Поделитесь тонкостями посадки и выращивания картофеля

Федор, добрый день! Вы как пришли, сразу задаете очень серьезный вопрос. Но, что же отвечу, так как он очень своевременный.
Картофель, казалось бы, освоенная, давно возделываемая культура и мы, овощеводы-любители должны уметь получать высокие урожаи. Однако же, это не совсем так. Хотя многие столовые сорта картофеля способны давать до 600-800 кг клубней с сотки, а фактические урожаи в наших огородах составляют всего 120-150 кг. В последние годы после испытания десятков сортов я выбрал и остановился на сорте. Это — среднеранний сорт Адретта.
Адретта — это немецкий сорт столового назначения с жёлтой мякотью. Клубни зольного цвета, овально-округлые. Масса клубней 140-200 г. Сорт высокоурожайный, до 400-500 кг с сотки. Клубни имеют высокие вкусовые качества. Глазки мелкие, поверхностные. Сорт устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторе. Хорошо хранится.
Для получения высоких урожаев картофеля, надо хорошо подготовить почву. Перед вспашкой или перекопкой участка вношу минеральные удобрения в дозе 2 кг мочевины, 2 кг суперфосфата и 2,5 кг сульфата калия на сотку. Если же вношу навоз (300-400 кг на сотку), дозу минеральных удобрений, кроме фосфора, уменьшаю наполовину. Под картофель использую только хорошо перепревший навоз или перегной. Свежий навоз не вношу. Он может оказаться источником болезней и привести к гниению клубней. В нем много жизнеспособных семян сорняков – участок обязательно зарастет сорняками. К тому же до разложения, питательные вещества навоза не доступны для растений.
Ответственным моментом для получения высоких урожаев картофеля, является забота о посевном материале. Осенью, за 2-3 дня перед массовой копкой всего участка, копаю самые высокоурожайные, с мощной ботвой кусты. С этого урожая для посадки отбираю, здоровые клубни весом 50-80г, правильной формы, с характерными сортовыми признаками и в погребе засыпаю отдельно. Этим приемом я добиваюсь, сохранения высокой урожайности (идет отбор!) и сохранения сортовых признаков.
Клубни достаю из погреба за месяц до посадки и проращиваю на свету 25-30 дней. Сажаю, когда температура почвы на глубине посадки (8-10 см) достигнет +8...+10 градусов (не раньше!). Междурядья оставляю 60 см, а в ряду сажаю через 30-40 см.
Меры ухода за посадками картофеля заключаются в содержании почвы в чистом от сорняков состоянии, окучивании, борьбы с колорадским жуком и болезнями. Первую обработку почвы провожу граблями, через 7-8 дней после посадки. За это время картофель ещё не всходит, а сорняки уже взошли. Проростки сорняков пока еще бывают очень мелкие, нитевидные, корневая система их слабая и они легко выдёргиваются зубьями граблей и погибают. Сорняки, появившиеся, когда картофель уже взошел, приходится уничтожать мотыгой. Это одновременно является и рыхлением и улучшает водно-воздушный режим почвы.
Важным мероприятием для получения высоких урожаев, является окучивание. Первое окучивание делаю при высоте ботвы 16-20 см. Если перед окучиванием, стоит сухая, и жаркая погода картофель за день до окучивания желательно полить, если же такой возможности нет, то окучивать надо через день после дождя.
Посадки приходится защищать от основной болезни картофеля — фитофторы и от американца — колорадского жука.
Фитофтора — распространённая болезнь картофеля. Сначала она проявляется на листьях в виде небольших бурых пятен. В клубни переходит и заражает во время уборки, а в дождливые годы поражает и летом, достигая клубней осадками. Непростительную ошибку допускают те огородники, которые во время уборки хотя бы временно укрывают бурты картофеля ботвой от дождя, создавая этим самым идеальные условия для перехода болезни. При хранении поражённые клубни гниют. Меры борьбы: при появлении первых же признаков (бурых пятен на листьях), растения опрыскиваю раствором хлорокиси меди (40 г хлорокиси на 10 литров воды). Можно использовать также ОКСИХОМ (20 г на 10 литров воды). 10 литров препарата использую на 1,5 сотки. Этими препаратами можно опрыскивать 3 раза за сезон с промежутками 10-15 дней.
Большой вред посадкам картофеля наносит колорадский жук. При первом же появлении личинок колорадского жука посадку обрабатываю Корадо (1,0 мл на 10 л воды) или Карбофосом. Опаздывать с обработкой не следует, так как взрослые личинки более устойчивы к ядохимикатам и для их уничтожения приходится увеличивать дозу ядохимикатов, что является нежелательным. Последнюю обработку вышеуказанными препаратами можно проводить не позже, чем за 1 месяц до уборки урожая.
К уборке урожая приступаю при огрублении кожицы клубней, когда уже кожица не очищается при нажатии пальцем и пожелтения ботвы. Картофель, перед заложением на хранение, 2-3дня выдерживаю в не толстых буртах, просушиваю и лишь потом только, спускаю в погреб.
Картофель хорошо хранится при четком соблюдении некоторых, несложных в выполнении, условий. В погребе должна быть естественная вентиляция, то есть две трубы диаметром 8-12 см. Для лучшей циркуляции воздуха в моём погребе нижний конец одной трубы находится всего на 10-20 см ниже потолка, а второй — непосредственно около пола. Не позже чем за месяц до закладки, погреб освобождаю от прошлогоднего урожая, очищаю от мусора, все перегородочные доски выношу на солнце и в погребе делаю дезинфекцию одним из способов: дымлением, или опрыскиванием 3-5 % раствора медного купороса, или путём побелки известью. Потом погреб оставляю открытым и проветриваю. Если осенью стоят теплые дни, то картофель в погреб спускаю утром, за ночь она несколько остывает.
Но, я считаю, главным условием, определяющим успех дела при хранении, поддерживание в погребе постоянной низкой температуры в пределах +2...+4 градуса, так как при более высокой температуре, а также при ее колебаниях усиливается активность болезнетворных бактерий и грибков. Для контроля температуры в погребе установлены два термометра: один лежит на бурте с картошкой, другой закреплён на высоте 1,5-1,7 метра. Хочу предупредить еще об одной серьезной ошибке картофелеводов. Они, как только спустили картофель в погреб, уже плотно закрывают лаз. Этого делать ни в коем случае не надо. В это время температура в погребе находится еще в пределах + 8…+ 12 градусов, и, уж никак не способствует хорошей сохранности картофеля. Пока надо лаз оставить открытым, набросав лишь 3-4 доски, чтобы никто не упал. Я лаз погреба на зиму плотно закрываю только в декабре, когда температура в погребе опустится до +2 градуса. Иногда и зимой температура погреба начинает повышаться до 5-6 градусов. Тогда, даже, несмотря на 25-30 градусный мороз на улице, открываю лаз погреба и температуру довожу до 0 градусов (на что уходит от 2 до18 часов, иногда и более) и плотно закрываю лаз. Снижение температуры до 0 градусов не страшно: за счёт температуры бурта картошки, она снова за 2-3 часа достигает +2 градусов.
Весной, перед установлением тёплых дней снова снижаю температуру в погребе до 0 градусов и плотно закрываю лаз так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 6-8 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, выдерживаю в морозильнике ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -18 или -24 градуса, в зависимости от типа морозильной камеры. Затем открываю погреб, ставлю бутылки на пол погреба и быстро и плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю. Вот и вся премудрость. Такую же процедуру приходится проделывать, если перед закладкой картошки стоят тёплые дни и в погреб приходится спускать клубни, имеющие довольно высокую температуру (+ 18… +22 градуса).
Вот при соблюдении вышеописанных мер при выращивании, уборке и хранении картофель у нас хранится, не прорастая и свежим, вплоть до нового урожая.

Картофель Адретта.