Как утеплить большой домик из двух бытовок?
У меня построен небольшой дачный домик из двух бытовок 5.8х2.4 (брус 50х50, вагонка снаружи, вагонка внутри), стоящих поперек друг напротив друга и соединенных между собой строением 6х3.7 метра (брус 150х150, снаружи ОСБ 15 мм, внутри вагонка).
Утепление везде 50 мм минвата вкруг. Хочу начать обогревать дом, для чего выбрал инфракрасные панели «Зебра» толщиной 1 мм. Их можно прикрепить к потолку и не жертвовать пространство на стенах, по рекомендации производителя одна панель покрывает 0.3 квадрата, обычно закалывают до 70% от общей обогреваемой площади.
Проблема в том, что я опасаюсь, что панели при таком утеплении будут молотить почти постоянно, что выльется в копеечку для обогрева. Это, конечно, экономичнее чем конвекторы, но сам производитель рекомендует утепление не менее 150 мм для Московской области.
В данный момент стоит вопрос об утеплении самих бытовок путем наращивания стоек у бытовок с 50 до 150 мм (наращивать брусом 150х100 мм + брусок 50х50). Также кто-то рекомендует не наращивать, а просто закрыть, положить под вагонку изолон с вентиляционным зазором 0.5-1 см между изолоном и вагонкой. Был ли у кого такой опыт? Как наращивали утепление у бытовок такого плана и насколько это бюджетно и хорошо?
Заранее спасибо!
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (12)
0
Спасибо за ответ! Я предполагал такой вариант, однако размышлял — снять внешнюю вагонку с бытовок, и к брусу 50х50 пришурупить брус 100х150 + 100х50, таким образом нарастить каждую стойку до 150мм, что должно позволить добавить ваты до 150мм, после закрыть ветрозащитой и ОСБ 9мм. Правда, я не уверен в эффективности такого метода.
Добрый вечер Владимир! Приветствую ВАШУ первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Подтверждаю, что вижу ваш вопрос и обещаю завтра на него расширенно ответить.
Обращаю пока ваше внимание на два момента:
— вы словом не обмолвились об утеплении пола и потолка
— мы должны довести термическое сопротивление вашего дома до такой степени, чтобы для обогрева ОДНОГО квадратного метра жилья тратилось 0,05 кВт х час.
Обращаю пока ваше внимание на два момента:
— вы словом не обмолвились об утеплении пола и потолка
— мы должны довести термическое сопротивление вашего дома до такой степени, чтобы для обогрева ОДНОГО квадратного метра жилья тратилось 0,05 кВт х час.
0
Доброго вечера, Олег! Большое спасибо! Да, я правда не указал верх и низ — оплошность. Пол сделан таким образом, что утеплитель лежит прямо под ним на ветрозащите.
В планах было:
1. Залезть под бытовки, снять ветрозащиту и уложить минвату 150мм, после чего закрыть обратно ветрозащитой и для поддержания всего этого добра сделать обрешётку из доски 100х20 прибив/пришурупив прямо к рельсам, чтобы утеплитель лег на доски и не провисал сильно на ветрозащите.
2. Крышу на одной из бытовок перекладывать из двускатной в односкатную в любом случае, что позволит дополнить утеплитель до 150 в процессе перекладывания. Крыша на второй бытовке позволяет добавить утеплителя до 150мм без перекладывания.
План был такой, снять профлист, уложить/проверить паразащиту на потолке бытовок, после чего уложить утеплитель 150мм между потолком и обрешёткой для профнастила, после обрешётку дополнительно закрыть гидроизоляцией (так как производители бытовок ее просто не делали), закрыть профнастилом дополнительно промазав отверстия герметиком.
Я пытаюсь как-то ознакамливаться со СНИПами в процессе планирования работ, однако не уверен в правильности того, что уже накидал в голове, а так же что это будет эффективно, правильно, и не зря потраченные деньги и время.
В планах было:
1. Залезть под бытовки, снять ветрозащиту и уложить минвату 150мм, после чего закрыть обратно ветрозащитой и для поддержания всего этого добра сделать обрешётку из доски 100х20 прибив/пришурупив прямо к рельсам, чтобы утеплитель лег на доски и не провисал сильно на ветрозащите.
2. Крышу на одной из бытовок перекладывать из двускатной в односкатную в любом случае, что позволит дополнить утеплитель до 150 в процессе перекладывания. Крыша на второй бытовке позволяет добавить утеплителя до 150мм без перекладывания.
План был такой, снять профлист, уложить/проверить паразащиту на потолке бытовок, после чего уложить утеплитель 150мм между потолком и обрешёткой для профнастила, после обрешётку дополнительно закрыть гидроизоляцией (так как производители бытовок ее просто не делали), закрыть профнастилом дополнительно промазав отверстия герметиком.
Я пытаюсь как-то ознакамливаться со СНИПами в процессе планирования работ, однако не уверен в правильности того, что уже накидал в голове, а так же что это будет эффективно, правильно, и не зря потраченные деньги и время.
Добрый день, Владимир!
Сначала о параллельном проекте…
У нас на сайте часто выступает Екатерина, обладательница утепленной бытовки. Как развивался ее проект, мы нашим виртуальным сообществом наблюдали пару лет назад. Она накопила реальный опыт превращения строительной бытовки в уютный оазис. И хотя с некоторыми ее техническими решениями я не согласен, ее энергия в достижении цели вызывает искренне уважение. Рекомендую списаться с ней и обсудить ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы. Вот адрес одной из ее статей.
Моя бытовка и я. Как неправильно купить неправильную бытовку и что с ней потом делать
Теперь конкретно по вашему проекту.
Есть к вам вопрос – какое расстояние между бытовками — 6 или 3,7 м?
Прошу расшифровать эту фразу – я только догадываюсь о ее сути.
«одна панель покрывает 0.3 квадрата, обычно закалывают до 70% от общей обогреваемой площади».
А почему производитель рекомендует ВАМ покупать до 70%? Не потому ли, что хочет продать как можно больше? Откуда он знает, как утеплена ваша жилплощадь??? А если мы выйдем на термическое сопротивление стен равное 0,05 кВт х час на квадратный метр – то потребуется совсем иное количество обогревателей……
Касательно утепления путем наращивания брусом….
Древесина, как ее не клади, априори проигрывает НАСТОЯЩИМ теплоизоляционным материалам.
Больше древесину не обсуждаем…
Ваш вопрос касательно бюджетно ли то или иное – я оставляю за скобками обсуждения. Когда принята конструктивная схема, тогда берется карандаш и обсчитывается ВСЕ.
Для прикидки имейте ввиду, что ваш дом должен одеться в шубу толщиной 150 мм. Тут же считаете площадь всех стен, потолка и пола, за минусом окон – дверей…… Я ведь не зря спросил, как у вас расположен соединительный модуль. Скажем, вся площадь равна 100 м2. Умножаем на 0,15 м толщины получаем 15 м3. Исходите из того, что 1 м3 нужного вам утеплителя стоит 1600 рублей. Умножаем 15 на 1600 рублей…. Где-то 25 тыс.
Автора мнения «Также кто-то рекомендует не наращивать, а просто закрыть, положить под вагонку изолон с вентиляционным зазором 0.5-1 см между изолоном и вагонкой» рекомендую обходить стороной за две версты.
Касательно пола…… В вашей ситуации укладывать туда минеральную вату- это выброшенные деньги. Она просто намокнет, как ее не упаковывай. Под пол положите 100 мм толщины плиты экструдированного пенополистирола. Однако его любят мышки-норушки… Поэтому обернете плиты в мелко ячеистую металлическую сетку. И больше никаких ВЕТРО, ГИДРО, ПАРО защит для пола уже не потребуется.
Наш сайт предупреждает ВАС, ВЛАДИМИР, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, когда будете монтировать утепление под бытовкой – чтобы она на вас не упала и не РАЗДАВИЛА.
МЫ ВАС ПРЕДУПРЕДИЛИ!!!
Признаться, притомился я писать все-все за один раз. Давайте вы почитаете и зададите вопросы. Мы ведь еще не говорили о пароизоляции.
Сначала о параллельном проекте…
У нас на сайте часто выступает Екатерина, обладательница утепленной бытовки. Как развивался ее проект, мы нашим виртуальным сообществом наблюдали пару лет назад. Она накопила реальный опыт превращения строительной бытовки в уютный оазис. И хотя с некоторыми ее техническими решениями я не согласен, ее энергия в достижении цели вызывает искренне уважение. Рекомендую списаться с ней и обсудить ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы. Вот адрес одной из ее статей.
Моя бытовка и я. Как неправильно купить неправильную бытовку и что с ней потом делать
Теперь конкретно по вашему проекту.
Есть к вам вопрос – какое расстояние между бытовками — 6 или 3,7 м?
Прошу расшифровать эту фразу – я только догадываюсь о ее сути.
«одна панель покрывает 0.3 квадрата, обычно закалывают до 70% от общей обогреваемой площади».
А почему производитель рекомендует ВАМ покупать до 70%? Не потому ли, что хочет продать как можно больше? Откуда он знает, как утеплена ваша жилплощадь??? А если мы выйдем на термическое сопротивление стен равное 0,05 кВт х час на квадратный метр – то потребуется совсем иное количество обогревателей……
Касательно утепления путем наращивания брусом….
Древесина, как ее не клади, априори проигрывает НАСТОЯЩИМ теплоизоляционным материалам.
Больше древесину не обсуждаем…
Ваш вопрос касательно бюджетно ли то или иное – я оставляю за скобками обсуждения. Когда принята конструктивная схема, тогда берется карандаш и обсчитывается ВСЕ.
Для прикидки имейте ввиду, что ваш дом должен одеться в шубу толщиной 150 мм. Тут же считаете площадь всех стен, потолка и пола, за минусом окон – дверей…… Я ведь не зря спросил, как у вас расположен соединительный модуль. Скажем, вся площадь равна 100 м2. Умножаем на 0,15 м толщины получаем 15 м3. Исходите из того, что 1 м3 нужного вам утеплителя стоит 1600 рублей. Умножаем 15 на 1600 рублей…. Где-то 25 тыс.
Автора мнения «Также кто-то рекомендует не наращивать, а просто закрыть, положить под вагонку изолон с вентиляционным зазором 0.5-1 см между изолоном и вагонкой» рекомендую обходить стороной за две версты.
Касательно пола…… В вашей ситуации укладывать туда минеральную вату- это выброшенные деньги. Она просто намокнет, как ее не упаковывай. Под пол положите 100 мм толщины плиты экструдированного пенополистирола. Однако его любят мышки-норушки… Поэтому обернете плиты в мелко ячеистую металлическую сетку. И больше никаких ВЕТРО, ГИДРО, ПАРО защит для пола уже не потребуется.
Наш сайт предупреждает ВАС, ВЛАДИМИР, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, когда будете монтировать утепление под бытовкой – чтобы она на вас не упала и не РАЗДАВИЛА.
МЫ ВАС ПРЕДУПРЕДИЛИ!!!
Признаться, притомился я писать все-все за один раз. Давайте вы почитаете и зададите вопросы. Мы ведь еще не говорили о пароизоляции.
1
Доброго дня, Олег!
«какое расстояние между бытовками — 6 или 3,7 м?»
— Расстояние между бытовок 6 метров от крайних рельсы до рельсы, фактический модуль 5.4 метра по замеру из по внутреннему контуру (от стенки к стенке).
«Прошу расшифровать эту фразу – я только догадываюсь о ее сути»
— Панели зебра являются разработкой РФ, вроде тестируются в Сколково, сейчас продаются по цене ~450 рублей за панель. Это пленочный-модульный ИК обогреватель, который можно цеплять степлером прямиком на потолок. Толщина одной панели менее 1мм, мощность 66 вват, размеры одного модуля панели 60х50 см. Производитель рекомендует покрывать такими панелями от 50 до 70 процентов обогреваемой площади, учитывая размеры панели, получается, что одна панель в среднем обогревает 0.3 квадрата. Например, для обогрева помещения 4 квадратных метра, необходимо приблизительно 4 такие панели общей мощностью 264 ввата (4 шт х 66 вват). Высота потолков в моем строении 195см, из-за чего эти панели кажутся очень даже подходящими, против навесных ИК или Конвекторов.
«Касательно утепления путем наращивания брусом….»
— Не совсем верно, бытовки выполнены из бруса 50х50, что лишает возможности уложить в стены 150мм утеплитель, а учитывая что вагонка с наружи лежит в стиле «Елочка», покласть плиты утеплителя с верху на стены тоже не выйдет так как не ясно что за живность успела забраться в саму вагонку. Желания терять внутренее пространство полностью отсутсвует, в результате чего из мыслей есть расшить внешнюю вагонку бытовок и нарастить только сам каркас. Каркас нарастить либо брусом 50х100 прикрепив его к стойкам/перегородкам, либо доской 25х200, путем крепления к текущему каркасу по внешнему контуру саморезами + усиленными уголками, тем самым добавив недостающие 10 см в стенах для закладки утеплителя, в последующем зашить все это добро ОСБ 8-9мм, которую покрыть резиновой краской в 2 слоя. Я немного переживаю за такой способ так как не уверен в том, что брус 50х50 возможно наращивать таким образом и он выдержит все это добро.
«какое расстояние между бытовками — 6 или 3,7 м?»
— Расстояние между бытовок 6 метров от крайних рельсы до рельсы, фактический модуль 5.4 метра по замеру из по внутреннему контуру (от стенки к стенке).
«Прошу расшифровать эту фразу – я только догадываюсь о ее сути»
— Панели зебра являются разработкой РФ, вроде тестируются в Сколково, сейчас продаются по цене ~450 рублей за панель. Это пленочный-модульный ИК обогреватель, который можно цеплять степлером прямиком на потолок. Толщина одной панели менее 1мм, мощность 66 вват, размеры одного модуля панели 60х50 см. Производитель рекомендует покрывать такими панелями от 50 до 70 процентов обогреваемой площади, учитывая размеры панели, получается, что одна панель в среднем обогревает 0.3 квадрата. Например, для обогрева помещения 4 квадратных метра, необходимо приблизительно 4 такие панели общей мощностью 264 ввата (4 шт х 66 вват). Высота потолков в моем строении 195см, из-за чего эти панели кажутся очень даже подходящими, против навесных ИК или Конвекторов.
«Касательно утепления путем наращивания брусом….»
— Не совсем верно, бытовки выполнены из бруса 50х50, что лишает возможности уложить в стены 150мм утеплитель, а учитывая что вагонка с наружи лежит в стиле «Елочка», покласть плиты утеплителя с верху на стены тоже не выйдет так как не ясно что за живность успела забраться в саму вагонку. Желания терять внутренее пространство полностью отсутсвует, в результате чего из мыслей есть расшить внешнюю вагонку бытовок и нарастить только сам каркас. Каркас нарастить либо брусом 50х100 прикрепив его к стойкам/перегородкам, либо доской 25х200, путем крепления к текущему каркасу по внешнему контуру саморезами + усиленными уголками, тем самым добавив недостающие 10 см в стенах для закладки утеплителя, в последующем зашить все это добро ОСБ 8-9мм, которую покрыть резиновой краской в 2 слоя. Я немного переживаю за такой способ так как не уверен в том, что брус 50х50 возможно наращивать таким образом и он выдержит все это добро.
Спасибо Владимир за расширенный ответ. В самом первом вашем письме критическим выступало ваше опасение за чрезмерный перерасход электроэнергии при эксплуатации существующего сооружения.
Поэтому учитывая это опасение я предлагаю заняться реальным утеплением НАСТОЯЩИМ теплоизолятором. Аккуратно предположу, что занимаясь утеплением путем наращивания толщины древесины достичь нормативного термического сопротивления будет не просто.
Поэтому учитывая это опасение я предлагаю заняться реальным утеплением НАСТОЯЩИМ теплоизолятором. Аккуратно предположу, что занимаясь утеплением путем наращивания толщины древесины достичь нормативного термического сопротивления будет не просто.
Доброго дня, Олег!
Вы имеете ввиду, что если я займусь способом который описал выше, а именно нарощу стойки 50х50 до 50х150, добавив в появившееся пространство еще 100мм минеральной ваты, что в сумме выдаст слой 150мм минеральной ваты, это будет не эффективно?
Вы имеете ввиду, что если я займусь способом который описал выше, а именно нарощу стойки 50х50 до 50х150, добавив в появившееся пространство еще 100мм минеральной ваты, что в сумме выдаст слой 150мм минеральной ваты, это будет не эффективно?
Уважаемый Владимир!
Скажу ВАМ абсолютно откровенно — ТЕКСТОВАЯ информация, описывающая конструкцию может истолковываться двояко, трояко и пр. И давать заключение по тексту русского языка, не видя перед собой чертеж или даже простенькую схему для инженера как-то неэтично.
Если вам не нравится слово неэтично, то уточню — просто безответственно. По крайней мере, извините меня, по описанию давать рекомендации, ЗА КОТОРЫЕ Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на нашем сайте — не берусь.
Современное утепление — это взаимоувязанная система разнообразных по своим качествам материалам. И чем ближе этот материал к «улице», тем выше должна быть его паропроницаемость. А если вы покрасите наружную поверхность РЕЗИНОВОЙ краской, обладающей НУЛЕВОЙ паропроницаемостью — то куда будут уходить влажные пары?
Никуда!!!
То есть они будут насыщать влагой ОСБ, а потом когда ОСБ насытится, то минераловатный утеплитель. И он, становясь влажным, априори потеряет свои свойства теплоизолятора.
Разве вы к этому стремитесь?
Разумеется, нет.
Для продолжения обсуждения этой темы предлагаю нарисовать самую простенькую схему:
— того, что сейчас есть;
— того, к чему вы стремитесь.
Скажу ВАМ абсолютно откровенно — ТЕКСТОВАЯ информация, описывающая конструкцию может истолковываться двояко, трояко и пр. И давать заключение по тексту русского языка, не видя перед собой чертеж или даже простенькую схему для инженера как-то неэтично.
Если вам не нравится слово неэтично, то уточню — просто безответственно. По крайней мере, извините меня, по описанию давать рекомендации, ЗА КОТОРЫЕ Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на нашем сайте — не берусь.
Современное утепление — это взаимоувязанная система разнообразных по своим качествам материалам. И чем ближе этот материал к «улице», тем выше должна быть его паропроницаемость. А если вы покрасите наружную поверхность РЕЗИНОВОЙ краской, обладающей НУЛЕВОЙ паропроницаемостью — то куда будут уходить влажные пары?
Никуда!!!
То есть они будут насыщать влагой ОСБ, а потом когда ОСБ насытится, то минераловатный утеплитель. И он, становясь влажным, априори потеряет свои свойства теплоизолятора.
Разве вы к этому стремитесь?
Разумеется, нет.
Для продолжения обсуждения этой темы предлагаю нарисовать самую простенькую схему:
— того, что сейчас есть;
— того, к чему вы стремитесь.
По теплоизоляционным свойствам он превосходит минваты и ЭППС незначительно — порядка 10 %. Поэтому чтобы компенсировать нужный 100 мм минваты вам нужно уложить примерно 9 слоев изолона. Есть выгода?
Мое мнение — утеплить минватой. Хотя бы 10 см добавить. Сверху ветрозащитная мембрана. Снаружи — вагонка, ОСБ или сайдинг — на ваше усмотрение.
Оно бы хорошо было устроиль обрешетку брусом 50х50, но в два слоя переакрестно. Так вы защитите от продувания по стыкам.