Как вырастить картофель на севере Московской области?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Уважаемые семидачники, очень хочется вырастить свой картофель «хотя бы» к концу июня. Поделитесь своим опытом, подскажите пожалуйста, план работ: какие сорта, когда выкладывать на проращивание, когда сажать и т.д. для севера Московской области. Или это возможно только на юге, а в моем регионе нереально?

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , картофель, выращивание, ,
3 комментария   спасибо за вопрос   в избранное 946 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Все ответы и комментарии (3)
Алла, для получения высоких урожаев картофеля, надо хорошо подготовить почву. Это и в Татарстане так, и на севере Москвы.
Перед вспашкой или перекопкой участка вношу минеральные удобрения в дозе 2 кг мочевины, 2 кг суперфосфата и 2,5 кг сульфата калия на сотку. Если же вношу навоз (300-400 кг на сотку), дозу минеральных удобрений, кроме фосфора, уменьшаю наполовину. Под картофель использую только хорошо перепревший навоз или перегной. Свежий навоз не вношу. Он может оказаться источником болезней и привести к гниению клубней. В нем много жизнеспособных семян сорняков – участок обязательно зарастет сорняками. К тому же до разложения питательные вещества навоза не доступны для растений. Обработку почвы под картофель провожу путём глубокой — до 25-30 см, перекопки или вспашки и хорошо разделываю боронованием или граблями.
Картофель я уже много лет сажаю только один сорт -немецкий сорт Адретта. Сколько сортов не испытываю, по вкусу Адретте конкурента нет.
Ответственным моментом для получения высоких урожаев картофеля, является забота о посевном материале. Осенью, за 2-3 дня перед массовой копкой всего участка, копаю самые высокоурожайные, с мощной ботвой кусты. С этого урожая для посадки отбираю, здоровые клубни весом 50-80г, правильной формы, с характерными сортовыми признаками и в погребе засыпаю отдельно.
Клубни достаю из погреба за месяц до посадки и проращиваю на свету 25-30 дней. Сажаю, когда температура почвы на глубине посадки (8-10 см) достигнет +8...+10 градусов. Междурядья оставляю 60 см, а в ряду сажаю через 30-40 см.
Меры ухода за посадками картофеля заключаются в содержании почвы в чистом от сорняков состоянии, окучивании, борьбы с колорадским жуком и болезнями. Первую обработку почвы провожу граблями, через 7-8 дней после посадки. За это время картофель ещё не всходит, а сорняки уже взошли. Проростки сорняков пока еще бывают очень мелкие, нитевидные, корневая система их слабая и они легко выдёргиваются зубьями граблей и погибают. Сорняки, появившиеся, когда картофель уже взошел, приходится уничтожать мотыгой. Это одновременно является и рыхлением и улучшает водно-воздушный режим почвы.
Важным мероприятием для получения высоких урожаев, является окучивание. Первое окучивание делаю при высоте ботвы 16-20 см. Если перед окучиванием, стоит сухая, и жаркая погода картофель желательно полить, если же такой возможности нет, то окучивать надо через день после дождя.
Посадки приходится защищать от основной болезни картофеля — фитофторы и от американца — колорадского жука.
Фитофтора — распространённая болезнь картофеля. Сначала она проявляется на листьях в виде небольших бурых пятен. В клубни переходит и заражает во время уборки, а в дождливые годы поражает и летом, достигая клубней осадками. Непростительную ошибку допускают те огородники, которые во время уборки хотя бы временно укрывают бурты картофеля ботвой от дождя, создавая этим самым идеальные условия для перехода болезни. При хранении поражённые клубни гниют. Меры борьбы: при появлении первых же признаков (бурых пятен на листьях), растения опрыскиваю раствором хлорокиси меди (40 г хлорокиси на 10 литров воды). Можно использовать также ОКСИХОМ (20 г на 10 литров воды). 10 литров препарата использую на 1,5 сотки. Этими препаратами можно опрыскивать 3 раза за сезон с промежутками 10-15 дней.
Большой вред посадкам картофеля наносит колорадский жук. При первом же появлении личинок колорадского жука посадку обрабатываю Корадо (1,0 мл на 10 л воды) или или Децисом (2 мл на 10 л воды). Опаздывать с обработкой не следует, так как взрослые личинки более устойчивы к ядохимикатам и для их уничтожения приходится увеличивать дозу ядохимикатов, что является нежелательным. Последнюю обработку вышеуказанными препаратами можно проводить не позже, чем за 1 месяц до уборки урожая.
К уборке урожая приступаю при огрублении кожицы клубней, когда уже кожица не очищается при нажатии пальцем и пожелтения ботвы. Картофель, перед заложением на хранение, 2-3дня выдерживаю в не толстых буртах, просушиваю и лишь потом только, спускаю в погреб.
Картофель хорошо хранится при четком соблюдении некоторых, несложных в выполнении, условий. В погребе должна быть естественная вентиляция, то есть две трубы диаметром 8-12 см. Для лучшей циркуляции воздуха в моём погребе нижний конец одной трубы находится всего на 10-20 см ниже потолка, а второй — непосредственно около пола. Не позже чем за месяц до закладки, погреб освобождаю от прошлогоднего урожая, очищаю от мусора, все перегородочные доски выношу на солнце и в погребе делаю дезинфекцию одним из способов: дымлением, или опрыскиванием 3-5 % раствора медного купороса, или путём побелки известью. Потом погреб оставляю открытым и проветриваю. Если осенью стоят теплые дни, то картофель в погреб спускаю утром, за ночь она несколько остывает.
Но, я считаю, главным условием, определяющим успех дела при хранении, поддерживание в погребе постоянной низкой температуры в пределах +2...+4 градуса, так как при более высокой температуре, а также при ее колебаниях усиливается активность болезнетворных бактерий и грибков. Для контроля температуры в погребе установлены два термометра: один лежит на бурте с картошкой, другой закреплён на высоте 1,5-1,7 метра. Иногда зимой температура погреба начинает повышаться до 5-6 градусов. Тогда, даже, несмотря на 25-30 градусный мороз на улице, открываю лаз погреба и температуру довожу до 0 градусов (на что уходит от 2 до 8 часов, иногда и более) и плотно закрываю лаз. Снижение температуры до 0 градусов не страшно: за счёт температуры бурта картошки, она снова довольно быстро достигает +2 градусов.
Франс Хасанович, большое спасибо за подробную инструкцию. Извините, что отвечаю с задержкой, просто на даче у меня нет компьютера. Я сажаю картошки очень мало, не более 40 штук, и сажаю её в различные емкости, но у меня не получается вырастить картошку в июне и даже в конце июня не получается, хорошо, если в середине июля. Может быть, это вообще не реально в нашей полосе. Спасибо ещё раз.
Алла, может такой метод подойдет.
Делаем теплую грядку (настоящую!), полосой где то на 10-15 кустов пораньше. Для этого с осени копаем траншею глубиной не менее 50 см, шириной немного шире штыка лопаты. с осени траншею закрываем досками и еще пленкой, чтобы снег не попадал. Весной пораньше открываем и заправляем свежим навозом не уплотняя: горит только рыхло сложенный навоз. С осени не заправляем, боимся как бы осень не выдался теплым и навоз не сгорел уже с осени. Тогда же он весной тепла создавать не будет. Так заправили навозом и через каждые 1,0-1,5 метра ломом прокручивая воронки до дна и в каждое отверстие вливаем по 2 ведра очень горячей воды (хоть кипяток), то-есть «разжигаем» навоз.
В толщу навоза втыкаем до дна металлический прутик диаметром 8-10 мм. Через день вытаскиваем и проверяем, если навоз начал самосогреваться наш прутик будет теплым.
Если холодный нам процесс разогревания придется повторить.Через 5-6 дней от начала разогревания температура поднимется до +60 градусов, потом к сроку 10-12 дней температура снизится до + 35...+ 45 градусов и такая температура будет держаться в зависимости какой навоз 30-60 дней: от смешанного навоза 30-35 дней, а от конского до 60 дней. Вот тогда на навоз кладем слой почвы 20-25 см и сажаем картошку. Вот земля теплая, картошка будет расти. А остальное количество можно сажать обычным способом: пока эти съедите, подойдут с урожаем и другие кусты. Понятно, что надо сажать раннеспелые сорта.

Вы спрашиваете, может это совсем не реально? Реально, но видите, довольно трудоемко.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: