Как я в квартире укореняю черенки винограда на батарее отопления

Как я готовлю и храню черенки в холодильнике до начала проращивания

Черенки нарезала во время осенней обрезки винограда, когда листья у куста уже облетели (или не облетели, но побиты заморозком). Обрезку виноградных лоз проводят при плюсовых температурах. Лоза должна быть хорошо вызревшей. Так как у меня холодильник — единственное место для хранения, черенки нарезала 3-х глазковые, под размер ящика для хранения фруктов. Тем, кто боится перепутать верх и низ черенка, нижний срез можно делать косым, а верхний прямым. Над верхней и нижней почкой я оставляю пеньки 3-5 см. Перед закладкой на хранение черенки необходимо вымочить в воде в любой удобной ёмкости. Специалисты определяют необходимое время вымачивания по состоянию лозы, но я взяла среднее время в 1 сутки. За это время мои черенки набрали достаточно влаги. Затем для обеззараживания поместила их в емкость с достаточно сильным (но не чёрным) раствором марганцовки на 10 минут. После этого просушила их на сухом полотенце и быстро запарафинировала оба конца каждого из черенков. Это позволяет уменьшить испарение влаги и продлить срок хранения.

Для этого на водяной бане растапливаю воск в свечке и опускаю туда концы черенков. Черенков у меня мало, поэтому этого количества воска мне хватает.


Фото 2.
Запарафинированные концы черенков.


Фото 3.
Каждый черенок плотно заматываю в пищевую плёнку, затем заматываю все вместе, помещаю в полиэтиленовый пакет и отправляю в холодильник в ящик для фруктов.


Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.
Кстати, черенки в посылке, которую я получила в ноябре, запарафинированы только с верхнего конца, а нижние концы замотаны во влажную тряпочку. Посмотрю, как будут храниться.

Черенки из посылки:


Фото 7.
Эти черенки не стала заматывать каждый в отдельности, а связала все вместе резинкой и плотно обмотала их пищевой плёнкой, по возможности не оставляя воздушной прослойки.


Фото 8.
Если черенки разных сортов, их надо подписать.

Во время хранения пару раз проверяла черенки на наличие плесени. Если появится какой-либо налёт, черенки можно протереть ватным диском, смоченном в растворе марганцовки.

Подготовка черенков к укоренению

Прошу прощения за качество фотографий – в квартире в это время года было достаточно темно, а ставить специальную подсветку не хотелось, но, надеюсь, что и так всё будет понятно.

Укоренять начинаю где-то 10-15 марта. Для этого достаю черенки из холодильника и острым ножом обновляю срезы, можно обновить только нижний срез.


Фото 9.
Лоза на срезе и почки должны быть живыми (зелёными).


Фото 10.
Вымачивание черенков
Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков. Смотрим на лозу и, если есть признаки поражения грибком, сначала дезинфицируем её в растворе марганцовки, а затем вымачиваем в чистой воде. Воду лучше брать не хлорированную. Мои черенки были чистыми, но я всё равно для подстраховки сначала замочила их на 1 час в слабом растворе марганцовки, а уже затем в чистой воде вымачивала сутки.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде. В зависимости от состояния черенков их вымачивают в течение 1-3 суток путём полного погружения в воду. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Обеззараживание черенков в растворе марганцовки перед вымачиванием:


Фото 11.
После обновления нижнего среза черенки не должны долго находиться на воздухе – они должны быть либо в воде, либо их нужно быстро поставить в субстрат на укоренение. Это делается, прежде всего, для исключения быстрого пробкования нижнего среза.

Подготовка субстрата

Я проращиваю на кокосе. Для этого небольшое количество заливаю тёплой водой. Когда кокос хорошо разбух, я его перемешиваю до однородной массы, лишнюю воду отжимаю и помещаю в стакан для проращивания – у меня это обрезанная пластиковая бутылка, можно использовать и пластиковые пищевые контейнеры. Субстрат должен быть влажным, но не должен течь.

Обрезанной полиэтиленовой бутылки из-под воды мне вполне хватило на 6 черенков. В дне и по бокам этой бутылки горячим шилом проделала дырки для стока лишней воды.


Фото 12.
Важно, чтобы при укоренении на черенке сначала появился каллус — зачатки корешков, а потом уже листочки – вот для этого проделывают следующие манипуляции.

Итак, верхний срез прямой, обычно 3-5 см над почкой, нижний срез косой, на расстоянии ~1 см до нижнего глазка, можно и под самой почкой. Удалила аккуратно нижний глазок (почку) и сделала (процарапала) несколько борозд в нижней части черенка от пятки до 3-4 см выше.


Фото 13.
Фото 14.

Постановка черенков на укоренение

Для ускорения корнеобразования на черенках я использую достаточно мощный стимулятор «Фитоклон». По сути это аналог зарубежного «Клонекс» геля, только намного дешевле. Если его нет, можно использовать «Корневин» или другой стимулятор. Кстати, этот же стимулятор я использовала для наращивания корневой системы у рассады помидоров, и результат мне понравился, но это другая история.

В контейнерах с кокосовым субстратом делаем карандашом вертикальные отверстия.


Фото 15.
Вынимаем из воды черенок, ослеплённую и пробороздованную пятку опускаем в стимулятор и тут же помещаем в субстрат. Наносить «Фитоклон» можно и с помощью кисточки.


Фото 16.
Вот так выглядит стакан с черенками.



 Фото 17.

Проращивание черенков

Проращивание корней на черенках винограда во влажном кокосовом субстрате в зависимости от температурных условий длится в среднем от 15 до 25 дней. У различных сортов винограда и время укоренения различное.

Положительно на проращивание черенков влияет разница температур внизу и вверху черенков (эффект кильчевания). Обычно эта разница составляет 6-8°. Температура в районе пяток черенков должна быть ~ +27...+29°, оптимально +28°, а вверху черенков комнатная температура +20...+22°. Кильчеватора у меня нет, поэтому проращивала свои черенки на батарее отопления под окном.

К сожалению фотографии черенков на батарее я не сделала, поэтому этот момент постараюсь объяснить на словах.

Температуру, идущую от батареи, нужно отрегулировать до нужной величины. Если нет регулятора, то чтобы уменьшить температуру, на батарею можно положить что-то, что поможет загасить температуру — доску, фанеру, ламинат или полоску из теплоизоляционного материала. У меня регулятора нет и батереи топят довольно сильно, поэтому в качестве подложки я использовала доску с дополнительным слоем теплоизоляции.

Доска с теплоизоляцией должна полностью закрывать верх батареи. На доску с теплоизоляцией поставила поддон, в котором был стакан с черенками. Температуру на доске проверила градусником. Повторюсь, она должна быть ~ +27...+29°C.

В квартире температура около +24...+25°C, поэтому, чтобы снизить эту температуру и тем самым увеличить разницу температур между пяткой и верхом черенка, приоткрываю форточку в окне над батареей. Получается, что у пяток черенков температура ~ +28°C, а верхняя часть черенка находится в воздушном потоке, температура которого колеблется от +20… +22°C — то, что надо.

В сухих помещениях для исключения пересыхания виноградных почек необходимо регулярно, хотя бы 1 раз в сутки, опрыскивать из пульверизатора находящиеся вне субстрата верхние части черенков, или можно надеть на черенки полиэтиленовый пакет с дырочками, периодически снимая их для проветривания.

За период укоренения 2-3 раза увлажняю субстрат. Определить необходимость полива очень легко — сухой субстрат имеет светло-коричневый цвет, влажный — темно-коричневый.

Дней через 10-15 начинаю визуально проверять — не появились ли корешки. Сквозь прозрачный пластик контейнера хорошо видна степень укоренения черенков.


Фото 18


Фото 19

Корешки.


Фото 20

Пересадка черенков в контейнеры.

Фото 21


Фото 22

Многие используют для доращивания черенков пластиковые стаканчики, но я не знала, сколько времени им придётся провести в контейнерах до высадки в грунт, поэтому решила, что объём 0,5 литра для комфортного пребывания в них саженцев маловат. Я пророщенные черенки пересадила в пакеты для рассады объёмом 1,3 литра. Пакеты можно заменить на пластиковые рассадные горшки.


Фото 23

На дно такого пакета в качестве дренажа насыпаю немного керамзита.


Фото 24

Далее заполняю пакет землёй, в которую высаживаю пророщенные черенки. Почвосмесь может быть разная, важно, чтобы она была очень хорошо воздухо- и водопроницаема — на основе перлитов, кокосов, песка, земли…

Я не заморачиваюсь с приготовлением смеси, тем более, что на кухне в квартире мне этим заниматься не очень удобно. Мне кажется, для себя я нашла хорошее решение — стала использовать готовую смесь для кактусов — там в составе есть и песок, и перлит, доломитовая мука, торф и необходимые удобрения NPK. Грунт для кактусов довольно универсальный и, главное, хорошо аэрируется. Саженцы до высадки в грунт развивались в нём очень хорошо.


Фото 25

Когда перевела черенки в землю, сверху на них надевала прозрачный пакет с дырочками для воздуха на 3-5 дней, пока корни не нарастут. Потом пакет снимаю.

При появлении листочков саженцы подсвечиваю в утренние и вечерние часы под УФ лампой.

Теперь о поливе

Так как эта тема довольно большая и достойна отдельного топика, в этом посте хочу заострить ваше внимание только на общих моментах полива, дабы не загубить то, что успешно укоренили.

Часто начинающие виноградари совершают ошибку — как только черенок укоренился и у него раскрылись почки, начинают каждый день усилено поливать этот саженец. Этого делать категорически нельзя! Перелив приводит к гибели корневой системы у черенков.

После посадки черенка в ёмкость первый полив саженца делаю не раньше чем через 10-14 дней (многое зависит от влажности воздуха в помещении и размера емкости), далее по мере нарастания листьев поливаю раз в неделю, а когда саженец наращивает хороший листовой аппарат, поливаю приблизительно раз в 5 дней.

Обычно поливаю снизу из поддона — ставлю пакеты с саженцами в поддон с водой приблизительно час. Иногда провожу полив и сверху, т.к. грунт для кактусов хорошо аэрируется.

Два-три раза с поливом провожу подкормку саженцев, добавляя в воду ~ 0,1% (1 г на 1 л воды) комплексного растворимого удобрения. Молодой саженец винограда потребляет из почвы мизерные количества минеральных элементов, поэтому очень важно не переусердствовать с подкормками и не засолить почву.

Основное, что нужно запомнить — лучше недолить, чем перелить. Гибель саженцев винограда от перелива в разы больше, чем от недолива.


Фото 26

Надеюсь, мой рассказ кому-то поможет успешно прорастить черенки и вырастить отличные саженцы винограда.