Вырастить хороший урожай баклажанов — дело техники
Мой подход к выращиванию баклажанов
Капризных синебоких красавцев индийского происхождения выращиваю давно и всегда была приверженцем сортов советской селекции — приблизительно годов 70-х. Они мало повреждаются трипсами, имеют классические форму, цвет и вкус. Это сорта 'Донецкий урожайный' и 'Алмаз', в последние два года добавила к ним сорт 'Батайский' — и не пожалела. Трепетное отношение к рассаде и ответственная подготовка грунта в теплице дают свои плоды в прямом и переносном смысле: довольно требовательная для Пасленовых культура активно растет и показывает высокую урожайность.Однако стоило мне отлучиться по работе на три недели и оставить теплицы с автоматическим проветриванием и поливом под простой визуальный пригляд родственников с просьбой только снимать созревающие плоды, фиксировать при этом их количество и средний вес, как снизилась интенсивность плодоношения. Почему? Ответ один: пропустила две подкормки. Причем очень важные — во время завязывания первых плодов и спустя две недели с начала плодоношения.
Время завязывания плодов и начала плодоношения очень ответственный период
Для наглядности опишу две схемы своих подкормок, которые применяю в двух поликарбонатных теплицах начиная с момента высадки рассады. Хочу подчеркнуть, что речь пойдет только об удабривании баклажанов в период их роста на постоянном месте. Подкормку рассады, предпосадочное внесение удобрений в почву и весь цикл ее подготовки я здесь описывать не буду, так как объем этой информации таков, что «потянет» на две отдельные статьи.
Схема первая — интегрированная
Эта схема включает в себя использование минеральных, органических и микробиологических удобрений. Я называю ее интегрированной по аналогии с подобной схемой защиты растений.Первая подкормка
Через 15 дней после высадки рассады я делаю подкормку специально подготовленным птичьим пометом. Куры у меня свои, поэтому недостатка в помете нет, а я имею время для того, чтобы спокойно его подготовить.Закладываю помет в бочки, которые с установлением жаркой погоды выставляю из сарая под навес в дальнем углу двора (чтобы ни мы, ни соседи не нюхали «все ароматы Франции в одном наборе») и заливаю в соотношении 1:1 чистой водой. Добавляю препараты, ускоряющие процесс брожения. Их на рынке сейчас много — раньше использовала «Уникал-С», в этом году ради опыта в разные бочки добавляла разные купленные препараты. Эффективность они показали примерно одинаковую: через 22-24 дня удобрение готово, и запах в процессе его приготовления не был совсем убийственным, а по окончании стал похож на что-то среднее между ароматом квашеной капусты и свежевскопанной земли. Для сравнения: в контрольных бочках, куда, кроме помета и воды, ничего не добавляла, процесс завершился на 36-38-й день.
Первая подкормка — органическая, на основе птичьего помета
На 1 л готовой жидкости из бочки я добавляю 9 л воды, там же растворяю 1 стакан золы и аккуратно проливаю растения по влажной земле, а потом еще раз проливаю чистой водой. Получается этакий тройной полив, когда вторым заходом вносим раствор птичьего помета. Причем даже там, где установлена поливная система, раствор помета вношу вручную, примерно по 400-500 мл под один кустик баклажана.
Вторая подкормка
Вторая подкормка идет примерно через три недели после первой. Я вношу совместно 30 г мочевины, 30 г калийной соли и 80 г суперфосфата из расчета на 10 л воды. Плюс перед самым поливом добавляю туда 30 мл биоактиватора «Живое удобрение», чтобы ту часть питательных веществ, которая останется в не усвояемой для растения форме, бактерии перевели в доступную для питания, и удобрение стало более эффективным.
Для второй подкормки смешиваю минеральные удобрения
Перед внесением почва должна быть увлажнена, после внесения — тоже, как и при первой подкормке. Это позволит избежать ожогов корневой системы и угнетения растений. Эту подкормку я доверяю поливной системе, настраивая ее примерно на 2 л рабочего раствора на 1 м² (по моей схеме высадки на 1 м² грядки приходится 5 баклажанов). Там, где поливные системы не установлены, вношу по старинке лейкой.
Третья подкормка
Третья подкормка приходится на завязывание первых плодов — начало плодоношения, вот ее-то я и пропустила в этом году. В 10 л воды я растворяю 60 г мочевины, 20 г калийной соли и 80 г суперфосфата, отстаиваю некоторое время — и перед самым внесением, так же как и при второй подкормке, добавляю туда 30 мл «Живого удобрения». Вношу из расчета 2 л на 1 м². Увлажняю почву до и после внесения.Следующие подкормки
В дальнейшем подкормки провожу с интервалом в две недели до окончания интенсивного плодоношения. Чередую сухую подкормку золой (2 стакана — на 1 м²) и жидкую — с птичьим пометом и коровяком. Для последней в большую бочку объемом 200 л добавляю ведро коровяка (12 л) и половину такого ведра птичьего помета дополна доливаю водой, настаиваю 5 дней. Получившийся раствор уже не разбавляю, вношу вручную до 1 л на растение. Перед этой подкормкой баклажаны обильно поливаю водой заранее: за пару суток.
Для жидких подкормок настаиваю коровяк с птичьим пометом
В этом году период интенсивного плодоношения удлинился чуть ли не на месяц — количество подкормок в сезон возросло, поэтому одну жидкую подкормку заменила микробиологическими препаратами. В 10 л воды разводила «Живое удобрение» (45 мл), «Оздоровитель почвы» (20 мл) и «МикоХелп» (почвенный фунгицид, 40 мл).
В середине сентября перестала кормить баклажаны совсем, так как было пора завершать вегетацию и потихоньку готовить теплицу к зиме и будущему сезону, а они и не думали заканчивать плодоносить. Пожалуй, по общей урожайности продлением плодоношения они компенсировали мне провал из-за отсутствия двух подкормок.
Урожай баклажанов был хороший
Схема вторая — органическая
Эта схема — строго «органик». В нее не входит внесение минеральных удобрений.Первая подкормка
Первая подкормка — через 15 дней после высадки рассады. Она абсолютно идентична таковой в интегрированной схеме и подробно описана выше, поэтому повторяться не буду.Вторая подкормка
Вторую подкормку провожу раньше, чем в первой схеме, через две недели после первой, и она сочетается с профилактической обработкой от болезней. Напомню, что это органическое выращивание, и химические фунгициды в нем также неприемлемы.
Вторую подкормку провожу сначала опрыскиванием по листу
Развожу 15 мл «Живого удобрения», 15 мл «БиоАзота», 30 мл «ФитоХелпа», 8 мл «Липосама» в 10 л воды и провожу опрыскивание по надземной части растений. Опишу, какую роль играет каждый из этих биопрепаратов — и за что отвечает:
- «ФитоХелп» — защита и стимуляция иммунной системы. В составе содержатся частички клеточных стенок бактерий, которые воспринимаются растением за живой патоген и заставляют работать его иммунитет;
- «Живое удобрение» и «БиоАзот» — питание, а кроме этого, «Живое удобрение» содержит ауксины и гиббереллины и стимулирует процессы роста;
- «Липосам» — прилипание и растекание смеси по листу, а также очистка почвы. «Липосам» — прилипатель и адъювант. Через 20-25 дней его полимерная молекула распадается на моносахариды, уходит в почву и играет там роль адсорбента (примерно как у нас при отравлении — активированный уголь или «Полисорб»).
Одновременно через системы полива или вручную растения проливаю под корень смесью из следующих препаратов (на 10 л воды):
- «ГроуХелп овощи», 45 мл. Содержит макро- и микроэлементы, хелатированные живыми бактериями, сами бактерии и их метаболиты;
- «Оздоровитель почвы», 20 мл. Содержит азотфиксирующие и калий-фосформобилизующие бактерии, а также грибы, расщепляющие растительные остатки;
- «МикоХелп», 40 мл. Почвенный биофунгицид.
Одновременно с опрыскиванием вношу подкормку под корень
Третья подкормка
Третью подкормку провожу в начале плодоношения, она почти в точности повторяет вторую, только «ГроуХелпа овощи» под корень я даю не 45 мл, а уже 70 мл (на 10 л воды).Четвертая подкормка
Эту подкормку провожу через две недели после третьей, применяю золу: посыпаю почву из расчета 2 стакана на 1 м² (напоминаю, это на 5 растений).
Для четвертой подкормки применяю золу
Пятая подкормка
Пятая подкормка идет через две недели после четвертой. Применяю жидкое органическое удобрение так же, как и в первой интегрированной схеме (одно ведро на 12 л коровяка вместе с половиной ведра куриного помета настаивается в двухсотлитровой бочке с водой в течение 5 дней). Под одно растение даю от 0,5 до 1 л раствора с обязательным поливом почвы заранее: и на сухую почву лить опасно, и только что проведенный полив тоже неблагоприятно скажется на эффективности удабривания.Следующие подкормки
Для всех дальнейших подкормок применяю микробиологические препараты. В 10 л воды развожу следующие средства:- «ГроуХелп овощи» — 45 мл,
- «Живое удобрение» — 45 мл,
- «Оздоровитель почвы» — 20 мл,
- «МикоХелп» — 40 мл.
Для следующих подкормок применяю микробиологические удобрения
Уборку урожая провожу раз в неделю. Поскольку сорта старой селекции весьма колючие, надеваю плотные перчатки и беру секатор. Плоды срезаю с плодоножкой длиной около 3 см. Хранятся они без какого либо урона в прохладном месте месяц, хотя, как правило, используются значительно раньше.
Не претендую на истину в последней инстанции, но надеюсь, что эти две схемы пригодятся овощеводам. Придерживаюсь их последние три года, и результаты радуют. Главное — не пропускать подкормки и не забывать про защиту от болезней и вредителей и остальную агротехнику.
Выращивание баклажанов — это не только полезно, но и увлекательно. Узнать больше об этом процессе помогут наши статьи:
- Почему желтеют листья у баклажанов и как это исправить
- Как вырастить рассаду баклажанов
- 5 проблем с рассадой баклажанов: кто виноват и что делать
- Не растут баклажаны? Вот что надо знать о выращивании синеньких
- Как посеять перцы и баклажаны на рассаду
Мы методом тыка подобрали сорт «Робин Гуд», но он исчез из продажи. Правда лет через 7 семена с таким названием появились снова. но то, что из них вырастало, не имело ничего общего с памятными нам растениями и урожая практически не давало.
Хорошо ещё, что баклажа — культура не обязательная, места у нас много и выделить грядку в теплице под десяток растений 4-5 сортов мы можем. То, что с этой площади получаем, нас, как правило, устраивает по вкусу и количеству.
Упомянутые в статье сорта очень старые, у нас не районированные( север), если что-то и вырастает, то по сравнению с современными сортами, которые тут удаются, они просто невкусные. На родине они может и хороши, а для нас они не подходят.
Собственно и пост ведь не об этом, а о том, как фирме надо во что бы то ни стало сбыть якобы чудодейственные удобрения…