На стволе яблони появилось вот это. Подскажите, что это? И что с этим делать?
Лечу яблоню, которая в этом году проснулась уже в июне. На днях обнаружила такую черную веточку. Переживаю, не яблоневый ли это рак. На соседнем этаже (повыше) яблоня болела, но я ее убрала уже 2 года назад. Еще есть вариант, что когда вырезала...
Здравствуйте! Прошлой весной посадила яблоню «Медуницу» на 54-118 подвое. В итоге за зиму вся верхняя часть вымерзла по уровню снега. Внизу, выше прививки, отросли побеги, но я не знаю, как её обрезать правильно.
Яблоня «Медуница»
Яблоня...
Всем здравствуйте! Сад находится в городе Ревда. Участок сильно увлажнённый и ветреный. Помогите, пожалуйста, с выбором сорта яблони раннеспелой. Желательно, чтобы корни не уходили вглубь, а были на поверхности почвы, и чтоб сама яблоня была...
Помогите, пожалуйста! Не можем определить сорт яблони.
Яблоки крупные, созревание: сентябрь-начало октября.
Цвет яблока ярко-красный, с мелкими желтоватыми точками, где попадало солнце — насыщенного бордового цвета, на другой стороне — менее...
Добрый день! Помогите советом. Яблони ужасно пострадали от паутинного клеща. Цветы и листья засохли, ветки гибкие и живые. Растения поливаем. Обработали однократно акарицидами, через 2 недели обработаем повторно. Есть ли шанс спасти? Каким образом...
Смотрите все материалы
про яблони:
Смотреть все
Если при посадке использовали саженцы с открытой корневой системой и не обрезали, то будет полезно до начала сокодвижения обрезать их так, чтобы объем кроны примерно соответствовал объему корней, который удалось сохранить при посадке.
Удобрять такие деревья нужно очень аккуратно и желательно в несколько приемов слабым раствором удобрений разведенных вдвое по сравнению с рекомендациями для таких деревьев. Этим вы максимально обезопасите от ожогов молодые отрастающие всасывающие корешки.
По мере распускания почек и начала вегетации полезно не дожидаясь, пока веточки отрастут и задеревенеют, формировать будущую крону выщипыванием распускающихся «лишних» почек, добиваясь нужной геометрии кроны.
На яблонях и грушах в приусадебных садах по моему мнению наиболее удобная для обработки и сбора урожая разреженно-ярусная крона, в которой каждый ярус отстоит от другого на 40 — 60 см. Такое дерево выглядит красиво, дает достаточно тени и в тоже время не угнетает полностью растения под собой. Например под такими деревьями хорошо растет газон или многолетние цветы. По взрослому дереву с ярусной кроной легко и безопасно передвигаться без помощи лестницы.
В интенсивных садах или садах с близким расположением больших деревьев хорошо делать плоские веерные кроны, направленные с юга на север.
Мне также нравятся кроны чашевидные. Их преимущество для меня заключается в том, что на разные рукава такой кроны можно в молодом возрасте привить разные сорта и они будут развиваться и плодоносить примерно одинаково, снабжая садовода разными по вкусу и внешнему виду плодами с одного дерева. На 6 сотках это очень кстати.
У вновь посаженных яблонь еще осенью желательно было на половину (а можно и на 2/3) укоротить штамб, и в дальнейшем, более вообще ничего не делать. Дерево, как только освоится на новом месте, начнет формировать крону и дереву лучше нас известно, какую нагрузку оно сможет вынести
А давайте я Вас в тундру высажу и ищите себе пропитание, развивайтесь. Ну развиться Вы сможете, а с плодоношением могут быть проблемы.
Давайте делать то, что делают плодоводы во всем. мире. По крайней мере я во многих садах работал и многие закладывал. А в Хенты — Мансийске что то не видел. Удачи.
У Вас мышление промышленника — вырастить, напичкав «лошадиными» дозами удобрений, и продать. Конечная цель — получение прибыли. Люди же выращивают для себя. Оставьте свою иронию при себе. Заложить сад — не вырастить его. Если бы Вы, умудренный опытом (лет так 40-45), написали, что все мои сады по сей день здравствуют и плодоносят — может, быть, я бы к Вам прислушалась. А пока — это только позерство. Слава Богу, доводилось общаться с куда более опытными садоводами, нежели Вы, видеть результаты их реального опыта.
Читайте больше и развивайтесь. Удачи Вам!
Я Вашу высокую квалификацию показывает и совет — отгрести снег от корневой шейки. Хоть кто то видел, что бы корневая шейка яблони выпрела от снега? Штамб выпревает, если яблоню посадили в сыром месте, или под скатом крыши. Но от снега — никогда.
Если хочешь ты, чтоб древо разломилось пополам.
Чтоб давало оно яблок, очень мало и червивых.
То прислушайся к советам нашей Аллы Давидюк.
__________________
А как определить лишние почки?
Я тоже в прошлом году весной посадила молоденькую яблоньку. За лето у нее появилось несколько боковых веточек.
Росточком она примерно 1,6 м
Варианты крон можно найти в интернете. Правда в связи с подмерзанием, притенением, болезнями и строптивостью дерева не всегда удается сделать на 100 % как задумано, но тут уж как с детьми. Главное, чтобы вписались в окружением и радовали результатами (урожаем). А некоторые отклонения от идеала компенсируются неравнодушным отношением. Все же это свое, родное.
Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идёт. При первой обрезке двухлетки на стволе я оставляю 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикреплённые к стволу под углом близким к 90 градусам, в любом случае не менее чем 45 градусов. Ветки, прикреплённые к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки своим ростом догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачиваю на одну треть длины. При этом обращаю внимание на то, чтобы оставляемая на ветке самая верхняя почка находилась на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из неё побег. Никогда не оставляю почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из неё, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведёт к её загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачиваю слабее, а если они не очень длинные, их не обрезаю совсем.
Через год после первой обрезки двухлетки начинаю ежегодное регулярное формирование кроны. Полностью удаляю ветки, появившиеся ниже первой скелетной ветки, и ветки загущающие крону. Лучшее время для этого — ранняя весна, до пробуждения дерева от зимнего периода покоя.
В дальнейшем для правильного формирования кроны наряду с обрезкой использую и другие, менее болезненные для дерева способы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения ветки, снижения силы роста — ускорения наступления плодоношения. Снижение наклона делаю путём установки распорок между веткой и стволом, или оттяжкой ветки к ниже расположенной ветке, или к вбитому в земле колышку. Изменением направления веток заполняю открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого 2-4 летнего дерева скелетные ветки растут густо, одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом случае в пустующую сторону направляю ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны, на той стороне, куда следует направить ветку, вбиваю кол и шпагатом притягиваю ветку к пустующему месту. Притягивать можно до лёгкого потрескивания ветки, но не до облома! Ветка в таком состоянии остаётся до поздней осени. Осенью её отвязываю: теперь она уже самостоятельно занимает «указанное» место.
А слабо растущей ветке помогаю таким образом. Обычно в росте отстают горизонтально растущие ветки. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, её рост наоборот замедляется. Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек и дерево раньше вступает в фазу плодоношения.
Правильная посадка. Сначала забит высокий колышек. Саженец на выпуклости. Заглублена на 2-3 см только корневая система.
Обрезка
Исправление угла наклона круто растущей ветки
(вид сверху). Исправление кроны. Заполняем пустующую часть кроны, притягивая ветку с густо растущей части.