колонку слева.
Коэффициент 0,035, предложенный вами — это просто супернедостижимая в реальной эксплуатации цифра. В таблице вы найдете такую цифру только у пенополиуретана. А он вообще не пропускает воздух. Поэтому такой и теплый.

Я зашел на сайт ИЗОВЕРА и нашел там величину коэффициента теплопроводности www.isover.ru/products/isover-profi равны 0, 037. Аккуратно выскажу свое ЧАСТНОЕ мнение, что эту цифру достигнуть непросто. То есть нам на это указывает предложенный вами СНиП.

Есть еще вариант…
Набейте в Яндексе словосочетание «калькулятор расчета теплоизоляции наружных стен». Там предлагается десятка два вариантов такого расчета. Запустите в эти калькуляторы свои данные и посмотрите, что получится. Прошу Вас написать нам о результатах.
Олег, к калькуляторам расчёта в интернете я конечно же обращалась, там столько разных версий, что меня и заставило попробовать самой сделать расчёт.
Ещё раз проштудировала сайт производителя, где на плиты Изовер Тёплые стены они указывают коэф.теплопроводности 0,036. В разных источниках этот показатель разнится от 0,032 до 0,04. Судя по вашему высказыванию и данным СНиП, верить этим цифрам нельзя. Как же тогда производители заявляют такие данные?
А вам ещё раз спасибо, за напоминание про старый забытый СНиП.
Добрый вечер Лариса! Такое совпадение, что завтра мне надо идти на «новогоднюю елку» одного из самых звонких брендов в области теплоизоляционных материалов. Если будет оказия, напрямую спрошу у лидеров, какой реально коэффициент теплопроводности после года эксплуатации. И еще одна фишка — эта величина теплопроводности получена в чисто лабораторных условиях, при определенной влажности. Совершенно ясно, что при реальной эксплуатации теплоизолятора, его реальная теплопроводность увеличивается, так как утеплитель набирает влагу. Кстати, иные теплоизоляторы, например, Экструдированный пенополистирол не набирает влажности. Ему просто некуда, там все лакуны закрыты. Но с ним никакой паропроницаемости, то есть — террариум выполненный своими руками.
В вашем «пироге» вы не учли необходимость установки пароизоляционной мембраны, которая монтируется на внутреннюю поверхность наружных стен. И это понятно, ведь у вас уже внутренняя поверхность стен облицована деревянной вагонкой. Ее совершенно жалко отдирать. Да и потом, когда уложишь пароизоляцию, нечем будет в доме дышать, и придется устанавливать хоть и самую простенькую, но систему приточно-вытяжной вентиляции. Производители в своей рекламе заявляют ТЕСТОВЫЕ показатели теплопроводности и они не обманывают покупателя. Но ведь они не указывают, как изменится теплопроводность при ее эксплуатации.
СНИП, являясь государственным нормативным документом, понимая эту уловку производителя, но обязанный вооружить расчетчиков точными данными, вооружает нас с Вами, Лариса, проверенными эксплуатационными данными. Теперь поставьте себя на мое место. Могу ли я, зная всю эту канитель, послушно кивать головой соглашаясь с лабораторными данными, которые никогда не достижимы в реальной практике. Как бы вы поступили?
Я, будучи «экспертом» портала, несу как минимум моральную ответственность за достоверность РЕКОМЕНДУЕМОЙ информации. Хорош бы я был, если через год придет на наш портал от вас письмо с сообщением, что вы в Свердловской области замерзаете при толщине утеплителя в 100 мм. Особенно учитывая сегодняшнюю сибирскую погоду. И еще одно не научное сообщение. В Подмосковье везде ставят утепление толщиной в 100 мм и все — ОК. Но если в Москве хватает 100 мм, то в Екатеринбурге должно же быть основательно больше? Я помню рассказы отца о ваших морозах, он проработал у вас 3 года, и 1 год в Невьянске.
Я тоже сегодня побаловался теплоизоляционным калькулятором. Так что в курсе об удивительном разнобое, который они выдают. По крайней мере теперь, Лариса, вы умеете сами рассчитать толщину теплоизоляции.
При плотности Изовера 100 кг на м3, толщина слоя Изовера 100 мм, при большей плотности, толщина слоя не менее 110 мм.
Анна, спасибо.
Добрый вечер, Лариса! Как я вчера вам и обещал, будучи на «новогодней елке» (годовой отчет-презентация) компании «Технониколь», я обратился с вашим вопросом к первому лицу фирмы, отвечающему именно за минераловатную продукцию (а компания производит различные материалы) — операционному директору СБЕ «Минеральная Изоляция» Василию Владимировичу Ткачеву. Ответ его состоял в том, что на упаковке теплоизоляционной продукции у всех производителей всегда указывается лучшая цифра, полученная при скрупулезно выверенных испытаниях. То есть даже только-только произведенная теплоизоляция, прямо с заводского склада, уже не обладает этой заветной цифрой.
Таким образом, Лариса, мы возвращаемся к цифре коэффициента теплопроводности где-то 0,07 Вт/ м х градус Цельсия. А это нас ведет к необходимости укладки вразнобой трех слоев теплоизоляции толщиной по 50 миллиметров. Года два назад в мае одна подмосковная читательница прислала хорошо иллюстрированную статью, как ее брат за майские праздники утеплил бревенчатый дом. Там есть немало поучительной информации для тех, кто берется за это впервые. Уважаемая Лариса, я считаю, что наш технологический диалог отнюдь не закончен. Пишите о том, что неясно. Счастливо.
Олег, добрый вечер. Вот задала я задачку… Ну теперь хоть докопалась до сути с вашей помощью. Конечно я догадывалась, что параметры указываются для идеальных условий с определённым допуском, также как заявленный расход бензина у автомобиля отличается от реального. Очень признательна вам за помощь и терпение, вы как эксперт на высоте! Большое вам спасибо, впредь буду верить вам на слово. Успехов вам и терпения в работе с нами.
Добрый воскресный день Лариса! В нашей переписке я упоминал об одном нашем читателе, (медике по профессии), который овладел на 700% алгоритмом утепления загородного дома. Только сейчас у меня появилась возможность дать ссылку на его базовую работу. Почитайте вот здесь.
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме
В свое время, когда эта статья была выставлена на конкурс по использованию теплоизоляции в загородных домах, я признаться, отдал ей первое место. Хотя по итогам «всенародного» голосования он оказался не в числе победителей. Теперь, овладев методикой расчета + ваше склонность добираться до сути вопроса, вы сможете самостоятельно определить, какой запас прочности по теплу он заложил в стены собственного дома. Тепловой критерий для Краснодарского края где-то около 2,4 + — 0, 1. Счастливо! Приятного и полезного прочтения.
Доброе утро, Лариса! Вот теперь вы сами знаете, как рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя для утепления вашего дома. И других соседей научите и объясните обоснованный подход к выбору этого параметра. Теперь у меня к Вам, Лариса, просьба. Если начнете эту эпопею теплоизоляции, прошу фотографировать (если сможете и будет время) все технологические этапы, и потом выложите свои фото здесь же. Ну и последующие, с облицовкой блок-хаусом. Это будет реальная помощь нашим читателям.
Признаюсь, я еще до расчетов понимал, что вашему дому требуется 15 см современного теплоизолятора. Как и Вы в своей профессии, некоторые вещи знаешь по опыту априори. Но честь Вам и хвала, за то что Вы так детально подходите к выяснению ее Величества Истины. И не берете на веру кем-то брошенные слова. Надеюсь, вам удастся убедить супруга в необходимости дополнительного утепления в 15 см. Счастливо!..
Добрый вечер, Олег. Отсутствовала некоторое время, не могла ответить. Планируем за зиму закупить материалы, а весной начать работы по утеплению дома. Постараюсь сделать фотоотчёт. Очень признательна вам за помощь. Успехов вам в вашем деле.
Оценивая отечественный рынок теплоизоляционных материалов для утепления домов частного сектора, интересно ознакомиться со статистическими данными, которые только что обнародовала компания «Технониколь» — одного из лидеров теплоизоляционной отрасли, на проведенной на днях отчетной годовой пресс-конферениции. Так вот, минераловатным теплоизоляционным материалам отданы голоса (а главное, дела) 69 процентов отечественных застройщиков. А 31 процент владельцев новеньких загородных домов предпочли полимерную теплоизоляцию. Однако, эту информацию не стоит воспринимать формально, подразумевая, что одни застройщики пользовались только каменным волокном, а другие — только ячеистым и экструдированным пенополистирол.
В деле утепления дачного дома стоит придерживаться разумного баланса — использовать каждый из вариантов теплоизоляции по ее лучшему применению.
Так, экструдированный пенополистирол хорош, и даже на заменим ниже уровня земли, при утеплении подвала, цоколя, отмостки. Ведь этому материалу безразлично соседство влаги (грунтовой и небесной)- при этом он ничуть не теряет своих теплоизоляционных качеств. И одновременно сохраняется конструкцией от возможного контакта с языками пламени при возможном пожаре. А для минеральных теплоизоляционных плит давайте оставим наружное утепление дачи, а также ее мансарды. Такая изоляция не горит и является отличным теплоизолятором на даче на многие годы.
Олег, добрый день! Подскажите, пжл, с чего начинать превращение дачного дома в жилой, если домик есть, а знаний о нем «ноль», т.е., возможно, сначала надо вызвать специалиста, который оценит состояние, определит толщину стен и т.д. Я абсолютный «чайник» в этих вопросах, я хочу все сделать правильно, но не знаю с чего начать)
Добрый день, Наталья! Если мы с вами будем продолжать общаться в этом посте, то нас мало кто увидит, и вы не получите рекомендаций иных участников строительных посиделок. Поэтому крайне ВАМ, Наталья, советую обратиться к нам на общем месте портала, где задают вопросы. В этом случае вы станете благодатным объектом толковых рекомендаций наших читателей. Позволю перечислить лидеров (в моем шорт-листе) — креативный архитектор Виктор Григорьевич, Леонид 38 с Ангары, Леонид111 из Волгограда, Михаил Таулин из Ильинского. Надеюсь, что я упомянул всех активных и реально опытных участников строительных дискуссий. Разумеется, я вам все напишу, что обещал в любом случае.
Подскажите, как начать общаться на общем портале? Зайти в раздел: Вопросы и ответы?
Добрый вечер, Наталья! Вы совершенно правы — на самой первой странице портала в левом верхнем углу написано — ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. Нажимаете на эти слова и там откроется путь к постановке вопроса. Прочли ли вы мои вопросы сугубо технологические, параметров вашего дома? Этот текст заканчивается фотографией коттеджа.
комментарий был удален
Добрый день, Наталья! Приветствую ВАШ первый шаг на просторах дачного гостеприимного портала «7 дач». Задачу своей строительной деятельности на портале «7 дач» я как раз вижу в том, чтобы превратить, как вы пишете, «НОЛЬ» ваших знаний в этой области во вполне достойную величину.
Давайте сделаем так. Вы мне напишите все, что знаете о свое доме. Сейчас я приведу список необходимых вопросов.
  • Примерный год сооружения дома?
  • Имеются ли видимые недостатки дома — перекошен фасад, просадка угла, трещины по фасаду?
  • Размеры — длина и ширина дома?
  • Этажность дачи?
  • Собираетесь ли вы ее использовать в круглогодичном режиме эксплуатации?
  • Что является кровельным материалом — рубероид, шифер (асбестоцементный волнированный) лист, современная солома, металлочерепица, дранка и что-то еще?
  • Что использовано в качестве стенового материала — кирпич, бетонные блоки, древесина или что-то еще? Толщина стен?
  • Есть ли под домом подвал и хотите ли вы его иметь?
  • Примерно высота пола дачи над уровнем грунта?
  • Чем отапливается дача?
  • Есть ли газ, вода, централизованное электричество?
  • Размер вашего участка?
Было бы просто замечательно, если пришлете ЛЮБУЮ фотографию.
Думаю, чтобы ответить на эти вопросы, одного часа будет достаточно.
Если вы какого-то параметра не знаете точно, пропустите его. Давайте плотно займемся вашим проектом.
То есть я предлагаю пока теоретически «подковаться» рекомендациями наших опытных дачников и моими, а потом искать местно специалиста. То есть для разговора с ним вы уже будете технологически подготовлены. Попутно я вам буду советовать технологические статьи, которые ранее подготовили именно участники нашего портала специально для пока еще не очень сведущих в строительстве дачников. Думаю, еще в этом году вы будете достойно подготовлены для плодотворной встречи с оренбургским специалистом. После встречи с ним, напишите нам и вместе обсудим складывающуюся ситуацию. 4 месяца следующего года отводим на продумывание и подготовку строительного процесса, а в период май-июль будете модернизировать свою дачу. В августе пришлете нам фотографии своего загородного уютного домика. Счастливо. Ждем параметров вашего имеющегося сооружения. Публикую реальный дом, который спроектировала и соорудила вместе с мужем моя студентка 1,5 года назад. Я преподавал в строительном университете, а они с мужем учились у меня одной из строительных дисциплин. Надо сказать, что она училась на одни пятерки. Я им и сейчас за дом ставлю «отлично».

Коттедж
Коттедж

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через:
Другие записи про утепление
Посоветуйте, чем и как утеплить дом из силикатного кирпича. Проведено газовое отопление, но тепло не держится.
При строительстве загородного дома важно ещё на стадии проектирования тщательно продумать устройство теплоизоляции. Использование современных утеплителей даёт возможность сократить расходы как на этапе строительства, так и при эксплуатации жилища....
Я уже рассказывала про этот вариант избавления от сквозняков, но здесь, в конкурсе, напишу еще раз, вдруг кому-нибудь и пригодится, кто еще не читал. Итак, весь мой секрет утепления — это Вспененный полиэтилен. Это такой листовой (рулонный)...
Итак, перед вами цель – утеплить дом. Предположим, что этап выбора материала уже пройден, и чаша весов склонилась в сторону утеплителя из каменной ваты, который отличается экологичностью, безопасностью, хорошей паропроницаемостью и негорючестью, в...
Получила в наследство практически достроенный дом (считай, коробку) из пенобетонных блоков. В сельской местности. Толщина стены – 30 см. Как утеплить дом? Мы собираемся это сделать изнутри – полиэтилен, минвата, гипсокартон. А снаружи...
Уважаемые эксперты! Имеется загородный дом из бруса 150х150. Решил в этом году утеплить его снаружи и отделать сайдингом. Утеплитель — плиты Rockwool толщиной 50 мм. Вопрос: плиты утеплителя надо непосредственно крепить на брус, или же вначале дом...
Смотрите все материалы про утепление: Смотреть все




Эти материалы также могут вас заинтересовать