Баклажан — самоопылитель, причем строгий, хлеще помидора в этом плане. Опыление тут ничего не даст. По-моему неудачи с баклажанами объясняются чаще всего качеством семян.
С ними такая засада: хорошие сорта/гибриды быстро исчезают из продажи, а новые наименования успешно плодоносят только в 50% случаев. Потому приходится высаживать минимум 4-5 сортов(гибридов) в надежде, что какой-то окажется удачным. Покудова такая стратагема себя оправдывает, без «синеньких» не сидим, тем более нам их и надо немного.
Жирование, по-моему, имеет не столь большое значение. У нас в теплицах сплошной перегной, при этом одни сорта плодоносят, другие нет, а облиственность практически одинакова. Но пасынковать надо, кто ж спорит…
Баклажаны не плодоносят. В чем причина?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (40)
1
Умора надо мной😀 нафик я прыгаю иногда над ними с кисточкой😀
спасибо, Барон, хотя выащиваю всегда 3-4 сорта, ворона…
спасибо, Барон, хотя выащиваю всегда 3-4 сорта, ворона…
Хоть баклажан и самоопыляемое растение, в теплице могут возникнуть проблемы. При высокой влажности воздуха, выше 90%, пыльца склеивается и не осыпается на пестик. Поможет «раздача щелбанов». Когда щелкаешь по цветочку, даже видно, как летит пыльца.
У новых сортов (гибридов) наблюдается недостаток фитогормонов. Здесь поможет обработка препаратом «Плодостим».
И еще важное условие — ночные температуры должны быть выше +18°C. А дневные — ниже +35°C.
У новых сортов (гибридов) наблюдается недостаток фитогормонов. Здесь поможет обработка препаратом «Плодостим».
И еще важное условие — ночные температуры должны быть выше +18°C. А дневные — ниже +35°C.
Таня, точно, у меня в теплице верхние плоды почти не завязывались, конденсата много было, капли падали на цветы
![]()
Конденсат на стенках теплицы — опасная вещь. От него часто всякие болезни возникают. Ну, понятно, не от самой капли, а если в нее попадает бацилла и начинает стремительно размножаться.
У меня все лето двери теплицы не закрываются даже на ночь. Поэтому конденсата не бывает. Но минус в том, что ночи у нас холодные. По мне пусть лучше меньше плодов завяжется, но не будет какой-нибудь заразы.
У меня все лето двери теплицы не закрываются даже на ночь. Поэтому конденсата не бывает. Но минус в том, что ночи у нас холодные. По мне пусть лучше меньше плодов завяжется, но не будет какой-нибудь заразы.
Ну уж нет, я теплицы на ночь закрываю, у нас часто ночами обильные рОсы и туманы,
иногда все листья на растениях мокрые, как после ливня.
Лучше я часика в 22 закрою, а утречком дам сквозняк.
иногда все листья на растениях мокрые, как после ливня.
Лучше я часика в 22 закрою, а утречком дам сквозняк.
У нас росы еще обильнее. Если вёдро, то утром трава мокрая. Если днем намечается дождь, то трава сухая. А в теплице поликарбонат всегда сухой. Может потому, что теплица маленькая, хорошо проветривается, грунт сухой (капельный полив), мульчирование, на проходах плитка, а не открытый грунт, нет загущенности растений.
У нас ночами в августе тоже обильные рОсы. Но теплицу томатную не закрываю с весны всё лето до первых заморозков в сентябре.
То, что ночью выпала роса, не сказывается на томатах в теплице. Более того, у меня часть томатов сидят в открытом грунте, то от росы достаточно с вечера сверху навесить пленку над грядкой, не до земли — специально оставляю пленку не доходя до земли 40-50 см. И томаты не сырые. Как я поняла, роса выпадает сверху вниз, сбоку не залетает.
Еще сидят томаты вдоль стены бани в ящиках — их ничем не прикрываю на ночь, над ними в качестве крыши свесы кровли бани. Они тоже не мокрые по утрам.
Зато как только на ночь закрою обе двери теплицы — утром точно томаты в теплице сырые.
Но это только мой опыт, может в других условиях иначе. Деревня на берегу большого залива, с августа ночи влажные и промозглые.
То, что ночью выпала роса, не сказывается на томатах в теплице. Более того, у меня часть томатов сидят в открытом грунте, то от росы достаточно с вечера сверху навесить пленку над грядкой, не до земли — специально оставляю пленку не доходя до земли 40-50 см. И томаты не сырые. Как я поняла, роса выпадает сверху вниз, сбоку не залетает.
Еще сидят томаты вдоль стены бани в ящиках — их ничем не прикрываю на ночь, над ними в качестве крыши свесы кровли бани. Они тоже не мокрые по утрам.
Зато как только на ночь закрою обе двери теплицы — утром точно томаты в теплице сырые.
Но это только мой опыт, может в других условиях иначе. Деревня на берегу большого залива, с августа ночи влажные и промозглые.
Я тоже пришла к такому выводу — главное, чтобы была крыша над растениями.
Однажды знакомая, выращивающая 200 томатов, рассказала, что не закрывает теплицу с весны до первых заморозков, и всё у нее прекрасно растет в СПб. Я, конечно, засомневалась. У нас же ночи холодные! А она ответила: «А ты просто попробуй». Я рискнула, попробовала и теперь всё время так поступаю.
Особенно важна крыша для огурцов. Огурцы, на которые попадает первый дождик, сразу начинают болеть пероноспорозом. А у огурцов, накрытых сверху (бока открыты), листики чистые.
Однажды знакомая, выращивающая 200 томатов, рассказала, что не закрывает теплицу с весны до первых заморозков, и всё у нее прекрасно растет в СПб. Я, конечно, засомневалась. У нас же ночи холодные! А она ответила: «А ты просто попробуй». Я рискнула, попробовала и теперь всё время так поступаю.
Особенно важна крыша для огурцов. Огурцы, на которые попадает первый дождик, сразу начинают болеть пероноспорозом. А у огурцов, накрытых сверху (бока открыты), листики чистые.
я и прочитала где-то здесь на форуме, что не нужно совсем закрывать томатную теплицу. В прошлом сезоне совсем не закрывала. Томатов в теплице было полно весь сентябрь до 20 сентября, когда прошли ночные заморозки. На заморозок теплицу конечно закрывала плотно. Они еще пару ночей выживали, но в общем подмёрзли.
Тоже не закрываем двери у теплицы с обеих сторон. Форточка в крыше сама «гуляет» в зависимости от температуры. Огурцы и томаты у нас в одной теплице. Огурцы за шторой из самого тонкого лутрасила. Ничего, хорошо плодоносят, открытые двери теплицы их не смущают, зато томаты «не потеют»)) При этом мы не находимся рядом с теплицей. С понедельника по пятницу нас на дачке вообще нет. Проемы дверей с торцов снизу примерно на 50 см затягиваем от пришлых кошек тонким лутрасилом.
Ах, оставим ненужные споры,
я себе уже всё доказал (а) ©😀
касательно выращивания именно баклажан:
закрывала и буду закрывать, урожаями с 5-7 кустов я более, чем довольна
3-4 сорта
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
я себе уже всё доказал (а) ©😀
касательно выращивания именно баклажан:
закрывала и буду закрывать, урожаями с 5-7 кустов я более, чем довольна
3-4 сорта
Наташа, не в дверях дело! Всё же очевидно — у тебя вон какой пушистый обогреватель баклов в теплице трудится))))))))))))
Котик-красавчик!
Наташа, может баклажанам именно твои условия и нужны.
Я совсем не выращиваю баклажаны. Рассаду у нас можно купить, но ее безбожно поедает паутинный клещ, наверное в питомнике уже с клещом продают.
Решила, что проще купить на рынке баклажаны дешевые.
И баклажаны более теплолюбивые, чем перцы и томаты. Может они у меня в открытой теплице не хотят хорошо расти.
Может до баклажанов тоже дорасту, но пока осваиваю надёжное выращивание перцев.
Наташа, может баклажанам именно твои условия и нужны.
Я совсем не выращиваю баклажаны. Рассаду у нас можно купить, но ее безбожно поедает паутинный клещ, наверное в питомнике уже с клещом продают.
Решила, что проще купить на рынке баклажаны дешевые.
И баклажаны более теплолюбивые, чем перцы и томаты. Может они у меня в открытой теплице не хотят хорошо расти.
Может до баклажанов тоже дорасту, но пока осваиваю надёжное выращивание перцев.
Растения жируют. Вегетативное развитие преобладает над генеративным. Поливаем редко, сушим до подвядания листьев. Навоз и азотные удобрения не вносим. А калийные и фосфорные вносим.
А растения цветут?
А растения цветут?
5
Я столкнулась с этой проблемой, когда тестировала семена баклажана «Полосатый бок» Письмо к маме о том, как рос и развивался баклажан 'Полосатый бок'
Почитайте, здесь мои выводы после исследований одного сезона: Баклажан 'Полосатый бок'. Резюме. Анализ. Итоги. Выводы
Почитайте, здесь мои выводы после исследований одного сезона: Баклажан 'Полосатый бок'. Резюме. Анализ. Итоги. Выводы
3
Баклажаны начинают активно плодоносить при сокращении светового дня. При длительном световом дне завязываемость слабая, иногда нулевая. Цветы осыпаются, а имеющиеся завязи замирают — не развиваются.
Активное плодоношение, как правило, начинается во второй половине лета.
Активное плодоношение, как правило, начинается во второй половине лета.
3
Ну не верно. В промышленных теплицах при посадке в начале февраля и в мае, и в июне, и в июле максимальная урожайность. Если растение уже генеративное, то оно с удовольствиям превращает свет в урожай. А у Вас просто оно только после жаркого июля становится генеративным. Как то так. Удачи.
5
Среди наиболее вероятных причин:
1) Сорта, которые пытаетесь вырастить. Рекомендую выбирать импортные (лучше — голландские) гибриды -т.е. с указанием F1. Например, Бенеция F1, Блек Перл F1, Дестан F1, Шарапова F1, Навал F1, Бибо F1. Из отечественных — Бастион F1, Болеро F1. Они никак не привязаны к длине светового дня, будут плодоносить до заморозков при соблюдении приемлемой агротехники.
2) Плохая освещенность. Баклажаны весьма светолюбивы — не терпят плотной посадки и тени от других культур. Нет необходимости их жестко формировать, лишая себя значительной части урожая. Проще посадить меньше (в один ряд, с шагом в 60-70 см между кустами), а урожай получить больше — не 3-5 шт, а от 15 и выше. Если теплица ориентирована с Севера на Юг, то баклажанам лучше отвести западную грядку, где солнце будет с 11-12 часов и до заката.
3) Недостаток влаги. Баклажаны — водохлебы. Капельный полив — совсем не баклажанная тема в грунтовых условиях. Или нужно поливать практически безостановочно, или укладывать несколько рядов лент или капельниц. Желателен полив если не по всей площади грядки, то значительной площади вокруг кустов, частый и обильный.
4) Подкормки. Будут хороши все, которыми Вы привыкли пользоваться. С пониманием того, что баклажан — не томат, он наливает плоды в постоянном режиме (первые сняли — следующие подрастают). Т.е. лучше использовать комплексные подкормки на протяжении всего сезона.
5) Мульчирование грядки органикой. Подойдет любая органика, что есть в наличии: трава, сено/солома, опилки. Главное, достаточно толстым слоем, чтобы избежать образования корки на поверхности и обеспечить аэрацию корням.
6) Хорошее проветривание.
7) Вредители — типа паутинного клеща. Клещ может за пару недель поразить кусты полностью. Уже при первом, мало заметном глазу поражении, плодоношение тормозится.
1) Сорта, которые пытаетесь вырастить. Рекомендую выбирать импортные (лучше — голландские) гибриды -т.е. с указанием F1. Например, Бенеция F1, Блек Перл F1, Дестан F1, Шарапова F1, Навал F1, Бибо F1. Из отечественных — Бастион F1, Болеро F1. Они никак не привязаны к длине светового дня, будут плодоносить до заморозков при соблюдении приемлемой агротехники.
2) Плохая освещенность. Баклажаны весьма светолюбивы — не терпят плотной посадки и тени от других культур. Нет необходимости их жестко формировать, лишая себя значительной части урожая. Проще посадить меньше (в один ряд, с шагом в 60-70 см между кустами), а урожай получить больше — не 3-5 шт, а от 15 и выше. Если теплица ориентирована с Севера на Юг, то баклажанам лучше отвести западную грядку, где солнце будет с 11-12 часов и до заката.
3) Недостаток влаги. Баклажаны — водохлебы. Капельный полив — совсем не баклажанная тема в грунтовых условиях. Или нужно поливать практически безостановочно, или укладывать несколько рядов лент или капельниц. Желателен полив если не по всей площади грядки, то значительной площади вокруг кустов, частый и обильный.
4) Подкормки. Будут хороши все, которыми Вы привыкли пользоваться. С пониманием того, что баклажан — не томат, он наливает плоды в постоянном режиме (первые сняли — следующие подрастают). Т.е. лучше использовать комплексные подкормки на протяжении всего сезона.
5) Мульчирование грядки органикой. Подойдет любая органика, что есть в наличии: трава, сено/солома, опилки. Главное, достаточно толстым слоем, чтобы избежать образования корки на поверхности и обеспечить аэрацию корням.
6) Хорошее проветривание.
7) Вредители — типа паутинного клеща. Клещ может за пару недель поразить кусты полностью. Уже при первом, мало заметном глазу поражении, плодоношение тормозится.
8
✅❗
Если не цветут, то смотреть на загущенность растений, схему высадки рассады,
и пересмотреть подкормки, нет ли жирования.