Септик из бетона
Укладка трубопровода
При обустройстве дворовой канализации нужно соблюдать следующее правило: укладку труб и монтаж колодцев следует проводить на ненарушенном материковом основании (дно траншеи не должно быть разрыхлено). Никаких подсыпок вынутым грунтом! А если уж все-таки приходится подсыпать — используйте для этого песок, тщательно утрамбовывая его и проливая водой.Минимальная глубина заложения трубопровода, соединяющего выпуск внутренней канализации с септиком, для южных районов — 0,7 м, а для средней полосы — 0,9–1,0 м. Это нормативные требования, хотя одна из зим с затяжными 30-градусными морозами показала, что лучше перестраховаться и сделать глубже. Правда, и при 70-сантиметровой глубине заложения трубопровод той зимой не промёрз — видимо, благодаря залповым сбросам тёплой сточной воды.
Иногда приходится применять трубы из разных материалов (так было, в частности, в нашем случае). Чтобы их соединить, в местах стыков мы делали углубления на 10 см ниже спланированного дна траншеи. Стыки фиксировали жестяными хомутами, обматывали их изолентой, а затем заливал цементным раствором до стенок траншеи. Поскольку некоторое время трубопровод эксплуатировался не засыпанным, возможность понаблюдать за стыками у нас была. Протечек при таком способе соединений мы не обнаружили.
Рис.1. Схема канализационной сети: 1 — дом; 2 — хозблок; 3 — смотровой колодец; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6, 7 — выпуски
Смотровой колодец
Если длина дворовой сети до септика менее 15 м и трубопровод устроен без поворотов, его можно делать и без смотровых колодцев. В нашей ситуации от выпуска до септика оказалось 23 м, а отводить сточную воду нужно было из двух мест: от кухни и от санузла. Поэтому смотровой колодец мы расположил в месте пересечения выпусков (рис. 1). Квадратный в плане колодец (рис. 2) размерами 0,7 × 0,7 м ввиду малой глубины его заложения мы утеплили. Бетонное дно залили по пеноплексу, а кирпичные стены утеплили пенопластом. Крышки сделали две. Нижняя утеплена пенопластом, а верхняя, накрывающая, — обычный щит. При необходимости пространство между крышками можно засыпать опилками или пенопластовой крошкой.
Рис.2. Смотровой колодец (разрез): 1 — пеноплекс; 2 — железобетон; 3 — пластиковые трубы; 4 — кирпичная кладка; 5 — отмостка; 6 — брусок обрамления; 7 — пенопласт; 8 — деревянные крышки; 9 — слой штукатурки (по сетке рабице)
Устройство септика
Подходящие материалы для устройства септика — кирпич-железняк или бетон. Мы предпочли бетонный колодец (рис. 3), отлитый по технологии, которую можно назвать «способом одного опалубочного щита».При устройстве септика необходимо прежде всего определиться с размерами котлована. Для семьи из 4-х человек достаточно колодца объёмом примерно 2,2 кубометра. Исходя из этого, и следует выбирать размеры опалубки. В рассматриваемом случае ширина щита — 130 см, а высота — 80 см. Таким образом, меньшую сторону котлована мы сделали 131–132 см, что позволило свободно опустить в него щит. Большая сторона котлована — 132 см плюс две толщины стенки колодца. Если толщина бетона — 10 см, то большая сторона котлована должна быть равна 152 см.После отливки стенок внутренние размеры септика составили примерно 110 × 130 см. При глубине колодца 150 см объём его — 2,15 кубометра.
Рис.3. Однокамерный септик (разрез): 1 — труба выпуска в фильтрующий колодец; 2 — засыпка; 3 — отмостка; 4 — утеплитель; 5 — уровень септика по заполнению; 6 — противозасорные тройники; 7 — вентиляционный стояк Ø100; 8 — вводная труба
Работы по отливке стенок мы проводили следующим образом. Вначале к щиту опалубки (рис. 4 а) гвоздями прибили вырезанные из пенопласта «бруски» сечением 50 × 50 мм и изготовил короткие стороны. Затем пенопластовые «бруски» убрали и залили длинные стороны (рис. 4 б). После устройства стен уложили бетон в дно и перекрытие.
Рис. 4. а) Щит опалубки: 1 — деревянный щит; 2 — пенопластовый брусок. б) Последовательность заливки септика
Фильтрующий колодец
Устроен он очень просто. Это цилиндрическая шахта глубиной 3 м. На дне — слой шлака и кирпичного боя высотой ~80 см, поверх которого уложены автомобильные покрышки от грузовиков. Такая конструкция безотказно отводит воду от нашей бани уже 18 лет. Способ восстановления работоспособности подобного фильтрующего колодца без его демонтажа — простой. По касательной к стенкам колодца выкапывают траншею, заполняют ее дренирующим материалом, а потом засыпают. Колодец снова готов к работе.Рекомендации
В заключение ещё несколько советов тем, кому предстоит самим делать и внутреннюю разводку труб в доме. Уклон труб Ø50 мм от раковин, душевых поддонов и ванн должен составлять не менее 0,025, а уклон трубы Ø100 мм от унитаза и вентиляционного стояка — не менее 0,012. Вентиляционный стояк желательно устанавливать как можно ближе к дымоходу для улучшения тяги. Поворот на выпуске внутренней канализации не следует делать менее 110 градусов. Если трубы выпускают через капитальную стену или фундамент дома — проходное отверстие делают больше диаметра трубы, а зазоры заделывают глинобетоном, прядями просмолённой пакли или чем-то подобным.Текст: С. Тюлюмджиев
Рисунки: архив ИД «Бурда»
Если для вас актуальна тема канализации в частном доме, вот еще несколько статей и обсуждений:
- Как правильно и недорого выполнить канализацию на даче?
- Как правильно отвести стоки канализации
- Куда течёт вода из унитаза?
