Весна в саду
Освобождаем от зимнего плена
Итак, начинаем новый сезон. Розы постепенно освобождаем от зимнего укрытия. Именно постепенно, ибо спешка здесь ни к чему. Сначала делаем продухи по торцам укрытий, чтобы розы глотнули немного свежего воздуха, земля подсохла, ушла лишняя сырость.Начало весны. В саду еще лежит снег. Открываем торцы укрытий. Фото автора
Затем — непременно в пасмурную погоду или под вечер — снимаем укрывной материал и развязываем наших пленниц, которые полгода (страшно подумать!) лежали в связанном и согнутом состоянии.
Розы полгода пролежали в согнутом состоянии. Фото автора
Поскольку корни растений еще толком не заработали, их стебли могут высушить ветер и яркое весеннее солнце. Поэтому возвращаем на место лутрасил: накидываем его обратно в 1 слой, кое-где придавливаем кирпичами. И только когда земля окончательно оттает, а на веточках появятся готовые распуститься почки, это будет знаком, что пора окончательно раскрыть наших узниц.
Укрытие снимаем в пасмурную погоду по окончании угрозы заморозков. Фото автора
Генеральная уборка
Проводим генеральную уборку в розарии — собираем и удаляем прошлогодние листья и другой растительный мусор, выпалываем многолетние сорняки: весной они особенно податливы. На этом этапе, строго до распускания листьев, розарий нелишне обработать медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, хлорокисью меди («Хом»). Это будет хорошей профилактикой болезней.Проводим генеральную уборку в розарии. Фото автора
Осенью мы листья у роз не отрезаем. Я считаю, что они питают корни до последнего. Кроме того, во время такой процедуры легко повреждается нежная кожица побегов. За зиму листья сами опадают, весной их легко убрать — это особенно важно, если роз много. Что касается угрозы распространения болезней, то это не подтверждается практикой. Если грамотно готовить розы перед укрытием и опрыскивать раствором железного купороса, гнили не бывает.
Обрезка
Следующим этапом будет весенняя обрезка роз. Первым делом удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом, делаем омолаживающую и формирующую обрезку. Подробнее об этом вы можете прочитать в семидачной Академии обрезки, Урок №7. Обрезка роз. Надо особо подчеркнуть, что сроки всех мероприятий определяются не календарем (весна может быть ранней или запоздалой), а фенологической фазой. Розы сами подскажут розоводу порядок действий, только надо понимать их «язык».Санитарная обрезка роз. Удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом. Фото автора
Все удаленные ветки сразу же сжигаем, чтобы предупредить распространение болезней и заражение других кустов.
Удаленные ветки сжигаем. Фото автора
В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать новые розы для своего участка. Загляните в раздел Розы, а также подразделы Розы флорибунда, Парковые розы, Плетистые розы и т.д.
Роза флорибунда Анжела
459 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Мидсаммэ (С3,5)
399 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Серия «Art Vase» Пикоти
1 044 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза флорибунда Ивнинг Стар
459 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Режим питания
Итак, розы проснулись, обрезаны и ждут от нас дальнейших действий. Очень часто начинающий розовод, стараясь ответственно подойти к их выращиванию у себя в саду, начинает безо всякой системы кормить любимиц по принципу «чем больше, тем лучше». Одна подкормка следует за другой, корневые чередуются с внекорневыми.Честно признаться, я не сторонник интенсивного кормления роз. Это растение в дикой природе растет в достаточно спартанских условиях, которые не мешают ему хорошо цвести. Замечено, что наши переудобренные розы хуже цветут и не лучшим образом зимуют. Рыхлые ветви раскормленных кустов плохо древеснеют, что отрицательно сказывается на их подготовке к зиме. Кроме того, сочные молодые побеги, отрастающие после обильного питания, становятся любимым лакомством тли. Осенью такие веточки, не успевшие процвести, приходится удалять.
Молодые красные побеги осенью придется удалить. Фото автора
В идеале основных корневых подкормок должно быть всего 4.
- Первая проводится после обрезки. Дается комплексное удобрение с преобладанием азота, что стимулирует образование молодых побегов (особенно вслед за радикальной омолаживающей обрезкой) и обеспечивает восстановление сил после долгой зимы. На этом этапе розы больше всего нуждаются в азоте (аммиачной или кальциевой селитре, но не мочевине!) и микроэлементах. К минеральной подкормке через неделю можно добавить органическую. Для этого готовят настой травы или навоза в концентрации 1:3. Выдерживают неделю, затем разводят 1 л настоя водой в 10-литровом ведре.
- Вторая подкормка приурочена к фазе бутонизации, она обеспечивает розе дополнительные силы для цветения. Как только роза выпустила бутоны, пора кормить снова. Тут уже нужен преимущественно калий с добавлением золы, которая сделает цветки ярче. Будет достаточно, следуя инструкции, дать «Фертику-лето» и 1 стакан золы на ведро воды.
Вторую подкормку проводят в стадии бутонизации. Фото автора
- Третья подкормка проводится специальными удобрениями для роз с набором всех необходимых веществ. Готовим «коктейль» строго по инструкции, с добавлением гуматов сразу после первой волны цветения, чтобы уставшая роза смогла восстановить силы и отрастить новые цветоносные побеги. В этот период очень эффективно средство «Лигногумат», в состав которого, помимо гуматов, входит еще комплекс микроэлементов. Пакетик 50 мг рассчитан на 100 л воды. Будет кстати это же удобрение дать заодно и пионам, флоксам, лилейникам: фенологическая фаза у них позволяет.
Подкормка в это время касается роз с повторным цветением. А розы однократного цветения (те, что закончили свой ежегодный цикл) в это время можно не кормить. Они получат все необходимое позже, уже в плане подготовки к зиме.
Роза готовится ко второму цветению. Фото автора
- Четвертая (последняя) подкормка дается в конце августа. Решающее значение в это время имеет сочетание калия и фосфора, которые укрепляют стебли и корни и помогают розам пережить суровое зимнее время. Рецепт этой подкормки: 2 ст. ложки суперфосфата или монофосфата калия + 1 ст. ложка сульфата аммония + 1 ч. ложка калимагнезии + 1 стакан золы на ведро воды. Подготовленный раствор расходуют так: 1 л на розу средних размеров и 2 л на более мощные экземпляры клаймберов и плетистых, последним не помешают и 3 л. Каждый садовод сам находит мерную тару. У меня, например, для этих целей припасен литровый ковшик с длинной ручкой, которым очень удобно и мерить, и поливать. Если роз немного, то хватит 1 ведра жидких удобрений. Если розарий обширный, то уже потребуется большая емкость (например, бочка).
Удобно иметь подходящую мерную тару для подкормок
Все подкормки дают непременно в жидком виде (так они быстрее усваиваются) по влажной земле — после дождя или хорошего глубокого полива. Можно (и так определенно легче) просто рассыпать сухие удобрения в приствольном круге роз — но когда они подействуют? Должны идти бесконечные дожди, чтобы гранулы растворились, и питательные вещества проникли в почвенный горизонт расположения корней. Полив в этом случае тоже не спасает. Кроме того, дозы этих удобрений получатся выше, чем в растворе, и они сильно засолят землю.
Важно! Посаженные весной розы-первогодки кормить не надо, все необходимое питание они достанут из хорошо заправленной посадочной ямы.
Выбрать знаменитые английские розы вы также можете в нашем маркете. Раздел Саженцы английских роз.
Роза парковая Дженерос Гарденер
675 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза английская парковая Эйншент Маринер
675 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза парковая английская Краун Принцесс Маргарет
675 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Роза парковая английская Габриэль Оук
675 руб
Агрофирма Поиск
Агрофирма Поиск
Требования к поливу
Тут тоже имеются свои нюансы. Начинающие розоводы, у которых еще отсутствует собственный опыт, обычно стараются придерживаться рекомендаций, которые содержатся в иных пособиях по розоводству. Однако не всегда советы из них оправданы. Пишут о необходимости регулярного и довольно частого полива роз, чуть ли не 1 раз в 3 дня.Следует напомнить, что роза в естественных ареалах обитания спокойно растет и при нехватке осадков. Благодаря длинным корням, она в состоянии добывать воду из довольно глубоких почвенных горизонтов. Кроме того, в процессе эволюции у роз выработались защитные механизмы на случай длительной засухи.
Глянцевая листва препятствует сильному испарению влаги, а колючки — эволюционный механизм, необходимый для жизни розы в засушливом климате. Фото автора
У многих сортов листовая пластина покрыта глянцевым восковым налетом, что препятствует транспирации. Да и колючки — это не что иное, как защита от испарения влаги. Поэтому поливать розы то и дело не требуется.
Кроме того, промочить весь почвенный горизонт, где залегают корни, практически невозможно. А поливая понемногу, мы так или иначе стимулируем формирование новых корней на небольшой глубине, что приводит к их вымерзанию и гибели растения зимой. Поэтому розы часто поить следует только жарким засушливым летом в случае долгого отсутствия осадков. В остальном им будет достаточно дождей. Наблюдая за розами, вы сами заметите, когда потребуется увлажнение: на кусте станут желтеть и опадать листья.
Для полива нужно использовать не холодную колодезную или водопроводную хлорированную воду, а ту, что отстоялась в бочках. Льем строго под корень, а не сверху, иначе не избежать болезней.
Для полива нужно использовать воду, которая отстоялась в бочках
Если у вас большая коллекция роз, лейками толком полить не удастся. Ведь для полноценного полива на каждый взрослый куст розы потребуется не меньше пары ведер воды. Чтобы не размывать корни растений, лучше всего обзавестись специальным погружным бочковым насосом, который дает мягкую струю.
Небольшое уточнение: все вышесказанное относится к зрелым растениям. Розы же первого года посадки надо поливать достаточно часто для успешного формирования корневой системы.
Борьба с вредителями и болезнями
Желающих поживиться за наш счет в саду хватает. А роза — любимый объект домогательства тли, майского жука, бронзовок, розанного пилильщика, листовертки, долгоносиков, паутинного клеща и всякой другой нечисти. Тут расслабляться нельзя, нужно быть начеку и при первых признаках интервенции давать незамедлительный отпор. В садовой аптечке розовода всегда должны быть препараты по борьбе с широким кругом вредителей («Актара», «Фитоверм», «Бактофит», «Интавир»).Слева: бронзовка притаилась и ждет своего часа. Справа: листья розы, поврежденные бронзовкой. Фото автора
По весне, после проведения основных агротехнических мероприятий, одним из этих препаратов лучше сделать профилактическое опрыскивание. При появлении тли ее можно смыть сильной струей холодной воды из шланга. Замечено, что обратно на куст она подняться не в состоянии. Если будет упорствовать, примените тяжелую артиллерию в виде контактных или системных инсектицидов.
Тлю разносят по саду муравьи, которые лакомятся ее сладкими выделениями, поэтому с ними тоже надо бескомпромиссно бороться. И беречь божьих коровок — наших помощников, которые питаются тлей.
Сейчас рынок предлагает экологические варианты средств по борьбе с вредными насекомыми, в том числе табачное, дегтярное и горчичное мыло. Если вы не большой любитель химии, то запаситесь такими удобными в применении бутылочками с жидкими средствами. При первых признаках нашествия вредителей препарат легко в необходимой концентрации залить в ручной опрыскиватель и незамедлительно обработать растения.
Тлю на молодые побеги роз приносят муравьи
Профилактику необходимо проводить и в отношении болезней, в первую очередь против черной пятнистости и мучнистой росы. Однако сажая устойчивые к недугам сорта и соблюдая все необходимые агротехнические мероприятия (удаление и сжигание опавших больных листьев, умеренное кормление, правильный полив под корень, а не по листьям, прополка сорняков), вы сведете риск заболеваний к минимуму. Ваши розы весь сезон будут пыхать здоровьем и сиять красотой.
Признаки болезни. Угроза черной пятнистости. Фото автора
Весной и в начале лета показана обработка розария раствором «Фитоспорина». Если все-таки болезни случились, следует воспользоваться фунгицидами — «Топазом», «Скором», «Профитом» и др. Эффективно помогают регулярные еженедельные опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20).
Мой сад радует пышным цветением. Фото автора
Таковы азы ухода за розами. Допускаю, что кто-то поступает иначе, но, как известно, практика — критерий истины, а мой успешный многолетний опыт по ведению розария дает мне основания делиться им с другими любителями роз.
О розах человек увлеченный может читать бесконечно. На нашем сайте есть немало публикаций, посвященных этим замечательным растениям. Вот некоторые из них:
- 6 ошибок при выращивании роз
- Какие розы самые зимостойкие: шпаргалка для начинающего цветовода
- Почему не цветут розы: 7 возможных причин
- Что нужно знать о розах, прежде чем отправиться за ними в магазин
- Несравненные шрабы: особенности выращивания и важный секрет цветения
- Современные садовые розы
- Сорта, достойные внимания: выбираем чайно-гибридные и розы флорибунда
- Остинки. Новое слово в селекции роз
- Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого
- Чтобы роза была красивой, или Когда, зачем и как обрезать розы
Мочевина — это концентрированное азотное удобрение, азот для роз лучше давать в комбинированном удобрениях в виде селитр: калийной, кальциевой или азофоски с присутствием фосфора. Чем богаче химический состав, тем лучше — роза сама возьмет, что ей надо. Просто весной дается преиущественно азотосодержащие удобрения, калий — к цветению, к осени — фосфор и калий, азот полностью исключают. От перекормленных азотом растений ничего хорошего — на огороде нитратные овощи, а розы вымерзают.
RR
Карбамид:
— органическое происхождение препарата;
— возможность применения на любых типах грунтов;
— не влияет на кислотно-щелочную реакцию почвы;
— более высокий процент содержания азота (46%);
— эффективность зависит от температуры окружающей среды, поэтому желательно вносить в прогретую почву;
— результат проявляется не сразу, но период действия более продолжительный;
— может применяться для корневого питания, прикорневых и листовых подкормок;
— обладает высокой степенью усваиваемости растениями;
— требует строгого соблюдения норм внесения;
— стоимость карбамида выше, чем аммиачной селитры.
Аммиачная селитра:
— минеральное происхождение удобрения;
— не желательно применять на кислых типах почв;
— способствует повышению кислотности грунтов;
— процент содержания азота ниже (26 – 35%), чем у карбамида;
— может применяться в любое время (от ранней весны до поздней осени, а также по мерзлой почве и снегу);
— эффект от применения мгновенный, но не такой продолжительный как у карбамида;
— рекомендуется преимущественно для корневых подкормок;
— усваивается растениями тяжелее, чем карбамид;
— по сравнению с карбамидом менее дорогое удобрение.
Думаете, раз «мочевина» — значит из мочи?
«В промышленности мочевина синтезируется реакцией Базарова из аммиака и углекислого газа при температуре 130—140 °C и давлении 200 атм.[9]:»
Аммиак и углекислота — уж никак не органические вещества, хотя в природе они появляются именно при разложении сложной органики.
Ну и мочевина, таким образом, вещество СИНТЕТИЧЕСКОЕ, как подавляющее большинство минеральных удобрений. По классификации она относится к органике, но — простейшей. Четыре водородных атома, два — азотных, по одому углерода и кислорода. и усваивается она растениями не в цельном виде, а после разложения на аммиак и преобразовании последнего в нитрат и нитрит.
Главный недостаток мочевины — большой процент балластных веществ, некоторые из которых имеют откровенно токсическое действие.
Не стану утверждать, что Вас это ждет, может и стороной пройти, но достаточно часто после многолетнего применения только минеральных удобрений земледелец сталкивается с тем, что никакие средства борьбы с болезнями и вредителями не действуют, а новые порции удобрений — не работают. Ибо сложный и невоспроизводимый чисто химическими средствами баланс почвы нарушен надолго.
Зола не является удобрением. Это — углерод, карбонатный остаток. И кальций, и калий в карбонатных соединениях растениями не усваиваются.
Взрыватель цветения
Здрассьте, приехали… А карбонатные остатки что — адамант несокрушимый? Являясь солями слабой кислоты, они легко разрушаются даже ненамного более сильными органическими кислотами, не говоря уже о ферментах корневых выделений.
Зола — замечательный источник калия, кальция, фосфора и микроэлементов. Ценный ещё и тем, что расходуется не мгновенно, уносясь с промывными водами, а служит эдаким удобрением пролонгированного действия, о которых тут недавно где-то говорили.
Почвы большей части средней полосы — кислые, и сколько в них золы не сыпь, карбонатными они не станут, а значит ДВ золы будут прекрасно усваиваться.
Видимо для создания нужной концентрации придётся развести приблизительно так: 30г всыпать в объём воды на 2/3 обычного садового ведра. Не знаю как это будет растворяться и как это потом применять? Можно ли использовать веник?-для разбрызгивания?
Веник — прекрасное старинное орудие труда садовода, которое никто не отменял. Помню, как в детстве моя бабушка именно таким образом обрабатывала свой винограда. Но коли вы уже завели у себя розы, советую все-таки иметь в хозяйстве хороший мелкодисперсный помповый опрыскиватель, им очень удобно пользоваться.
Ждём ответов там))
Здесь топик про розы, давайте тему голубики и почвы обсуждать отдельно))