Комментарии к записи (стр. 1)

Очень надеюсь, что наши специалисты мужчины дадут вам грамотный совет. Но у меня возник вопрос. Вижу, что вроде это нижние венцы. Есть ли изолирующая прокладка между фундаментом и бревном?

Добрый день Ната! Извините за недельную задержку — сегодня последний день отпуска и я, наконец, открыл дачный сайт.
Надеюсь, я не опоздал со своими рекомендациями. Ваш вопрос об утеплении бревенчатых домов занимает абсолютно первое место по частоте прихода на сайт. Поэтому, в сове время была подготовлена целевая статья на эту тему. Вот она
7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
Давайте вы внимательно прочтете не только ту статью, но и ОБЯЗАТЕЛЬНО все комментарии, которыми так богата оказалась та статья. А их — 126. После этого вы будете основательно проинформированы по необходимой вам тематике. Допускаю, что-то окажется «за кадром». Обязательно задайте их на этом сайте и я постараюсь расширенно на них ответить.
Кстати, я согласен с выбором ВАМИ толщины 100 миллиметров теплоизоляции — безукоризнено верное решение.

Добрый субботний вечер Наталия. Удалось ли вам познакомиться с рекомендованной литературой? Остались ли после этого нерешенные вопросы?

Добрый вечер, Олег! Благодарю за отклик и советы. Прежде чем опубликовать свой вопрос, я старательно прочла все, что есть касательно моего вопроса. Но, увы, мне не встретилось то, что нужно. Обычная тема — утепление щелей нового, здорового или слегка тронувшего коррозией бревна. У меня другой случай. Дом основательно подгнил (Слава Богу, не везде), и если убрать труху, а это необходимо сделать, то образуются огромные полости. Замена венцов с последующей конопаткой швов не вариант в доме с коньком 8м площадью 250кв.м и хорошей внутренней отделкой да и несусветно дорого. Вариант реставрации бревна не дешевле… (у меня же не церковь Георгия Победоносца в Кижах)))) да еще и умельцев надо найти. Однако отдаю должное Вашему кропотливому труду в ответах многочисленным домовладельцам и мне в том числе. Ответ таки я нашла… Утеплять буду ЭКОВАТОЙ 100мм. Пароизоляция, разумеется, не нужна. Эковата дышащий материал. Вертикали заполняются мокрым способом и бревно как бы «укутывается» в одеяло. Я даже встречалась с владельцами домов, уже утепленных этим способом, все довольны. На нее ветрозащита, потом металлосайдинг. Эковата и металлосайдинг оба материала негорючие, и в эковате не заводятся мыши. Вот и все) Если интересно, могу потом опубликовать фото работ.

Доброе воскресное утро Наталия! Действительно, ваш случай — комбинированный в своих проблемах и его не решить односложным ответом.
Ваше предложение о фотосессии выполнения теплоизоляционных работ принимается.
На этом сайте еще подобного фотоотчета об утеплении подгнившего деревянного объекта я не припомню. Был нечто похожий вариант, но в том случае ограничились минераловатным утеплителем.
Допускаю, что после завершения качественных!!! работ в доме станет затруднительно дышать ( при закрытых окнах ). Ведь новый утеплитель полностью перекроет те естественные щели, которые сейчас у вас есть между бревнами и которые обеспечивают вентиляцию дома. Тем более вы собираетесь устанавливать ветрозащиту, которая тоже является сопротивлением обмену воздушных масс. Поэтому имеет смысл заранее!!! предусмотреть отверстия в стенах и эковате, где будут потом установлены в будущем компоненты системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Если вас эта тема интересует, можно ее обсудить отдельно.

Доброе утро, Олег! Вы абсолютно правы на счет вентиляции, я как то о ней не подумала еще, благодарю Вас. Сейчас у меня имеется вытяжка на кухне и большие окна. Как должна выглядеть приточно-вытяжная вентиляция? Предполагаю, как в квартирах — забор с решеткой (вентилятор), венткороб, и что то на улице в виде трубы, так? Или вертикаль на крышу? Кстати, у меня из подвала идет венткороб с 110 трубой на крышу. Правда он задекорирован камнем, но если в него можно врезаться, то здорово. Здесь я не очень понимаю в потоках воздуха, но опять же, по принципу квартир многоэтажек. Верно? Буду признательна за дополнительные идеи

Добрый воскресный еще теплый вечер Наташа! Традиционно я порекомендую ВАМ специальную целевую статью, рассматривающую проблемы вентилирования в загородном строении.

Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить
Летом, разумеется, в теплый период времени при открытых окнах о вентиляции можно не думать. Однако в прохладную и морозную погоду именно она должна определять КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ вашего загородного оазиса. Причем тут есть поистине дьявольская западня — можно пустить в дом свежий морозный воздух, но он охладит интерьерный воздух и сразу встанет вопрос — а зачем мы топим дом? Я продолжу через пять минут.

О серьезных вентиляционных системах, с рекуперацией!!! тепла от удаляемого воздуха достаточно подробно изложено в предлагаемой вам статье. В сегодняшнем ответе я предложу самую простенькую схему. Прежде всего надо решить, сколько этажей вы собираетесь вентилировать — один или оба? Допускаю, что второй этаж зимой вы можете не использовать. Итак, краеуголный подход — выбрать максимально длинную дистанцию в домашнем интерьере, по которой будет продвигаться свежий воздух. То есть от точки забора свежего воздуха до точки его удаления из контура вашего дома должно быть максимально длинное расстояние. Если бы вы прислали поэтажные планы вашего дома, можно было бы вместе обсудить эти траектории движения воздуха. Исходим предварительно из того, что вы собираетесь вентилировать только первый этаж. Допустим?

Ок, в таком случае в точке входа в дом мы, то есть ВЫ, делаете в стене отверстие диаметром 10 см, причем внизу комнаты, около пола. С обоих сторон закрываете это отверстие вентиляционными решетками. Причем, для внутренней решетки купите вариант с закрывающейся крышкой. На секундочку забудем, что у вас на кухне есть вытяжка. Она будет мешать нам в нашем повествовании. А на кухне, под потолком, вы опять делаете такое же отверстие диаметром в 10 см. В это отверстие вы вставляете малошумный вентилятор диаметром… да, вы правы, вы догадались, тоже 10 сантиметров. Разумеется, с внешней стороны опять же требуется поставить вентиляционную решетку.

ГЛАВНОЕ — НАДО РАСПОЛОЖИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОН РАБОТАЛ в режиме
У Д А Л Е Н И Я воздуха.
Таким образом, этот вентилятор стоимостью около 2000 рублей будет создавать крохотное разряжение воздуха на кухне, и к этому разрежению устремится загрязненный воздух из других ваших помещений.
Вот в этом месте я вас немного обманул — в основном воздух устремится на кухню из того помещения, где стоит заборная входная вентиляционная решетка.
Я считаю, что у вас сейчас КРАЙНЕ удачный момент для выбора точек забора и удаления воздуха, так как вы еще не начали процесс теплоизоляции выбранной вами эковаты. То есть вам не придется с досадой говорить: «Эх, если бы я раньше знала...».
Сейчас вы, Наташа, информированы вовремя и есть повод поразмыслить над вариантами. Представляю, что не просто будет выполнить в бренах поперечные отверстия. Придется использовать для выпиливания вот такую пильную коронку, фотографию которой я привожу ниже.
Напомню (так как рассчитываю, что вы уже прочитали статью) что в жилом помещении воздух должен меняться один раз в час. Знаю кубатуру вашей дачи, вы сможете подсчитать, какой производительности вам нужен вентилятор. Обычные осевые вентиляторы диаметром под 100 миллиметров обеспечивают производительность около 1 м3/час. Таким образом, подобный вентилятор «потянет» помещение объемом около 60 м3, то есть примерно 35-40 квадратных метров. Так как у вас площадь дома около 220 квадратных метров, можно делать первые выводы.
Пишите, но после прочтения статьи.
Пильная коронка

Уважаемый Олег! Вы просто кладезь знаний! Я прочитала статью, два раза. Поняла не все, похоже, не очень хочется вникать в рекуперацию) хотя, судя по вент решеткам, такая штука стояла в морей квартире, потому что все было сделано по науке), раз в час. Сегодня с Вашей подачи я поделилась своими опасениями о будущем воздухообмене с местными людьми, которые рубят дома, живут в них, утепляют, т.е. имеют многолетний опыт эксплуатации. Сказали — тебе не надо, и так все проветрится. Но! я имею привычку вникать, поэтому пока буду разбираться. Пока скажу, что S дома 220 кв, S окон около 50 кв., потолки 3 на первом и 4 на втором. Есть цокольный этаж метров 120 кв 2,5 м потолки, в котором имеется окна и система приточно-вытяжной вентиляции при помощи «улитки» ( не знаю как правильно называется) с выходом на крышу. Включаешь вентилятор и загудело. Дверь в подвал обычно приоткрыта, да и не закроешь плотно, не получится. и еще в подвале в котельной дыра в стене D 25. В лютые морозы я ее затыкаю, а в остальное время открыта. И, на удивление, зимой там тепло, в жару прохладно без всякого отопления, хотя эл. теплый пол имеется, но никогда не включался. Сейчас я вообще не открываю окна по печальной причине дыр в стенах, и так свежо. А на лестничных пролетах аж сдувает)) А вот как будет после утепления…