Отделка сайдингом бревенчатого дома

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
zhurnaldom zhurnaldom
Москва
Конечно, все хлопоты, связанные с внешней отделкой дома, можно поручить специализированной фирме. Но стоить это будет немало, да и гарантии, что рабочие сделают всё правильно – нет никакой. Намного дешевле и надёжней сделать всё своими руками. Именно так мы и поступили.




Сайдинг — один из самых популярных отделочных материалов
 

Расчёт материалов

Прежде, чем приступить к работе, нам пришлось провести большое количество замеров, проанализировать различные способы облицовки, и выбрать оптимальный. То есть тот, что позволил сделать всё быстро и с минимальными затратами.

Замерять понадобилось не только площади отделываемых поверхностей (стен, фронтонов, свесов крыши), но и общую протяжённость наружных и внутренних углов, а также периметров окон, дверей, стыков поверхностей (рис. 1). Благодаря грамотному расчёту материалов удалось избежать многих проблем в дальнейшем.

1
Рис. 1. Размеры для расчёта необходимых материалов: 1 — стена; 2 — карнизные свесы; 3 — фронтон; 4 — фронтонные свесы

Монтаж обрешётки

Монтировать виниловый сайдинг можно на стены любого типа. В нашем случае речь шла об обшивке бревенчатого дома, которая считается наиболее трудоёмкой.

Начали с набивки обрешётки, для чего взяли обрезные доски сечением 25 × 100 мм. Устанавливали их с шагом 300–500 мм, строго контролируя, чтобы они оказались в одной плоскости. Как мы это делали — показано на рис. 2а


Рис. 2. а) — Схема набивки обрешётки: 1 — балка перекрытия; 2 — стена; 3 — доска обрешётки; 4 — подкладки; 5 — угловые короба. б) — Подкладки: 1 — полено; 2 — дощечка; 3 -брусок; 4 — доска обрешётки

Сначала прибили к каждой стене по две крайние доски. Промежуточные стойки каркаса прибивали по шнурам, натянутым между этими «маячками». Там, где обрешётка «западала», использовали подкладки различной толщины и формы (рис. 2б). Если же пиломатериалы выступал из плоскости стены — делали нужной глубины затёсы на брёвнах.

Углы обшили теми же досками, предварительно сколотив из них короба. Здесь также пришлось использовать подкладки, чтобы угловые элементы оказались в одной плоскости с остальными элементами.

Набитый на сруб каркас вывел плоскость обшивки стен за плоскость надземной части фундамента. А это значит, что появилась возможность опустить обшивку ниже верхнего уровня цоколя и обойтись без водоотливных элементов.


Обрешётка готова. Теперь можно монтировать сайдинг

Прежде чем нарезать доски обрешётки по длине, следует учесть, что верхняя граница их установки далеко не во всех случаях должна совпадать с верхней плоскостью стены. На рис. 3, к примеру, показаны иные варианты. В первом из них (рис. 3а) свесы балок перекрытия досками не зашиты. При этом верхнюю границу установки обрешётки целесообразно расположить чуть ниже верхней плоскости балок перекрытия. Если же свесы обшиты досками (рис. 3б), обрешётку ориентируют по ним.


Рис. 3. Варианты сопряжения стены с карнизом: а) — свес не зашит досками, б) — свес зашит досками. 1 — доска обрешётки; 2 — балка перекрытия; 3 — доски подшивки карниза




Отделочные профили 

Закончив с каркасом под облицовку, приступили к работе с отделочными профилями. Сначала разметили нижнюю границу стены и закрепили вдоль неё стартовые планки. Разметку старались сделать очень точно.

Поскольку свесы не были зашиты досками, мы стремились к тому, чтобы верхняя виниловая панель была немного выше нижней плоскости балок перекрытия. Применили простейший способ: уложили на землю две доски и смакетировали на них стену заданной высоты. Некоторые доски обрешётки при этом пришлось подрезать снизу, чтобы они не выступали за облицовку.
Следом за стартовыми планками установили угловые профили, а затем облицевали окна и двери. 

Отделка стен 

Завершив подготовку контуров, принялись за облицовку стен. Всю работу делали в соответствии с инструкцией фирмы-производителя, где всё было подробно изложено и проиллюстрировано.

Особое внимание обращали на правила крепления панелей и профилей — гвозди до конца не утапливали, чтобы температурные деформации не испортили материал. Проверяли просто: если закреплённый элемент свободно (от руки) перемещается в краевых прорезях, значит, всё в порядке.

При креплении сайдинга старались избегать потерь, связанных с неиспользованными обрезками. С этой целью стыки панелей по длине деталей делали не только на штатных досках обрешётки. Если это требовалось, устанавливали дополнительную стойку, либо (если стык панелей чуть-чуть не дотягивал до очередного несущего элемента) прибивали к стойке накладку (рис. 4).
Рис. 4. Чтобы отходов было меньше, горизонтальные стыки панелей делали не только на штатных стойках несущего каркаса. 1 — стыки панелей; 2 — основная стойка; 3 — дополнительная стойка; 4 — накладка; 5 — панели сайдинга.

Так, последовательно продвигаясь снизу вверх, подошли к стыку стен с карнизами, которые, ещё не были зашиты досками. В верхних стеновых виниловых панелях сделали вырезы под балки перекрытия (рис. 5). 1
Рис. 5. Установка верхней стеновой панели. 1 — панель; 2 — балка перекрытия; 3 — вырез; 4 — доска обрешётки

Финишные отделочные профили при таком варианте не потребовались, а ведь их стоимость заметно выше, чем у рядовых панелей. Это хороший аргумент в пользу подобного конструкторского решения. К тому же, оно ещё и более технологично: не пришлось кроить верхние доски по ширине, и вырезать ушки для сцепления панелей с замком финишного профиля.


Облицовка стен

Карнизы

Перед тем, как приступить к облицовке карнизов, подготовили основу для виниловых профилей: прибили лобовые доски к торцам балок, и по три доски к нижней грани их свесов (рис. 6).

Затем установили пазовые элементы: на стыках карнизов со стеной — J-профили, а на краях свесов балок — F-молдинги. В пазы между ними вставили карнизные заготовки. Нарезанные же из стеновых панелей заготовки пришлось дополнительно прикрепить саморезами к средней доске карнизного свеса.



Рис.6. Облицовка карнизных свесов: а) свес зашит досками до начала работ с сайдингом; б) — доски несущей основы для сайдинга прибиты после облицовки стен; 1 — лобовая карнизная доска; 2 — финишный профиль; 3 — пазовый (тип J) профиль; 4 — карнизные (софитные) заготовки; 5 — пазовый (тип F) профиль; 6 — карнизный профиль; 7 — «ушки»; 8 — держатель из наличника

Есть, кстати, ещё один вариант крепления карнизных заготовок. Он подойдёт, если в ходе строительства обнаружился недостаток пазовых профилей (типа F или J), а в наличии имеется много обрезков от приоконных планок.

Когда такая ситуация возникла у нас, мы решили пустить в дело отходы. Сначала нарезали их на небольшие кусочки, и укоротили малые стенки до нужной величины (рис. 6б). После прибили эти заготовки к лобовой карнизной доске с интервалом в 40–50 см.


Установка лобовых карнизных панелей

Отделка фронтонов

Оставалось облицевать фронтоны и их свесы. Если по поводу первых нам удалось что-то найти в рекомендациях фирмы, то по поводу вторых уже думали сами.

По той скудной информации, что мы имели, получалось, что все контуры фронтонов и их свесов нужно облицовывать при помощи пазовых J-элементов (рис. 7). Однако мы решили, что поскольку поверхность фронтонов — довольно ровная, то можно обойтись без одного пазового профиля на стыке поверхностей. В этом случае доски фронтона можно завести за тыльную сторону крайнего пазового элемента, прибитого на стыке свеса и фронтона (рис. 7б), а верхние кончики панелей (в районе конька) затолкать за финишные профили.

1
Рис. 7. Облицовка фронтонов: а) — штатное крепление панелей; б) — крепление с использованием только одного пазового профиля; 1 — дощатая обшивка фронтона; 2 — виниловая облицовка фронтона; 3 — лобовая доска; 4 — пазовые (тип J) элементы; 5 — облицовка свесов обрешётки (фронтонных свесов); 6 — обрешётка; 7 — стропило; 8 — финишные профили; 9 — декоративная пластина

Проявили «самодеятельность» и когда дело дошло до установки элементов фронтонов: тщательно отстругали доски 25 × 100 мм, окрасили их в два слоя белой фасадной краской, и прибили обычным порядком. По внешнему виду они ничем не отличаются от панелей сайдинга.

Закончив, придирчиво осмотрели работу. Кое-что нас не вполне устроило. В частности, на стыках карнизных свесов, где мы применили схему диагонального сопряжения панелей, углы получились не очень изящными: в одной точке сходилось слишком много элементов. Вырезали из обрезков стеновых панелей пластины, и закрыли ими стыки (рис. 7).1
Рис. 8. Отделка оконного проёма. 1 — оконный блок; 2 — стойка проёма; 3 — стена; 4 — доска обрешётки; 5 — вкладыш; 6 — приоконный профиль; 7 — пазовый (тип J) профиль; 8 — водоотливный элемент (оцинкованное железо)

При облицовке окон и дверей нам тоже приходилось отклоняться от рекомендованных фирмой решений. Например, вместо «штатных» профилей в ряде случаев мы использовали пазовые (тип J) элементы, которые предназначены для крепления софитных (карнизных) панелей (рис. 8). Это, конечно, не везде возможно, но там, где такой вариант проходит, использовать его целесообразно: обойдётся он почти в два раза дешевле.

Текст и фото мастер-класса: В. Овчинников
Рисунки: В. Давыдов



Статья размещена в разделах: , , , , , , ,
1 комментарий 3 спасибо за статью   в избранное 2694 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:




Комментарии (1)
Отдаю должное автору этой статьи — В. Овчинникову — отличный материал. Сказать, что «автор в теме» — поистине мало. Все рассказано в деталях. То есть покупайте сайдинг и приглядывая на экран монитора, можно полностью облицевать деревянный дом. Будет — как новенький. Для тех наших читателей, кто решится последовать моему совету облицевать дом, буквально две рекомендации. Имеет смысл проверить конопатку и в проблемных местах ее восстановить. Ведь другого случая в будущем не предвидеться. И еще одна позиция, важная в нынешней ситуации эпохи энергосбережения. На мой взгляд, облицовка сайдинга — это удачная возможность дополнительно утеплить свой дом, не только на ближайшие годы, но и на будущее. То есть укладка 50 мм толщины минераловатной теплоизоляции тут была бы очень даже не лишней.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: