Яблоня, пожалуй, самая известная и уж точно самая распространённая культура в России — она занимает более 60 процентов площади всех плодовых насаждений. Это культура, которая издавна служила русскому человеку. Культура, которая является...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что за «шишка» на стволе яблони?
Нужно ли бороться и как?
Можно ли обрывать листья у яблоньки (1,5 года), если она не приготовилась к зиме? Ночные заморозки до -5 уже неделю, а они стоят зелёные и сочные, как ни в чём не бывало.
Обнаружила на яблоне странный белый налёт. Руками не стирается. На ощупь немного выпуклый. В основном с нижней стороны, но есть и на верхней. Нашла лист и с розоватым налётом. Интернет молчит, вся надежда на вас!
Лист яблони
Лист яблони
Сохнет молодая яблоня. Почернела кора. У меня есть подозрение, что это рак. Можно ли в данном случае спасти дерево?
Почерневший ствол яблони, высохшую верхушку спилили. Срез обработали медным купоросом. Подскажите, как можно ещё помочь,...
Садоводом я стала недавно, когда в наследство достался дом в деревне. С большим энтузиазмом высадила яблоньки и стала ждать урожай, хотя бы какой-нибудь. 4 года пролетели без единого цветочка на них. На 5-й год две яблони скудненько завели, и...
Смотрите все материалы
про яблони:
Смотреть все
Если при посадке использовали саженцы с открытой корневой системой и не обрезали, то будет полезно до начала сокодвижения обрезать их так, чтобы объем кроны примерно соответствовал объему корней, который удалось сохранить при посадке.
Удобрять такие деревья нужно очень аккуратно и желательно в несколько приемов слабым раствором удобрений разведенных вдвое по сравнению с рекомендациями для таких деревьев. Этим вы максимально обезопасите от ожогов молодые отрастающие всасывающие корешки.
По мере распускания почек и начала вегетации полезно не дожидаясь, пока веточки отрастут и задеревенеют, формировать будущую крону выщипыванием распускающихся «лишних» почек, добиваясь нужной геометрии кроны.
На яблонях и грушах в приусадебных садах по моему мнению наиболее удобная для обработки и сбора урожая разреженно-ярусная крона, в которой каждый ярус отстоит от другого на 40 — 60 см. Такое дерево выглядит красиво, дает достаточно тени и в тоже время не угнетает полностью растения под собой. Например под такими деревьями хорошо растет газон или многолетние цветы. По взрослому дереву с ярусной кроной легко и безопасно передвигаться без помощи лестницы.
В интенсивных садах или садах с близким расположением больших деревьев хорошо делать плоские веерные кроны, направленные с юга на север.
Мне также нравятся кроны чашевидные. Их преимущество для меня заключается в том, что на разные рукава такой кроны можно в молодом возрасте привить разные сорта и они будут развиваться и плодоносить примерно одинаково, снабжая садовода разными по вкусу и внешнему виду плодами с одного дерева. На 6 сотках это очень кстати.
У вновь посаженных яблонь еще осенью желательно было на половину (а можно и на 2/3) укоротить штамб, и в дальнейшем, более вообще ничего не делать. Дерево, как только освоится на новом месте, начнет формировать крону и дереву лучше нас известно, какую нагрузку оно сможет вынести
А давайте я Вас в тундру высажу и ищите себе пропитание, развивайтесь. Ну развиться Вы сможете, а с плодоношением могут быть проблемы.
Давайте делать то, что делают плодоводы во всем. мире. По крайней мере я во многих садах работал и многие закладывал. А в Хенты — Мансийске что то не видел. Удачи.
У Вас мышление промышленника — вырастить, напичкав «лошадиными» дозами удобрений, и продать. Конечная цель — получение прибыли. Люди же выращивают для себя. Оставьте свою иронию при себе. Заложить сад — не вырастить его. Если бы Вы, умудренный опытом (лет так 40-45), написали, что все мои сады по сей день здравствуют и плодоносят — может, быть, я бы к Вам прислушалась. А пока — это только позерство. Слава Богу, доводилось общаться с куда более опытными садоводами, нежели Вы, видеть результаты их реального опыта.
Читайте больше и развивайтесь. Удачи Вам!
Я Вашу высокую квалификацию показывает и совет — отгрести снег от корневой шейки. Хоть кто то видел, что бы корневая шейка яблони выпрела от снега? Штамб выпревает, если яблоню посадили в сыром месте, или под скатом крыши. Но от снега — никогда.
Если хочешь ты, чтоб древо разломилось пополам.
Чтоб давало оно яблок, очень мало и червивых.
То прислушайся к советам нашей Аллы Давидюк.
__________________
А как определить лишние почки?
Я тоже в прошлом году весной посадила молоденькую яблоньку. За лето у нее появилось несколько боковых веточек.
Росточком она примерно 1,6 м
Варианты крон можно найти в интернете. Правда в связи с подмерзанием, притенением, болезнями и строптивостью дерева не всегда удается сделать на 100 % как задумано, но тут уж как с детьми. Главное, чтобы вписались в окружением и радовали результатами (урожаем). А некоторые отклонения от идеала компенсируются неравнодушным отношением. Все же это свое, родное.
Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идёт. При первой обрезке двухлетки на стволе я оставляю 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикреплённые к стволу под углом близким к 90 градусам, в любом случае не менее чем 45 градусов. Ветки, прикреплённые к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки своим ростом догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачиваю на одну треть длины. При этом обращаю внимание на то, чтобы оставляемая на ветке самая верхняя почка находилась на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из неё побег. Никогда не оставляю почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из неё, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведёт к её загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачиваю слабее, а если они не очень длинные, их не обрезаю совсем.
Через год после первой обрезки двухлетки начинаю ежегодное регулярное формирование кроны. Полностью удаляю ветки, появившиеся ниже первой скелетной ветки, и ветки загущающие крону. Лучшее время для этого — ранняя весна, до пробуждения дерева от зимнего периода покоя.
В дальнейшем для правильного формирования кроны наряду с обрезкой использую и другие, менее болезненные для дерева способы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения ветки, снижения силы роста — ускорения наступления плодоношения. Снижение наклона делаю путём установки распорок между веткой и стволом, или оттяжкой ветки к ниже расположенной ветке, или к вбитому в земле колышку. Изменением направления веток заполняю открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого 2-4 летнего дерева скелетные ветки растут густо, одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом случае в пустующую сторону направляю ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны, на той стороне, куда следует направить ветку, вбиваю кол и шпагатом притягиваю ветку к пустующему месту. Притягивать можно до лёгкого потрескивания ветки, но не до облома! Ветка в таком состоянии остаётся до поздней осени. Осенью её отвязываю: теперь она уже самостоятельно занимает «указанное» место.
А слабо растущей ветке помогаю таким образом. Обычно в росте отстают горизонтально растущие ветки. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, её рост наоборот замедляется. Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек и дерево раньше вступает в фазу плодоношения.
Правильная посадка. Сначала забит высокий колышек. Саженец на выпуклости. Заглублена на 2-3 см только корневая система.
Обрезка
Исправление угла наклона круто растущей ветки
(вид сверху). Исправление кроны. Заполняем пустующую часть кроны, притягивая ветку с густо растущей части.