Собираемся ставить забор из профнастила. Расскажите, как правильно?

Артем, здравствуйте! У меня тоже близко грунтовые воды, торфяники. Делали в прошлом году забор, столбы лучше ставить через метр, конечно, если финансы позволяют, то лучше лаги в три ряда, ворота — 4 метра самое хорошее, КамАЗ без проблем въезжает. Заглубляли столбы на 1.20 м, толщина листа — чем толще, тем лучше, у меня двустороннее покрытие. Сделано еще и антивандальное крепление. Кроме того, все столбы стоят с «ежиками», это распорки, которые вбивают в землю и приваривают к столбам. Засыпали столбы гравием.

Окисление железа происходит обычно наиболее интенсивно на границе земля-воздух или вода-воздух.
Для того, чтобы этого избежать столбы лучше всего забетонировать выше уровня земли, причем верхнюю часть бетонирования сделать конусной, чтобы на ней не застаивалась вода. В контакте с цементным раствором железо ржавеет очень медленно.

Добрый вечер Артем! Признаться,, примерно раз в месяц-полтора к нам обращаются с подобными вопросами. И участники обсуждения уже отточили свои аргументы до совершенства. Я ни в коем случае не имею ввиду себя. Вам я советую полностью прислушаться к версии забора, которую предлагает Франс Хасанович. Более того, недели две назад при обсуждении подобных проблем я напрямую посоветовал вопрошающей дачнице сделать копию забора, как у Франс Хасановича. Я бы хотел дополнительно предупредить вас о следующем. Хорошо известны случаи весьма устойчивых и долговечных конструкций, когда сначала шнековым ручным буром одного диаметра вынимали шурф грунта, а потом в отверстие забивали трубу немного большего диаметра. Так выполнили забор у одной нашей замечательной дачницы на участке в конце летнего сезона 2016 года. А по весне 2017 года она приехала, а забор весь покосился. Не выдержал грунт знакопеременных нагрузок от ветра. Помниться, дача у нее была у Балтийского моря. Признаться, я сторонник бетонных работ и мы тут немного расходимся с уважаемым Франсом Хасановичем. Он предлагает отлично утрамбовать мелкий щебень вокруг опоры, а мне ближе ее монолитить.
Выкапываете вертикальный шурф на метр глубиной и погружаете туда несущий столб. В сечении этот шурф получится примерно полметра на полметра. Будет замечательно, если на нижнем торце опоры вы приварите крест из металлических уголков. Будет как у новогодней елки. То есть, грунт и бетон будет держать не только вертикальную трубу, но и крестовый анкер. Заливаете шурф не жидкой, а вязкой бетонной смесью, которую впоследствии необходимо уплотнить, либо глубинным вибратором, либо штыкованием металлическим арматурным прутком. Прошу не пройти мимо этого моего совета — уплотнение бетонной смеси необходимый этап подготовки бетонной конструкции. Причем, надо зафиксировать вертикальное положение столба, так как его может «повести». Для этого подойдут любые раскосики, включая деревянные. И только после того, как бетон затвердеет по настоящему, можно «грузить» его профнастилом. То есть, дней этак через 10.Разумеется, сплошной забор обладает серьезной парусностью и он будет испытывать знакопеременную ветровую нагрузку. Именно поэтому «лоббирую» монолитный фундамент. О толщине листа. В вашем случае будет достаточно выбрать лист толщиной не менее половины миллиметра. Это хватит для обеспечения и жесткости, и прочности для обыденных дачных событий. Тут мы с Франс Хасановичем абсолютно в мнении едины.
Еще раз о наболевшем. Если бы вы делали решетчатый забор, я бы так не уделял внимание креплению столбов. Но раз вы сами бросаете вызов ветрам Можайского моря (знаю не понаслышке — треть века назад жил в Красновидово), то столбы должны с планетой Земля образовывать единую конструкцию.

Олег, особенную прочность конструкции дает заключительная часть Вашего последнего предложения после слова «Красновидово)»!

На торфяниках не бетонируют столбы ни сверху, ни снизу, эти «юбки» потом выпирает.

Здравствуйте! В 2011 году стоял такой же вопрос, но больше вопросов было по конфигурации забора. В итоге: на длине забора 30 м было установлено двое ворот по 4 м (по краям забора), одни ворота в плоскости забора, а другие ворота углублены на территорию участка на 1 м и калитка в «косой части», соединяющей плоскость забора и углублённые ворота. Очень удобно, когда кто-нибудь заезжает на минутку, то ставит машинку в это углубление и не мешает проезжающим мимо))))) Зазор получился между землёй и воротами, сам забор встал как надо, но когда пришли на участок чужие гуси, просто взяли пластиковую сетку, сложили ее пополам (высота получилась около 50 см) заложили в неё рейки (10х50 мм) и зафиксировали их внутри сгиба леской, а верхнюю часть леской соединили с нижней лагой ворот. Так что они теперь не гуся, ни зайца, ни кота, ни собаки не пропускают))))))

Франс Хасанович и Олег, спасибо Вам за советы, теперь осталось только скомпоновать советы и выбрать оптимальный вариант.
Олег, как я писал выше, близко вода, и столбы с бетоном выскочили наружу, и с каждым годом лезут всё больше и больше, я каждый год по весне поддалбливаю этот бетон, т.к. невозможно открыть калитку.
А как сделан забор у Франса Хасановича, мне понравилось, отличная идея: экономия материалов, а соответственно и средств, и нет доступа на участок соседской живности. При этом вдоль забора можно что-то посадить, и растения не будут «гореть» летом от нагретого профнастила, я так полагаю.

Дополнительная информация для Артема. Галька — тоже хорошо. Главное чтобы не пучинистая глина. Надо разъединить пучинистый массив глины КРУГОМ ВАС, и бетонное основание. А чем это делать — вопрос доступности материала. Скажем рядом с пустыней имеет смысл сыпать песок, а на берегу моря — галечку.