Отделка сайдингом облагородила внешний вид дачного домика
Этапы обшивки дома сайдингом
Основной порядок действий, который я смог сформулировать только после осмысления всей работы, следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Далее — этапы отделки: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок.По ходу работы необходимо было изготовить леса, которые в конце пришлось разобрать.
Выбор материала
После некоторых раздумий мы решили взять сайдинг Mitten (Канада), известный своей цветовой стойкостью. Цвет — Gold. Предпочтение решили отдать фирме, у которой магазин-склад был не далеко от дачи. Она была хороша и тем, что имела широкий ассортимент товара, что вскоре пригодилось.Ломая голову на предмет экономии, подумал, что дополнительные элементы оформления надо взять марки — «Дёке», причем белого цвета, поскольку он не выгорает. Продавец понял меня с полуслова, пояснив, что соединительные размеры продукции этих двух фирм совпадают.
А для расчёта количества панелей я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. В итоге упаковки с сайдингом оказалось не так много — все поместилось на крыше моего «Москвича».
Все необходимое привез на своей машине
Неровности стен
Предполагались варианты регулировки: прокладки под рейку, ее пропиливание или подтёсывание. Но разметить стенку под рейки заранее при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией, представлялось нереальным (фото 1). Тогда решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой.Топором не получилось. Пробовал электрорубанком — тонкий слой за один проход. С рубанком также выяснилась неприятность: во время работы на вертикальной стенке, когда стружки летели вверх, инструмент засосал их в себя, и его заклинило. Пришлось разбирать и чистить.
В конце концов отфрезеровал стены маленькой циркуляркой (фото 2). Диск выпускал на 5–7 мм и снимал древесину, ведя инструмент под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать лишнее, решал при осмотре стены, или прикладывая рейку. Доглаживал электрорубанком (фото 3). Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.
Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Станок для заготовки реек. Внизу камень для придания устойчивости
В тех местах, где надо было добавить пакли, швы заделал монтажной пеной (при отсутствии света она довольно стойкая). Излишки срезал. Оказалось, что лучший инструмент для этого — нож для пчелиных сот (фото 4).
Обшивку начал с задней стены — учиться лучше не на главном фасаде. Начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом. Пришлось подровнять их там, где они выходили за плоскость ограждающей конструкции, и использовать прокладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле.
Фото 3. Стена профрезерована
Вначале обил углы, которые вверху кончались под самой крышей. Затем прибил доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где надставить бруски, чтобы по периметру получился пояс из досок на одной высоте.
Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот
Монтаж сайдинга
Плотницким карандашом разметил на углу расположение верхних концов реек, а на доске внизу — нижних. Когда эта разметка кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей. Рейки прибивал гвоздями 3 х 70 через один брус.При установке профиля «внешний угол» во время крепления одной его полки надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна своей стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальной крепёж следует вкручивать, ориентируя его по центру продолговатого отверстия перфорации.
По туго натянутой нитке отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, рекомендованным для крепления доборных элементов. Саморезы для сайдинга имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.
Некоторые мастера предлагают для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле, но я с этим не согласен. На фоне всех трат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза. При ошибке можно просто вывинтить шуруп, да и зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь.
Фото 5. Фрагмент стартовой планки другого размера
Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку и сделал отметки. Но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые. Так у меня однажды очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте (фото 5). Пришлось его переставлять по другой линии.
Во всех инструкциях по монтажу сайдинга советуют резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой.
Монтаж внахлёст
Для уменьшения расходов материала я решил монтировать панели внахлёст — получается меньше обрезков. Для строения в глубине участка это вполне допустимо. Стыки делал вразбежку. Поступал просто: ставил полную по длине панель, затем неполную, остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, часть и т. д.Отделка боковых свесов
Трудность была в том, что свесы крыши с одной и другой стороны домика были разные. В своё время, ещё не имея опыта, просто опилил стропила под прямым углом (фото 6). Но ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом к ней можно было крепить кронштейны лотков. То есть следовало прибить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы форму будущей обшивки. Но со стороны веранды я не мог сделать свес такой же, как и с другой стороны домика, поскольку низ ветровой доски закрывал верх окна.
Фото 6. Так выглядели стропила крыши домика. Фото 7. Так я исправил недостатки конструкции. Обрезки ОСП подложены для выравнивания поверхностей
Пришлось искать решение, как сделать, чтобы и размеры были соблюдены, и работы по дереву было поменьше. Я придумал сделать разной отделку свесов веранды (фото 7).
На фасаде, с которого я начал, есть крепление мачты телеантенны из дюралевых уголков.Проход этих креплений через обшивку надобыло как-то оформить. В панели пришлосьсделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с пропилом для уголка и прикрутил его саморезом.
Фото 8. Оформление прохода крепления антенны
При креплении панелей на стыке фронтона со свесом крыши их надо отпиливать наискосок. Есть рекомендация по использованию фрагмента панели, обрезанного под углом, соответствующим уклону крыши, в качестве шаблона для опиливания устанавливаемой панели. Совет хороший, но почему-то не всегда работает. Зато всегда срабатывал другой способ. На нижней панели я отмерял по горизонтали отрезок 50 см. От конца отрезка измерял по вертикали расстояние до свеса, а затем получившийся угол откладывал от края следующей панели.
Оформление маленького окна
Для отделки окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, и использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, поскольку на тыльном фасаде домика он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающих к окошку, из обрезков панелей сделал плоское укрытие на саморезах, слив сделал тоже из кусочка панели (фото 9). Длина этих отрезков небольшая, поэтому я не стал заботиться о компенсации теплового расширения.
Фото 9. Обрамление окна
Обшивка фронтонного свеса крыши
Свес крыши надо было подготовить для подшивки софитов. Для этого прикрепил к обрешётке две доски: одну вдоль фасада, другую — с края свеса (фото 10). Сверху и снизу свеса привинтил по отрезку доски, чтобы завершить его обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, опилил болгаркой (ножовкой не получилось бы). Затем по контуру свеса привинтил J-профиль корытцем внутрь и занялся подготовкой софитов.
Фото 10. С помощью досок выровнял линию свеса. Фото 11. Стык панелей удачно пришёлся на перелом крыши
Софиты
Их устанавливают так же, как и обычные панели, — снизу вверх. Самый верхний отпиливают по размеру и крепят маленькими шурупчиками. Мне повезло, что на свес веранды до стыка со скатом крыши домика пришлось целое число панелек — не нужно было подрезать панель софита (фото 11, 12).Торцы досок обрешётки надо было закрыть. Когда крышу кроют металлочерепицей, используют Г-образную планку, закрывающую кромку ската. У меня крыша покрыта шифером. При этом торцы досок обрешётки находятся под полуволной покрытия, лежащего горбом вверх.
Я использовал плоские полосы, сделанные из обрезков панелей длиной 30–60 см, закрепляя их шурупами внакладку — так, чтобы вода не затекала под перехлёст. При этом верхний край полоски упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний закрывал бы торец J-профиля наполовину, что придавало бы обшивке более элегантный вид.
Фото 12. Изготовление софитов
Леса для фасада
Опять надо строить леса. Но перед этим придётся запенить швы, обрезать излишки, поставить ветроизоляцию и установить навес над крылечком (фото 13). Он крепится к постройке, а смонтировать его надо было до отделки стены сайдингом. Фактически это двухскатная несимметричная крыша, установленная на трёх кронштейнах.
Фото 13. Фасад перед строительством лесов
Леса строил из тех же деталей, но добавил укосины, чтобы сооружение стояло крепко. На фото видно, что появились доски наискосок для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал две укосины, прикреплённые к доскам, вбитым в землю (фото 14,15).
Настил напротив входной двери пришлось сделать съёмным, а чтобы он не скользил, прибил парные бруски напротив перекладин каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось крепить укосинами самостоятельно. Под стойки лесов подложены плоские бетонные плитки и отрезки досок для опоры и регулировки.
Фото 14. Фасад с лесами. Фото 15. Крепление поперечной укосины к земле отрезком доски, вбитым в землю
Отделка переднего фасада
Передний фасад намного сложнее заднего: тут три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как ставить, как располагать панели. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зацеп для «зуба», который надо сделать в панели специальным инструментом самому. В разных пособиях он носит название «пуансон» или «пассатижи-перфоратор».
Фото 16. Половина фасада уже обшита сайдингом, леса у входной двери сняты
Поиск в Рунете показал, что инструмент этот — довольно редкий и дорогой. Покупать его, конечно, не хотелось. Я использовал то, что есть, — болгарку с тонким диском и карманный нож.
Отметив на панели карандашом те места, где нужен «зуб», диском делал узкую и короткую прорезь, продлевая её где надо острым ножом. Тем же ножом делал прорези в сторону края панели и отгибал им же в нужную сторону.
После того, как обшил половину стены, леса, расположенные у двери, снял (фото 16). А когда работу закончил — разобрал подмостья полностью.
