Как навесить дверь своими руками

Раскрой деталей

К приобретённому дверному полотну прилагались не раскроенные по длине заготовки для дверной коробки и два комплекта наличников. Лицевое ребро наружной кромки у заготовок было скруглено. Несмотря на незначительный опыт в столярных и плотницких работах, нам всё-таки было понятно, что из-за этого связать детали коробки простым угловым соединением внахлёст не получится. А наличие продольного фальца не позволяло использовать ещё более простое соединение встык.

Оставался только один способ сборки — соединение брусков на ус. Такая технология требует высокой точности при раскрое материалов и последующей их стыковке. Конечно, понадобится стусло, так как при малейшем уводе линии реза неминуемо образуются неприглядные щели на стыках, а при попытке подогнать стык «уходят» размеры. 

Прежде чем приступить к раскрою брус­ков коробки, мы тщательно измерили длину и ширину дверного полотна, вертикальность стены, и размеры дверного проёма. И только затем вырезали детали дверной коробки (фото 1).

Разметку выполняли с учётом зазоров по 2,5 мм с каждой стороны между дверным полотном и внутренней кромкой фальца в брусках дверной коробки и минимального зазора в 10 мм — между дверным полотном и полом. Наклон пола тоже учитывали. Может быть, с точки зрения столяра-профессионала, большая часть выполненных замеров — время, потраченное зря. Но нам результаты измерений дали полную картину того, как нужно ставить дверную коробку.


Фото1. При раскрое профилированного бруска для дверной коробки нужно точно выставить его в стусле и надёжно закрепить, используя деревянные подкладки. Фото 2. Распорки крепили к боковым брускам саморезами поближе к наружным кромкам. Следы от саморезов закроют наличники. Фото 3. Из обрезков досок и брусков выстрогали 20 клинышков, которыми зафиксировали дверную коробку в проёме. Устанавливали клинышки вблизи распорок

Сбор дверной коробки

Сложив на полу детали, проверили правильность их раскроя дверным полотном как шаблоном. Затем перпендикулярно к стыкуемым площадкам (скосам) снаружи брусков просверлили по два отверстия под саморезы, стягивающие угловые соединения. Смазав клеем стыкуемые площадки, плотно стянули саморезами бруски.

Из широких досок нарезали три распорки длиной, равной ширине дверной коробки. Чтобы придать ей жёсткость и не разрушить угловые соединения при монтаже, этими распорками зафиксировали длинные (вертикальные) заготовки, установив на саморезах одну распорку внизу, а остальные — примерно на одинаковом (70 см) расстоянии друг от друга (фото 2).



Распорки крепили к широкой стороне брусков, чтобы в коробку с противоположной стороны можно было вложить дверное полотно, и в любой момент проверить отсутствие перекоса.

Монтаж

Собранную дверную коробку вставили в проём в стене и предварительно зафиксировали её деревянными клинышками подходящих размеров (фото 3). Проверили с помощью уровня горизонтальность верхнего и вертикальность (каждого в двух плоскостях) боковых брусков коробки (фото 4). Выставили их надлежащим образом, вытаскивая и подбивая (но без значительных усилий) клинышки.


Фото 4. Подбивая клинышки и ориентируясь на уровень, выставили дверную коробку в проёме. Фото 5. Контрольная проверка дверным полотном выявит все огрехи в установке коробки. Эту операцию лучше выполнять вдвоём, чтобы вести осмотр со всех сторон. Фото 6. Если не защитить малярной лентой поверхности дверной коробки, попавшую на них монтажную пену трудно будет удалить, не повредив отделку

Окончательно выставленную коробку снова проверили дверным полотном на плотность прилегания двери к фальцу и равномерность зазоров по периметру (фото 5). Далее лицевые кромки брусков с обеих сторон оклеили малярной лентой, после чего полости между стеной и коробкой заполнили монтажной пеной (фото 6). 

Примерно через сутки срезали острым ножом выступившие наплывы монтажной пены, удалили установочные клинышки и защитную малярную ленту. Разметили на двери и на коробке положение петель, ручки и защёлки. Пользуясь дрелью со свёрлами подходящего диамет­ра и стамеской, подготовили соответствующие гнёзда и закрепили фурнитуру на дверном полотне (фото 7).


Фото 7. На дверном полотне подготовили гнёзда под фурнитуру, после чего закрепили петли

Затем навесили его, прикрутив к коробке саморезами сначала верхнюю, а потом нижнюю петлю (фото 8, 9). Для страховки при монтаже подкладывали под полотно технологические опорные бруски.

Установка наличников и доборов

Убедившись, что дверь закрывается легко и беспрепятственно, приступили к установке наличников. С обращённой внутрь жилой комнаты стороны стены коробка установлена заподлицо с последней. Здесь прибили штатные наличники, входившие в комплект двери. Со стороны коридора коробка утоплена в дверной проём, поэтому оставшиеся открытыми части откосов пришлось закрыть самодельными доборными элементами, которые изготовили из сосновой доски.


Фото 8. Части дверной коробки крепили к стенам с помощью монтажной пены. Нам показалось, что заполнять полости между стеной и заготовкой удобнее снизу вверх. Фото 9. Навесить дверное полотно несложно. Достаточно вставить уже закреплённые на полотне петли в гнёзда дверной коробки и притянуть шурупами

Стыки доборов с коробкой и с панелями обшивки стены в коридоре закрыли деревянными уголками, которые заранее затонировали (фото 10). Наличники и уголки тоже раскраивали в стусле, чтобы обрамление дверного проёма получилось красивым, без малейших зазоров. Фиксация этих элементов была завершающим этапом монтажа двери (фото 11).

Конечно, на все эти работы времени у нас ушло значительно больше, чем понадобилось бы профессионалу. Но результатом мы остались довольны — получилось аккуратно и надёжно.


Фото 10. Деревянные уголки и доборы перед установкой сначала затонировали под палисандр, а затем покрыли матовым полиуретановым лаком в два слоя. Фото 11. Со стороны комнаты установили наличник, который входил в комплект с полотном двери. Со стороны коридора установили доборы из сосновой доски, а вместо наличников — декоративные уголки.

Сколько сэкономили?

Обзвонив несколько фирм, мы определили примерную стоимость работ, которые выполнили самостоятельно.

• Установка двери — от 1500 руб. (в зависимости от стоимости двери); 
• сборка дверной коробки — 500 руб.; 
• врезка петель (2 шт.) — 500 руб.; 
• врезка защелки — 500 руб.; 
• установка доборов (в зависимости от их ширины )— от 500 руб.; 
• установка наличников — 300 руб.; 
• демонтаж старой межкомнатной двери — 400 руб.; 
• выезд мастера на замеры — 800 руб.; 

Итого: 5000 руб.

Конечно, это примерные цены по Москве, но, в любом случае, за работу по установке нескольких дверей придется заплатить немало. 

Текст и фото: архив «ИД «Бурда».