Помогите вылечить розы

Марина, здравствуйте. Подобная проблема встречается довольно часто, многие проходят через это! Первое, на что нужно обратить внимание в случае проблемы, это место посадки розы! Одной из основных причин, почему у розы желтеют листья, это её неудачное расположение в саду.
Для посадки розы необходим светлый, тёплый, надёжно защищенный от холодных ветров, участок. Солнышко нужно! В тени листья, часто желтеют! Полив важно, особенно в жару! В сильную засуху на розах желтеют и опадают листья, деформируются и усыхают цветки… Также подкормки играют важную роль! Пожелтение листьев и опадание, торможение развития, снижение устойчивости к болезням, мелкие цветки и их усыхание может напрямую зависить от недостатка таких элементов, как азота или калия…
Азот — его нехватка грозит медленным ростом, пожелтением листьев и побегов. 
Калий — его нехватка грозит пожелтением краёв и подсыханием листа, образование посторонних пятен на пластинах листвы.
Ещё, кстати, о нехватке марганца и железа свидетельствуют жёлтые пятна на листьях, при этом прожилки остаются зелёные…
Если не «кормили», то подкормите своих питомцев комплексными удобрениями весна-лето или ближе к осени, то осенними, там нет азота, помогает растению подготовиться к зиме и хорошо зимовать… есть специальные удобрения для роз!
Конечно же, не исключены грибок и паразиты! Попробуйте препарат -«чистоцвет» от Август. Всегда соблюдайте дозировку, так как переборщив можно запустить обратный ход, и листья также могут опасть! Ещё у розы могут желтеть листья из-за неблагоприятных внешних факторов. Например, такое может случиться из-за резкой смены температуры, такое может быть, так как погода может часто меняться. Хоть современные сорта роз приспособлены к таким вещам, но всё-таки. Желтеют листья и из-за сильного увлажнения почвы или застоя воды или сильного загустения куста, их нужно прореживать…

Добрый день, Марина))) и Константин))) Позвольте и мне вставить свои пять копеек)))
На мой взгляд — это грибковое заболевание — Marssonina rosae. Иными словами — черная пятнистость роз. Наличие сероватого налета на обратной стороне листа намекает еще и на пероноспороз (ложная мучнистая роса), но сути это не меняет — лечение-то одинаковое. На первой фотографии при увеличении видно в районе пожелтения листа несколько маленьких черных точек — это вот как раз начало черной пятнистости. Первыми желтеют листья в нижней части куста, затем — движение вверх. В итоге могут остаться голые стебли с макушками из молодых листочков… Кстати, это одно из отличий м-ду марсониной и пероноспорой — при ЧП листья поражаются снизу вверх по кусту, а при ЛМР сверху вниз.
На уязвимость грибковыми патогенами, несмотря на хорошую агротехнику в течение сезона, вполне могло повлиять ослабление из-за обморожения.Тем более что и погода в этом году, да и в прошлом, соответствующая — «грибная»))) Нельзя сбрасывать со счетов и разную устойчивость тех или иных сортов роз к ЧП…

Марина, здравствуйте)) В общих чертах картина более-менее ясна. Спонтанное лечение и «недолечение» — это, наверное, самая распространенная наша ошибка в борьбе с садово-огородными болезнями. А ведь здесь все как и у нас, человеков)) – нужно придерживаться дозы, сроков, сочетаемости и последовательности в применении мед. препаратов.

Тут у меня по обсуждаемой теме возникли некие «размышлизмы», которые можно смело пропустить и перейти сразу к резюме))):
К сожалению, мы живем среди миллионов бактерий и грибков и стерильная среда – это фантастика)). Даже обработав профилактически или уже в целях лечения растение правильно подобранным препаратом, мы можем рассчитывать на защиту только на период активности действующего вещества. Да и заявленные производителем сроки действия – это скорей при лабораторных условиях, имхо, а при всех погодных проявлениях дезактивация происходит гораздо раньше. Это еще при условии качественного препарата, а не подделки. И нельзя сбрасывать со счетов резистентность препаратов, ведь микроорганизмы приспосабливаются и «мутируют» весьма успешно.
К тому же, ситуацию осложняет то, что болезнь может быть комплексной — т.е. зараженность несколькими патогенами вполне возможна, например – стеблевое увядание и какая-нибудь из «пятнистостей» или корневая гниль и поражение альтернарией.
В итоге мы получаем почти апокалиптическую))) картину: запущенное заболевание какой-либо инфекцией ведет к ослаблению растения и плохой зимовке; обморожение или выпревание зимой еще больше ослабляет и открывает «ворота» гнилям, раку и вирусам; к тому же растения становятся жертвами нападения насекомых и те не только повреждают корни и наземную часть, но и приносят с других растений новые патогены, которые прекрасно уживаются с приспособившимся к препаратам «старожилами» с наших недолеченных или запущенных растений. И иногда, к сожалению, через 2-3 сезона приходится прощаться со своим любимцем(((…
Вывод очевиден: особое значение приобретает не только и не столько правильное лечение, но и выверенная и последовательная агротехника, и работа на повышение иммунитета растения.

Возвращаясь от общего к частному)):
Триазолы — Чистоцвет (они же Скор, Раек, Хранитель) и Топаз наиболее эффективны, если начинать обработку на ранней стадии, как я читала — если мицелий уже развился на растении и вырастил споры, то вот на них триазол оказывает более слабое влияние, потому и нужен в пару еще препарат с другим действующим веществом. Был ХОМ (д.в. хлорокись меди), это хорошо. Но триазолы довольно резистентны, к сожалению, и опрыскивая ими на протяжении двух сезонов, но бессистемно, не выдерживая интервал (а значит и необходимую постоянную концентрацию вещества в тканях растения), мы вполне могли получить такой результат: препарат на растения выливался, но действовал все слабее, а вот грибок приспосабливался, увы…
Вывод: препараты нужно менять. Это частично выполнено за счет Ордана — д.в. манкоцеб (контактный) + цимоксанил (локально-системный). Но, как я поняла – обработка была только один раз,«последний», а надо 3 раза с интервалом 10-14 дней (по инструкции). Не уверена, что мы можем полноценно заменить Орданом триазолы. Он, конечно, системный за счет цимоксанила, но локально, т.к. тот хотя и проникает внутрь растения, но не может по нему перемещаться, да и его защитное действие всего 4-6 дней. А системный препарат для борьбы с двухлетней ЧП нам нужен, да и налет на внутренней стороне каждого листика контактником обрабатывать можно, но муторно. Можно попробовать Протон Экстра (он же Оксихом, Хомоксил) — это смесок: хлорокись меди (контактный) + оксидиксил (системный). Таким образом мы и хлорокись меди усиливаем и системник получаем. Продавцы могут предложить вместо него Бронекс или Купролюкс, но они не нужны, т.к. в этих смесках к хлорокиси меди добавлен цимоксанил, а он у нас уже есть в Ордане.

РЕЗЮМИРУЕМ:
* Опрыскивание с интервалом в 7 дней: Ордан(уже?) — Протон – Ордан – Протон – Ордан — Протон
* Перед опрыскиванием удаляем все пораженные листья и уничтожаем
* Приствольные круги держим чистыми от растительных остатков – разносчиков спор грибков
* Уже исключаем азотные удобрения – только фосфорно-калийные
* Повышаем иммунитет: циркон, эпин, иммуноцитофит и т.п.
* При позднеосенней и весенней, после снятия укрытий, обработках неглубоко перекапываем или рыхлим и обрабатываем препаратами и почву приствольного круга от осевшего в ней грибка
* Для следующего сезона продумываем новую схему лечения для ослабленных ЧП розочек, учитывая выработанную резистентность на препараты предыдущих сезонов