Но вернемся к нашему углу. Сейчас он опирается на временные опоры, а старый дубовый фундамент свободен для удаления. Как вы его будете удалять — оставляю на ваше мнение, так как он перед вами, а я его не вижу. Вынув дубовый фундамент, вы получаете в «наследство» некоторый шурф в грунте, который надо полноценно использовать. Конечно, вы очень ограничены в пространстве, но это беда любой перестройки и модернизации.
Освободив шурф от «старья», надо заняться его обустройством. Думаю, глубины до одного метра будет достаточно, глубже вам будет сложновато пролезть. Если есть физическая возможность, доведите глубину до полутора метров — это будет границы зоны промерзания. Далее насыпьте гранитного щебня примерно слоем в 10 см, и постарайтесь его уплотнить. После этого пришла очередь монтажа арматурного каркаса. Делать его надо, по-видимому, секционным, так как в шурф все 2 метра (1,5 в грунте +0,5 выше грунта) в такой шурф с висящим над головой домом не засунешь. Глагол этот, весьма неблагозвучный, тут пожалуй крайне подходит. Делать его надо из арматурного прутка диаметром минимум 12 мм. Арматурный каркас будет представлять из себя параллелепипед. Горизонтальные обвязки надо проводить сантиметров через 30. После того, как установите каркас из арматуры, остается соорудить опалубку. Лучше всего из обрезной доски. То есть на всех 4 вертикальных поверхностях шурфа должны появится деревянные щиты из обрезной доски. Чтобы довести грамотность работ до совершенства, давайте стенки проложим какой-нибудь пленкой, чтобы жидкая составляющая бетонного раствора не вытекала в щели между досками опалубки. Технология такова, что эта опалубка останется навсегда в грунте. А та часть, которая выше грунта, отпилите со временем ножовкой по дереву.
Переходим к бетонным работам. Прежде всего, давайте договоримся, что ничего не делается на глазок. Будем все измерять с максимально возможной точностью. Чтобы потом не винить себя за плохой бетон. Сначала во вращающемся грушевидном барабане перемешиваем «по сухому» точно взвешенные компоненты бетонной смеси. Пропорции для бетона марки 400 примерно такие — цемент-песок- щебень 1:1,2:2,7. Только после тщательного перемешивания начинаем добавлять воду. Примерно 0,5 части. Собственно, объем воды будет зависеть от влажности песка. Время перемешивания с водой — 2 минуты. После этого бетонную смесь выливают в опалубку. Порционно!!! Вылили примерно на 0,5 метра глубину шурфа, остановились и начали прорабатывать бетонную массу глубинным вибратором. Время проработки 3-4 минуты. После этого выливаем вторую порцию, и т.д. Понимаю, что самым острым моментом будет укладка бетона под самый верхний обрез опалубки. Причем, верхнюю поверхность такой рукотворной сваи можно покрыть листом стали толщиной 4-6 мм. Ну, вот, бетонные работы завершены, «остается» выждать стандартных 28 дней и повторив подход с домкратами, сначала приподнять дом, вынуть временные чурбаки, отправив их на дрова, и опустить
И В ЭТОМ МЕСТЕ Я ЧУТЬ-ЧУТЬ не сделал ошибки!!! Надо проложить два слоя рубероида между сваей и опускающимся нижним бревенчатым венцом. Опять же, для создания непреодолимого барьера для исключения проникновения подсасывающейся влаги из бетона в древесину.
Еще раз — не забудьте про технику безопасности. Будем признательны, если сделаете все пооперационные фотографии и пришлете к нам на сайт. Удачи!
Вместо рубероида наши предки использовали более экологически чистый, но тоже гидроизоляционный материал
svayvint.ru/rekonstruktsiya-fundamenta.html?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=замена_фундамента_деревянного_дома&utm_campaign=РСЯ-реконструкция&source=context&source=www.7dach.ru&yclid=4385018438370987494
Она мне нравится своей конструкторской целесообразностью. Но есть в ней две серьезные «фишки», о которых надо знать и иметь ввиду: немалая стоимость всех работ и вдруг ни с того ни сего появившийся дополнительный цоколь, который надо еще обустроить. Но было бы просто нечестно с моей стороны, если бы я вам не рассказал об этом технократическом подходе.
Но разумеется и до этого авангардного способа с изобретением ввинчивающихся свай люди благополучно меняли фундаменты и жили в новых домах без проблем. По крайней мере, связанных с фундаментом.
Какая техника вам понадобится? Все это не надо иметь в личной собственности, все можно арендовать. Итак,
из электрифицированных машин вам надо иметь грушевидный бетоносмеситель и глубинный вибратор, желательно с минимально возможным диаметром рабочего органа. Желательно 28 или 35 мм. Из механизмов вам потребуется два приличных домкрата. Арендуйте их у владельцев грузовиков. Также заготовьте мощные чурбаки, которые временно возьмут на себя нагрузку от вашего дома, пока бетон будет твердеть необходимые классическо-технологические 28 суток. Высота чурбаков — сантиметров на 10 больше, чем высота фундаментных конструкций над грунтом. Также хорошо иметь несколько железобетонных дорожных плит, на которые надежно можно опереть нижнюю опорную пяту домкрата. Из инструментария обязательно надо иметь жидкостной уровень и отвес. На цемент денег не пожалейте, купите гарантированный, неразбавленный НЕ КОНТРАФАКТ. Также потребуется чистый, без примесей пластичной глины, песок, а также мытый гранитный щебень. Ни в коем случае не известковый щебень.
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. Приподняв дом, вы запасете потенциальную энергию, которая при непродуманном использовании может разрядиться на вас. Скажем, перекосит дом и он «поплывет».
Итак, рассмотрим работу с одним опорным углом. Разбираем ваш кирпичный цоколь. Правильно ли я вижу, что он выполнен из белого силикатного кирпича? Или мне отсвечивает экран? Если из белого, то это — серьезная ошибка — по нему идет капиллярный подсос влаги из грунта наверх, в древесину. (Допускаю, что у вас бревна лежат на рубероиде. Тогда еще не страшно.) Примерно в метре от угла укладываем дорожную плиту так, чтобы удобно было на нее поставить домкрат. Разумеется, выверяем ее горизонтальность по всем направлениям. Чтобы не потерять текста, сейчас завершу повествование и тут же начну новое.