Как правильно построить овощехранилище на дачном участке с близко расположенными подземными водами?

Можно, но это обойдётся весьма дорого. Понадобится ну очень хорошая гидроизоляция и качественные материалы. В противном случае — деньги на ветер.

Как-то хранять картофель и в открытых гуртах))

Здравствуйте. Еще до 80-х годов многие хозяйства замечательно хранили овощи в буртах. Рыли неглубокий котлован. На дне котлована делали деревянный короб для вентиляции. Ставили в виде шалаша деревянную обрешетку, в общем буквой Л. Утепляли, чем могли: досками, камышом, соломой. И заваливали землей. Короб со дна выводили наверх с заслонкой. Когда в бурте при теплой зиме было тепло, открывали дверь и заслонку наверху. И масса овощей остывала. Еще в 1993 году я в подмосковном хозяйстве организовывал бурт под свеклу, был большой урожай. И все сохранилось!!.. Ну процент потерь был небольшой, убирали студенты тоже не идеально. Погуглите слово Бурт, сами все увидите. Удачи.

У нас у всех насыпные подвалы, т.к близко грунтовые воды, и совсем это не дорого по деньгам, правда вот с эстетической точки не всегда приглядно((

Здравствуйте! Для устройства наземного овощехранилища при высоком уровне грунтовых вод, необходимо выбрать наиболее высокое место на участке, которое в какой-то степени уменьшит естественное подтопление сооружения подземными водами.
Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система. Кроме дренажа также нужно хорошо (качественно) гидроизолировать погреб.
При высоком уровне грунтовых вод нужно выбирать фундамент с равномерным распределением нагрузки по площади, т. е. можно порекомендовать отлить ж.б. плиту. — это сплошной фундамент, т. к. он представляет собой большую плоскую ж/б «подушку», на которой равномерно распределён вес всего сооружения.
Для этого копается яма нужных размеров, с запасом по 25-30 см с каждой стороны, и глубиной 1 метр. Затем монтируют опалубку для заливки бетона.
Дно ямы засыпается песком 15-20 см, щебнем с обязательной послойной трамбовкой. Причем чем толще будет слой из щебня – тем лучше. Крупный заполнитель не сможет поднять воду снизу вверх капиллярным путем, что и защитит основание фундамента от прямого воздействия высокого уровня грунтовых вод и пучения грунта. Песок трамбуется во влажном состоянии (не мокром).
Основание заливается битумом, укладывается слой рубероида и слой толстой армированной полиэтиленовой плёнки. Затем, поверх этого пирога, укладывается металлическая сетка с ячейкой 10х10 см, и заливается слой бетона толщиной в 5-8 см.
Фундамент готов, а дальше возводятся стены по каркасной технологии, утепляем, обшиваем снаружи. Не забудьте про вентиляцию в помещении.
Главное внимание должно быть направлено на устройство фундамента, что при повышенном уровне грунтовых вод может стоить в несколько раз дороже обычных оснований. Удачи!

фундамент и здание овощехранилища


разрез стены каркасной конструкции

Здравствуйте, Людмила! К сожалению, законы природы не обмануть. И без притока тепла любое сооружение, как его не утепляй, рано или поздно остынет до температуры окружающей среды. В прошлом приток тепла обеспечивался при помощи размещения под теплицами перегноя – в процессе гниения отходов выделяется довольно много тепла. Но, в Вашем случае, подобное решение не слишком приемлемо, поскольку Вы имеете замкнутое и достаточно герметичное пространство. Также надо отметить, что в процессе гниения выделяется метан, а он взрывоопасен. Так что единственное, что могу порекомендовать, это электрический источник тепла, ну, в крайнем случае, что-то наподобие «биокамина», но это тоже не самый лучший вариант, поскольку любой источник тепла с применением огня сжигает в помещении кислород, а это опасно. Так что остается только электрический конвектор или инфракрасный излучатель. Второй, наверное, предпочтительней, поскольку устанавливается на потолок и не занимает полезной площади. Удачи Вам!

Всем, кто откликнулся, большое спасибо!!!

Спасибо.