Уход за розами с весны до осени: советы для новичков и не только

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
ROSARUGOSA ROSARUGOSA АВТОР 7 ДАЧ
Москва
Садоводы опытные, не один год успешно справляющиеся с задачами и круговоротом дел вокруг своих любимиц, уже наработали определенный алгоритм действий — а недавно вступившие на этот путь еще только осваивают азы ухода за розами. Вот им, собственно, и адресованы эти заметки, касающиеся основных правил ухода за этими великолепными растениями с весны до осени.



Весна в саду
Весна в саду 

Освобождаем от зимнего плена

Итак, начинаем новый сезон. Розы постепенно освобождаем от зимнего укрытия. Именно постепенно, ибо спешка здесь ни к чему. Сначала делаем продухи по торцам укрытий, чтобы розы глотнули немного свежего воздуха, земля подсохла, ушла лишняя сырость. 

Начало весны. В саду еще лежит снег. Открываем торцы укрытий. Фото автора
Начало весны. В саду еще лежит снег. Открываем торцы укрытий. Фото автора

Затем — непременно в пасмурную погоду или под вечер — снимаем укрывной материал и развязываем наших пленниц, которые полгода (страшно подумать!) лежали в связанном и согнутом состоянии. 

Розы пролежали полгода в согнутом состоянии
Розы полгода пролежали в согнутом состоянии. Фото автора

Поскольку корни растений еще толком не заработали, их стебли могут высушить ветер и яркое весеннее солнце. Поэтому возвращаем на место лутрасил: накидываем его обратно в 1 слой, кое-где придавливаем кирпичами. И только когда земля окончательно оттает, а на веточках появятся готовые распуститься почки, это будет знаком, что пора окончательно раскрыть наших узниц. 

Укрытие снимаем в пасмурную погоду по окончании угрозы заморозков
Укрытие снимаем в пасмурную погоду по окончании угрозы заморозков. Фото автора

Генеральная уборка

Проводим генеральную уборку в розарии — собираем и удаляем прошлогодние листья и другой растительный мусор, выпалываем многолетние сорняки: весной они особенно податливы. На этом этапе, строго до распускания листьев, розарий нелишне обработать медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, хлорокисью меди («Хом»). Это будет хорошей профилактикой болезней.

Проводим генеральную уборку в розарии. Фото автора
Проводим генеральную уборку в розарии. Фото автора

Осенью мы листья у роз не отрезаем. Я считаю, что они питают корни до последнего. Кроме того, во время такой процедуры легко повреждается нежная кожица побегов. За зиму листья сами опадают, весной их легко убрать — это особенно важно, если роз много. Что касается угрозы распространения болезней, то это не подтверждается практикой. Если грамотно готовить розы перед укрытием и опрыскивать раствором железного купороса, гнили не бывает.

Ads by

Обрезка

Следующим этапом будет весенняя обрезка роз. Первым делом удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом, делаем омолаживающую и формирующую обрезку. Подробнее об этом вы можете прочитать в семидачной Академии обрезки, Урок №7. Обрезка роз. Надо особо подчеркнуть, что сроки всех мероприятий определяются не календарем (весна может быть ранней или запоздалой), а фенологической фазой. Розы сами подскажут розоводу порядок действий, только надо понимать их «язык».

Санитарная обрезка роз. Удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом. Фото автора
Санитарная обрезка роз. Удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом. Фото автора

Все удаленные ветки сразу же сжигаем, чтобы предупредить распространение болезней и заражение других кустов.



обрезанные
Удаленные ветки сжигаем. Фото автора

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать новые розы для своего участка. Загляните в раздел Розы, а также подразделы Розы флорибунда, Парковые розы, Плетистые розы и т.д.

Роза флорибунда Серия «Art Vase» Перл 1 179 руб
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Дойче Велле 519 руб
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Эдит Хольден (ГарденКлад) 890 руб
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Кримсон Винтерджевел С30 6 700 руб
Агрофирма Поиск


Режим питания

Итак, розы проснулись, обрезаны и ждут от нас дальнейших действий. Очень часто начинающий розовод, стараясь ответственно подойти к их выращиванию у себя в саду, начинает безо всякой системы кормить любимиц по принципу «чем больше, тем лучше». Одна подкормка следует за другой, корневые чередуются с внекорневыми. 

Честно признаться, я не сторонник интенсивного кормления роз. Это растение в дикой природе растет в достаточно спартанских условиях, которые не мешают ему хорошо цвести. Замечено, что наши переудобренные розы хуже цветут и не лучшим образом зимуют. Рыхлые ветви раскормленных кустов плохо древеснеют, что отрицательно сказывается на их подготовке к зиме. Кроме того, сочные молодые побеги, отрастающие после обильного питания, становятся любимым лакомством тли. Осенью такие веточки, не успевшие процвести, приходится удалять.

красные побеги
Молодые красные побеги осенью придется удалить. Фото автора

В идеале основных корневых подкормок должно быть всего 4.
  • Первая проводится после обрезки. Дается комплексное удобрение с преобладанием азота, что стимулирует образование молодых побегов (особенно вслед за радикальной омолаживающей обрезкой) и обеспечивает восстановление сил после долгой зимы. На этом этапе розы больше всего нуждаются в азоте (аммиачной или кальциевой селитре, но не мочевине!) и микроэлементах. К минеральной подкормке через неделю можно добавить органическую. Для этого готовят настой травы или навоза в концентрации 1:3. Выдерживают неделю, затем разводят 1 л настоя водой в 10-литровом ведре. 

  • Вторая подкормка приурочена к фазе бутонизации, она обеспечивает розе дополнительные силы для цветения. Как только роза выпустила бутоны, пора кормить снова. Тут уже нужен преимущественно калий с добавлением золы, которая сделает цветки ярче. Будет достаточно, следуя инструкции, дать «Фертику-лето» и 1 стакан золы на ведро воды.

Вторую подкормку проводят в стадии бутонизации. Фото автора
Вторую подкормку проводят в стадии бутонизации. Фото автора

  • Третья подкормка проводится специальными удобрениями для роз с набором всех необходимых веществ. Готовим «коктейль» строго по инструкции, с добавлением гуматов сразу после первой волны цветения, чтобы уставшая роза смогла восстановить силы и отрастить новые цветоносные побеги. В этот период очень эффективно средство «Лигногумат», в состав которого, помимо гуматов, входит еще комплекс микроэлементов. Пакетик 50 мг рассчитан на 100 л воды. Будет кстати это же удобрение дать заодно и пионам, флоксам, лилейникам: фенологическая фаза у них позволяет.

Подкормка в это время касается роз с повторным цветением. А розы однократного цветения (те, что закончили свой ежегодный цикл) в это время можно не кормить. Они получат все необходимое позже, уже в плане подготовки к зиме. 

Роза готовится ко второму цветению. Фото автора
Роза готовится ко второму цветению. Фото автора

  • Четвертая (последняя) подкормка дается в конце августа. Решающее значение в это время имеет сочетание калия и фосфора, которые укрепляют стебли и корни и помогают розам пережить суровое зимнее время. Рецепт этой подкормки: 2 ст. ложки суперфосфата или монофосфата калия + 1 ст. ложка сульфата аммония + 1 ч. ложка калимагнезии + 1 стакан золы на ведро воды. Подготовленный раствор расходуют так: 1 л на розу средних размеров и 2 л на более мощные экземпляры клаймберов и плетистых, последним не помешают и 3 л. Каждый садовод сам находит мерную тару. У меня, например, для этих целей припасен литровый ковшик с длинной ручкой, которым очень удобно и мерить, и поливать. Если роз немного, то хватит 1 ведра жидких удобрений. Если розарий обширный, то уже потребуется большая емкость (например, бочка). 

Удобно иметь подходящую мерную тару для подкормок
Удобно иметь подходящую мерную тару для подкормок

Все подкормки дают непременно в жидком виде (так они быстрее усваиваются) по влажной земле — после дождя или хорошего глубокого полива. Можно (и так определенно легче) просто рассыпать сухие удобрения в приствольном круге роз — но когда они подействуют? Должны идти бесконечные дожди, чтобы гранулы растворились, и питательные вещества проникли в почвенный горизонт расположения корней. Полив в этом случае тоже не спасает. Кроме того, дозы этих удобрений получатся выше, чем в растворе, и они сильно засолят землю. 

Важно! Посаженные весной розы-первогодки кормить не надо, все необходимое питание они достанут из хорошо заправленной посадочной ямы. 

Выбрать знаменитые английские розы вы также можете в нашем маркете. Раздел Саженцы английских роз.

Роза английская Джентл Гермион С30 6 700 руб
Агрофирма Поиск
Роза английская парковая Манстед Вуд 849 руб
Агрофирма Поиск
Роза плетистая (рамблер) английская Зе Олбрайтон Рамблер С30 6 700 руб
Агрофирма Поиск
Роза английская Тизин Джорджия С30 6 700 руб
Агрофирма Поиск


Требования к поливу

Тут тоже имеются свои нюансы. Начинающие розоводы, у которых еще отсутствует собственный опыт, обычно стараются придерживаться рекомендаций, которые содержатся в иных пособиях по розоводству. Однако не всегда советы из них оправданы. Пишут о необходимости регулярного и довольно частого полива роз, чуть ли не 1 раз в 3 дня.

Следует напомнить, что роза в естественных ареалах обитания спокойно растет и при нехватке осадков. Благодаря длинным корням, она в состоянии добывать воду из довольно глубоких почвенных горизонтов. Кроме того, в процессе эволюции у роз выработались защитные механизмы на случай длительной засухи. 

Глянцевая листва препятствует сильному испарению влаги, а колючки эволюционный механизм, необходимый для жизни розы в засушливом климате. Фото автора
Глянцевая листва препятствует сильному испарению влаги, а колючки — эволюционный механизм, необходимый для жизни розы в засушливом климате. Фото автора 

У многих сортов листовая пластина покрыта глянцевым восковым налетом, что препятствует транспирации. Да и колючки — это не что иное, как защита от испарения влаги. Поэтому поливать розы то и дело не требуется. 

Кроме того, промочить весь почвенный горизонт, где залегают корни, практически невозможно. А поливая понемногу, мы так или иначе стимулируем формирование новых корней на небольшой глубине, что приводит к их вымерзанию и гибели растения зимой. Поэтому розы часто поить следует только жарким засушливым летом в случае долгого отсутствия осадков. В остальном им будет достаточно дождей. Наблюдая за розами, вы сами заметите, когда потребуется увлажнение: на кусте станут желтеть и опадать листья. 

Для полива нужно использовать не холодную колодезную или водопроводную хлорированную воду, а ту, что отстоялась в бочках. Льем строго под корень, а не сверху, иначе не избежать болезней. 

Для полива нужно использовать воду, которая отстоялась в бочках
Для полива нужно использовать воду, которая отстоялась в бочках

Если у вас большая коллекция роз, лейками толком полить не удастся. Ведь для полноценного полива на каждый взрослый куст розы потребуется не меньше пары ведер воды. Чтобы не размывать корни растений, лучше всего обзавестись специальным погружным бочковым насосом, который дает мягкую струю. 

Небольшое уточнение: все вышесказанное относится к зрелым растениям. Розы же первого года посадки надо поливать достаточно часто для успешного формирования корневой системы.


Борьба с вредителями и болезнями

Желающих поживиться за наш счет в саду хватает. А роза — любимый объект домогательства тли, майского жука, бронзовок, розанного пилильщика, листовертки, долгоносиков, паутинного клеща и всякой другой нечисти. Тут расслабляться нельзя, нужно быть начеку и при первых признаках интервенции давать незамедлительный отпор. В садовой аптечке розовода всегда должны быть препараты по борьбе с широким кругом вредителей («Актара», «Фитоверм», «Бактофит», «Интавир»). 

Слева: бронзовка притаилась и ждет своего часа. Справа: листья розы, повреждённые бронзовкой. Фото автора
Слева: бронзовка притаилась и ждет своего часа. Справа: листья розы, поврежденные бронзовкой. Фото автора

По весне, после проведения основных агротехнических мероприятий, одним из этих препаратов лучше сделать профилактическое опрыскивание. При появлении тли ее можно смыть сильной струей холодной воды из шланга. Замечено, что обратно на куст она подняться не в состоянии. Если будет упорствовать, примените тяжелую артиллерию в виде контактных или системных инсектицидов. 

Тлю разносят по саду муравьи, которые лакомятся ее сладкими выделениями, поэтому с ними тоже надо бескомпромиссно бороться. И беречь божьих коровок — наших помощников, которые питаются тлей. 

Сейчас рынок предлагает экологические варианты средств по борьбе с вредными насекомыми, в том числе табачное, дегтярное и горчичное мыло. Если вы не большой любитель химии, то запаситесь такими удобными в применении бутылочками с жидкими средствами. При первых признаках нашествия вредителей препарат легко в необходимой концентрации залить в ручной опрыскиватель и незамедлительно обработать растения.

Тлю на молодые побеги роз приносят муравьи
Тлю на молодые побеги роз приносят муравьи

Профилактику необходимо проводить и в отношении болезней, в первую очередь против черной пятнистости и мучнистой росы. Однако сажая устойчивые к недугам сорта и соблюдая все необходимые агротехнические мероприятия (удаление и сжигание опавших больных листьев, умеренное кормление, правильный полив под корень, а не по листьям, прополка сорняков), вы сведете риск заболеваний к минимуму. Ваши розы весь сезон будут пыхать здоровьем и сиять красотой.

Признаки болезни. Угроза черной пятнистости. Фото автора
Признаки болезни. Угроза черной пятнистости. Фото автора

Весной и в начале лета показана обработка розария раствором «Фитоспорина». Если все-таки болезни случились, следует воспользоваться фунгицидами — «Топазом», «Скором», «Профитом» и др. Эффективно помогают регулярные еженедельные опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20).

Мой сад радует пышным цветением
Мой сад радует пышным цветением. Фото автора

Таковы азы ухода за розами. Допускаю, что кто-то поступает иначе, но, как известно, практика — критерий истины, а мой успешный многолетний опыт по ведению розария дает мне основания делиться им с другими любителями роз.

О розах человек увлеченный может читать бесконечно. На нашем сайте есть немало публикаций, посвященных этим замечательным растениям. Вот некоторые из них:



Все предложения (Розы)
Предложения магазинов:


Статья размещена в разделах: розы, уход, ,
30 комментариев 35 спасибо за статью 69 в избранном 252284 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
user_39725 user_39725 и еще 68 человек




Комментарии (30)
Спасибо. Есть вопросы: 1. А почему первую подкормку нельзя делать мочевиной? 2. Где покупали погружной насос именно для полива из бочки?
Отвечаю: мы насос покупали в OBI, подозреваю, чо они есть и на Яндекс-маркете, поищите там.
Мочевина — это концентрированное азотное удобрение, азот для роз лучше давать в комбинированном удобрениях в виде селитр: калийной, кальциевой или азофоски с присутствием фосфора. Чем богаче химический состав, тем лучше — роза сама возьмет, что ей надо. Просто весной дается преиущественно азотосодержащие удобрения, калий — к цветению, к осени — фосфор и калий, азот полностью исключают. От перекормленных азотом растений ничего хорошего — на огороде нитратные овощи, а розы вымерзают.

RR
Спасибо, за развернутый ответ!.. Есть спорные моменты по которым у меня иное мнение, например для лучшего цветения розы предпочтителен по-моему фосфор, калий скорее для вызревания побегов лучше. Но в целом это нюансы. Еще раз спасибо, что просветили про мочевину. Не знала — буду знать. С наступающим праздником Вас!
Спасибо за поздравления, вам желаю провести майские с максимальной пользой, известно, что один майский день целый год кормит! Что касается цветения роз — яркости цветков, обильности и проч., то для этого необходим прежде всего калий, и еще раз калий! Это зола как источник калия и микроэлементов, калимагнезия, сульфат калия. Фосфор нужен для укрепления корневой системы и подготовки розы к зиме.
Технология производства карбамида такова, что в нем может присутствовать токсичное вещество биурет NH(CONH2)2, неблагоприятное для культур. Попадая в почву, биурет расщепляется в течение 10 – 15 дней, не причиняя в дальнейшем никакого вреда растениям. Поэтому достаточно внести карбамид за две – три недели до посадки, чтобы культуры не подверглись его фитотоксичному действию. При внекорневой подкормке практикуется также вариант внесения карбамида одновременно с сульфатом магния, который добавляется в рабочий раствор из расчета 300 г/10 л воды.
Весной просто прохладно, а мочевина действует быстро только, когда тепло, летом, например. При прямом внесении в грунт достаточно 5 – 15 г/м2. Лучше усваивается при высоких температурах, поэтому ранней весной, когда холодно, рекомендуется вносить его в почву заблаговременно, за 3 – 4 недели до начала роста культур. Такой промежуток времени будет достаточным, чтобы в процессе жизнедеятельности почвенных бактерий удобрение перешло в легкодоступные для растений формы. Поэтому селитрой в холодное время предпочтительней.
Оба вида удобрений имеют свои преимущества и свои недостатки.

Карбамид:

— органическое происхождение препарата;

— возможность применения на любых типах грунтов;

— не влияет на кислотно-щелочную реакцию почвы;

— более высокий процент содержания азота (46%);

— эффективность зависит от температуры окружающей среды, поэтому желательно вносить в прогретую почву;

— результат проявляется не сразу, но период действия более продолжительный;

— может применяться для корневого питания, прикорневых и листовых подкормок;

— обладает высокой степенью усваиваемости растениями;

— требует строгого соблюдения норм внесения;

— стоимость карбамида выше, чем аммиачной селитры.

Аммиачная селитра:

— минеральное происхождение удобрения;

— не желательно применять на кислых типах почв;

— способствует повышению кислотности грунтов;

— процент содержания азота ниже (26 – 35%), чем у карбамида;

— может применяться в любое время (от ранней весны до поздней осени, а также по мерзлой почве и снегу);

— эффект от применения мгновенный, но не такой продолжительный как у карбамида;

— рекомендуется преимущественно для корневых подкормок;

— усваивается растениями тяжелее, чем карбамид;

— по сравнению с карбамидом менее дорогое удобрение.
>— органическое происхождение препарата;< — сумлеваюсь я однако…

Думаете, раз «мочевина» — значит из мочи?

«В промышленности мочевина синтезируется реакцией Базарова из аммиака и углекислого газа при температуре 130—140 °C и давлении 200 атм.[9]:»

Аммиак и углекислота — уж никак не органические вещества, хотя в природе они появляются именно при разложении сложной органики.

Ну и мочевина, таким образом, вещество СИНТЕТИЧЕСКОЕ, как подавляющее большинство минеральных удобрений. По классификации она относится к органике, но — простейшей. Четыре водородных атома, два — азотных, по одому углерода и кислорода. и усваивается она растениями не в цельном виде, а после разложения на аммиак и преобразовании последнего в нитрат и нитрит.

Главный недостаток мочевины — большой процент балластных веществ, некоторые из которых имеют откровенно токсическое действие.
Насмешили) о том, что мочевина из мочи — это вы сами сказали, мне такое даже в голову не пришло. А балластных вредных веществ, например, биурета в ней давно уже всего 1%. Так как розы я не ем, меня это устраивает.
Первоначально она была получена именно из мочи, отсюда и название. Что до " я розы не ем" — так это проявление общечеловеческого эгоизма. Вы не едите. а почвенной микрофлоре упомянутый биурет и прочие примеси вряд ли полезны.
Не стану утверждать, что Вас это ждет, может и стороной пройти, но достаточно часто после многолетнего применения только минеральных удобрений земледелец сталкивается с тем, что никакие средства борьбы с болезнями и вредителями не действуют, а новые порции удобрений — не работают. Ибо сложный и невоспроизводимый чисто химическими средствами баланс почвы нарушен надолго.
Главное не переборщить, во всем соблюдать меру, ну, а розы перекорм совсем не любят, да и удобрения для роз сейчас так дороги( я имею ввиду качественные), что их налево и направо не станешь разбрасывать.
Оба тезиса оспариванию не подлежат.
Я бы не стала так категорично отвергать возможность применения мочевины как азотного удобрения. В данном случае возможно только одно противопоказание — очень кислые почвы на участке. В случае, если у Вас нейтральная или щелочная почва, то именно мочевина предпочтительнее той же кальциевой селитры. Если слабо-кислая, то мочевина допустима. И есть один серьезный плюс в ее пользу: молекула хлорофилла розоцветных на семь процентов состоит из магния. Наши почвы относительно богаты этим элементом и он возобновляется, но! Если у Вас на участке более трех лет растут розоцветные (яблони в том числе), то магний полностью уже вынесен из почвы, дополнительные подкормки этим элементом просто необходимы. И именно на стадии разворачивания листьев. Мочевина вполне совместима с применением сульфата магния в минимальном временном периоде, а магний и кальций — антогонисты, поэтому применять их можно с разрывом не менее, чем в 2 недели. То есть, применять одновременно кальциевую селитру и сульфат магния нельзя, а мочевину и сульфат магния — можно.
А я вот такое читала. Аммиачная селитра и мочевина оба являются азотными удобрениями, однако между ними есть существенная разница. Во-первых, они имеют разный процент азота в составе: 46% азота в мочевине против максимум 35% в селитре. Мочевину можно вносить не только как прикорневую подкормку, а и в период вегетации растений, в то время как аммиачную селитру вносят только в грунт. Мочевина, в отличие от аммиачной селитры, более щадящее удобрение. Но главное отличие в том, что селитра в принципе – это минеральное соединение, а мочевина – органическое. Растение питается с помощью корневой системы только минеральными соединениями, а через листья и минеральными, и органическими, но органических усваивает меньше. Мочевина должна пройти более долгий путь перед началом активного действия, но зато она дольше сохраняет свой питательный эффект. Однако, это не все, чем отличается мочевина от аммиачной селитры. Аммиачная селитра влияет на кислотность почвы, в отличие от мочевины. Поэтому для применения на кислых почвах, а также для растений и цветов, не переносящих увеличения кислотности, карбамид гораздо эффективнее. Из-за содержания в аммиачной селитре двух форм азота – аммиачной и нитратной эффективность подкормки на различных почвах повышается. Аммиачная селитра очень взрывоопасна и требует специальных условий хранения и транспортировки. Мочевина же чувствительна только к переизбытку влаги.
На кислотность почв влияет не мочевина, а селитра.
Маленькое дополнение: Вот удобрение для роз по листовой пластине перед цветением. Называется это удобрение «Взрыватель цветения». Подобного типа удобрение выпускает и известная итальянская фирма Валагро. Называется оно «Плантафол для роз» — делится на 4 группы по периодам вегетации, и там тоже есть «Взрыватель», но его показания по Фосфору еще выше (54 процента за счет снижения показателей по калию). На снимке NPK + Mg — N — показатели по азоту -10 %, P — показатели по фосфору — 52%, K — показатели по калию -10%. И Шульц, и Валагро имеют очень высокую репутацию на европейском рынке удобрений.
Зола не является удобрением. Это — углерод, карбонатный остаток. И кальций, и калий в карбонатных соединениях растениями не усваиваются.

Взрыватель цветения
Взрыватель цветения
Спасибо за информацию, я такого не встречала, буду знать. Увижу — добавлю в свою практику. Что касается мочевины, то мое предубеждение к ней ещё связано с ее использованием для приготовления у себя в саду листовой земли — листья укладываются слоями, каждый по мере заполнения бункера «солится» мочевиной для ускорения процесса распада. Никакая органика туда не добавляется. Еще ее мы используем для ускорения распада пней — просверливает шурфы, туда закладывается мочевина, обильно проливается и пень завязываем целлофаном, это ускоряет разложение древесины — получается в несколько раз быстрее, чем естественным путем.
Плантафол- чудесное удобрение! с ним не поспоришь, кто применял, тот знает!
>Зола не является удобрением. Это — углерод, карбонатный остаток. И кальций, и калий в карбонатных соединениях растениями не усваиваются<

Здрассьте, приехали… А карбонатные остатки что — адамант несокрушимый? Являясь солями слабой кислоты, они легко разрушаются даже ненамного более сильными органическими кислотами, не говоря уже о ферментах корневых выделений.

Зола — замечательный источник калия, кальция, фосфора и микроэлементов. Ценный ещё и тем, что расходуется не мгновенно, уносясь с промывными водами, а служит эдаким удобрением пролонгированного действия, о которых тут недавно где-то говорили.

Почвы большей части средней полосы — кислые, и сколько в них золы не сыпь, карбонатными они не станут, а значит ДВ золы будут прекрасно усваиваться.
Простите, я периодически выпадаю — «горячая» пора. А почему предубеждение? Это — нормальная практика. Любой из препаратов с преобладанием азотных можно использовать вместо мочевины. Только учитывать, что другие препараты — соединения, в которых азотные — только часть. Применяя эти препараты, надо только довести количество действующего вещества до того, которое имеет место в однокомпонентной мочевине. Мочевина в данных Вами примерах предпочтительнее только за счет экономической целесообразности — она просто дешевле получается. Речь ведь не идет о нарушениях в нормах расхода — просто соблюдать инструкцию и все! Но исключать ее я бы не стала.
Много разногласий и каша в голове. Придется искать другие источники.
В прошлом сезоне мои новенькие плетистые розы болели мучнистой росой и меня это очень беспокоило. В этом сезоне хочется начать эффективную обработку от МР своевременно. Порылась в закромах — обнаружила Коллоидную серу. В рекомендациях встретилось: " Коллоидной серы (на ведро раствора 50 г серы). В зависимости от культуры обработку повторяют до 6 раз со временем ожидания 1 день." У меня пакетик на котором написано 30 г. В другом источнике рекомендуют серу разводить в небольшом объёме тёплой воды непосредственно перед применением и опрыскивать при 18 *С — значит нужно выбрать момент...
Видимо для создания нужной концентрации придётся развести приблизительно так: 30г всыпать в объём воды на 2/3 обычного садового ведра. Не знаю как это будет растворяться и как это потом применять? Можно ли использовать веник?-для разбрызгивания?
Видимо для создания нужной концентрации придётся развести приблизительно так: 30г всыпать в объём воды на 2/3 обычного садового ведра. Не знаю как это будет растворяться и как это потом применять? Можно ли использовать веник?-для разбрызгивания?
Я должна признаться, что в своей садовой практике коллоидную серу никогда не использовала, поэтому ничего не знаю ни об её эффективности, ни и том, как конкретно применять. Мне кажется, она была популярна когда-то в доисторические времена, в прошлом веке. Сейчас имеется внушительная линейка современных средств подавления грибковых заболеваний растений, так называемых фунгицидов. Не все они безобидны для окружающей среды, но есть из чего выбрать. Это АЛИРИН (2 таб./10 л воды), ФУНДАЗОЛ (10 г/10 л) — тяжелая артиллерия при сильном поражении, ТОПАЗ (4 мл -ампула на 10 л), ФИТОСПОРИН (порошок или жидкий по инструкции). Мне нравятся два последних. Иногда советуют медный купорос, но он оставляет синие разводы на листьях, которые не смываются никаким дождями. Им можно обработать плантацию роз ранней весной, ещё до распускания листочков, потом можно сжечь нежную зелень. Важно в начале сезона провести профилактику, обильно обработать и сами растения, и почву вокруг них, где живут возбудители. И ещё несколько раз за сезон. Даю ссылку на более подробную инструкцию.
Веник — прекрасное старинное орудие труда садовода, которое никто не отменял. Помню, как в детстве моя бабушка именно таким образом обрабатывала свой винограда. Но коли вы уже завели у себя розы, советую все-таки иметь в хозяйстве хороший мелкодисперсный помповый опрыскиватель, им очень удобно пользоваться.
Коллоидная сера очень плохо разводится водой, может кто секрет знает? Я по пакету сыплю под голубику и заделываю. На сезон хватает, не нужно подкислять почву. Вот я конечно хотела бы знать, правильно это?
Ваш комментарий опубликован отдельным вопросом: Как правильно использовать коллоидную серу для подкисления почвы для голубики?

Ждём ответов там))
Я добавляю эту серу поздней осенью для поддержания кислотности зимой, когда нет возможности поливать голубику. Такая сера не только плохо растворяется в воде, но и медленно в почве, потому раз, а то и два, если сильные затяжные дожди, поливаю голубику 80 мл жидкости для аккумуляторов на 10 л воды под куст.
А если весной серу добавлять под каждый куст 30 гр, этого мало? Так легче, а так каждый месяц поливать кислой водой не хочется. Для меня это тяжело.Хотя у меня всего 14 кустов
Лучше задать этот вопрос тут, в специально заведённой теме: Как правильно использовать коллоидную серу для подкисления почвы для голубики?

Здесь топик про розы, давайте тему голубики и почвы обсуждать отдельно))
Весной все быстро развивается, а сера — это медленно. Её вносят за месяц до высадки в яму, которую готовят для голубики. Поэтому хотя бы весной лучше полить. Для меня тоже сложно таскать воду, тк полить надо не только голубику)
Очень интересно расписана подробно технология выращивания роз, много важных подробностей, спасибо Хорошо бы такую статью о выращивании гортензий, там очень много разных мнений.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: