Здравствуйте!) Подскажите, возможно или нет вырастить на окне тюльпаны к 8 марта для своих женщин? Если я их куплю и посажу в декабре??? И как это делать правильно!
Подскажите, можно ли посадить осенью тюльпаны и нарциссы в закрытый парник, а весной высадить в грунт?
Каждый поклонник садовых тюльпанов наверняка уже задавался двумя насущными вопросами: как продлить декоративность композиций с их участием и сделать увядание и уход из цветника менее заметными? И удачных решений здесь находится несколько. Но мы...
Это рассказ не столько о красоте тюльпанов, сколько о том, как ее сохранить и даже приумножить. Может быть это, конечно, и не очень большой секрет, но технология отработанная.
Тюльпанов у меня в последние пару лет совсем немного, всего...
Доброго времени суток. Как сохранить и использовать луковицы тюльпанов, привезенные из Голландии в феврале? Заранее благодарна за ответ
Тюльпаны вошли в мою жизнь неожиданно.., но прочно завоевали мою привязанность и нежное отношение. Если вспомнить сейчас мои слова двухлетней давности — «Я к тюльпанам равнодушна».., становится немного неловко перед… Его Высочеством Тюльпаном :))...
Смотрите все материалы
про тюльпаны:
Смотреть все
Вот такие сорта точно надо выкапывать !!!.. Как напишу следом.
Сорт Sensual Touch
Сорт Green Wave
Сорт Aquilla
Многоцветковый Sunshine Club
Сорт Peaches and Creame
Многоцветковый сорт Florette
После завершения цветения все цветоносы следует обязательно обрезать, максимально сохраняя листву, а самим листьям надо позволить пожелтеть и отмереть естественным путем, чтобы полезные вещества попали обратно в луковицу растения, а сама луковица была помощнее и сформировала здоровую цветочную почку или почки.
Тюльпаны обычно не сильно прихотливы и растут практически на любой достаточно хорошо окультуренной почве, но, естественно, лучше развиваются на легких, богатых перегноем и песчаной фракцией субстратах. Впрочем, опыт показывает, что они вполне нормально развиваются и цветут на достаточно глинистых и умеренно влажных почвах. Тюльпаны в основном предпочитают солнечные места, хотя вполне толерантны к полутени, где их цветоносы бывают немного выше.
Тюльпаны образуют достаточно мощную корневую систему в слое толщиной 10-15 см, поэтому слой земли под их посадку лучше готовить глубиной не менее 25-30 см. Для лучшего и более обильного цветения весной под осеннюю перекопку вносят фосфорно-калийные, а весной (сразу по сходящему снегу) — азотно-фосфорные удобрения. На сырых участках тюльпаны высаживают на слой песка 7-10 см, который перемешивают с хорошо перепревшим компостом и выше указанными минеральными удобрениями.
Размножаются тюльпаны достаточно легко и быстро. Обычно на материнской луковице образуется от 1 до 4-5 деток, которые отделяют при выкопке луковиц. Как правило, этим занимаются ближе к концу июня – началу июля. Далее более мелкие детки доращивают в течение 1-2 лет до первого цветения. Крупные детки могут зацвести уже на следующий год.
Технология ухода за луковицами до последующей посадки аналогична хранению других луковичных. Это, выкопка, обработка фунгицидом, просушка на открытом воздухе в тени с последующим хранением в теплом (более +20…25 0С), сухом и хорошо проветриваемом помещении, желательно в полутени или тени, т.е. подальше от прямых источников света.
Сажать луковицы в грунт следует в разрез с устоявшимся заблуждением не в августе и начале сентября, а примерно за 3-4 недели до устойчивых заморозков, т.е. при средних суточных температурах равных или уже ниже 10 0С. Это, в зависимости от региона, уже обычно бывает октябрь или даже начало ноября. Гораздо важнее, чтобы при этом была относительно сухая погода и вам было бы удобно и комфортно заниматься такого рода посадками. При этом будьте уверены — растения успеют достаточно хорошо укорениться, подготовиться к зиме и, что самое главное, — практически не поражаются никакими вирусными и грибковыми заболеваниями. Я лично, мои многочисленные коллеги и друзья неоднократно сажали тюльпаны и в декабре при температурах близких к нулю градусов или даже при слабых отрицательных температурах, практически под 2-3 мм корку льда или снег. На следующий год они прекрасно цвели и давали 1-3 полноценные луковицы замещения.
Глубина посадки тюльпанов, как и большинства луковичных, – примерно 2.5-3 высоты луковицы, если считать от её донца. Расстояние при посадке между растениями зависит от вида и предназначения посадки и варьируется от 10 до12 см. Тюльпаны хорошо отзываются на минеральные подкормки. Первую весеннюю подкормку проводят ещё практически по снегу, вторую желательно проводить непосредственно перед цветением. В первом случае желательно небольшое преобладание азота и фосфора, во втором – немного больше фосфора и калия. Расход удобрений – в среднем 30-40 г/кв.м
Группа раннецветущие включает в себя классы простые ранние и махровые ранние. Эти тюльпаны зацветают раньше всех, простые ранние тюльпаны невысокие, 20 – 40 см, с бокаловидными цветками. Махровые ранние имеют высоту примерно 30 – 36 см, и, соответственно, махровые цветки.
Группа среднецветущие включает класс Триумф и класс Дарвиновы гибриды. Тюльпаны класса Триумф высокие, до 70 см, с бокаловидными цветками, окраска может быть любой. Дарвиновы гибриды очень высокие, до 90 см, стебли прочные. А вот цветовая гамма – в основном оттенки красного цвета, хотя есть отдельные жёлтые и двуцветные сорта.
Группа Позднецветущие включает классы простые поздние, лилиецветные, бахромчатые, попугайные, зеленоцветковые, тюльпаны Рембрандта, и махровые поздние. Простые поздние – это высокие растения с несколько тупоконечными лепестками. Лилиецветные имеют стрельчатую форму цветка и заострённые лепестки. Бахромчатые тюльпаны отличаются бахромой по краю лепестков. Попугайные, пожалуй, самые необычные – они имеют изрезанные, складчатые края лепестков, а сами лепестки могут при этом быть ещё и гофрированными. Тюльпаны Рембрандта обычно многоцветные, и на их лепестках присутствуют многочисленные, как будто бы сделанные кистью художника, мазки. Махровые поздние тюльпаны похожи на пионы. Все поздноцветущие тюльпаны высокие.
Группа Тюльпаны видовые и ботанические включает классы тюльпаны Кауфмана, Форстера, Грейга, Ботанические. Тюльпаны Кауфмана очень низкорослые, 15 – 20 см, не выше, а цветки имеют заострённые лепестки, так, что сам цветок в целом напоминает звезду. У тюльпанов Форстера стебли короткие – примерно 30 см, а вот цветки крупные, удлинённые, листья слегка волнистые. Тюльпаны Грейга имеют цветки с несколько отогнутыми, заострёнными лепестками, в их окраске преобладает красный цвет. Растения невысокие, 20 – 30 см. Ботанические тюльпаны – это дикорастущие, природные виды, цветут обычно в ранние сроки, могут иметь разнообразную окраску.
Так вот, о ежегодной выкопке. Да, она нужна. И делается для того, чтобы тюльпаны сохранили свою красоту. Но из любого правила есть исключения. Так, есть тюльпаны, которые вообще можно не выкапывать, это тюльпаны Кауфмана, Форстера, Грейга, ботанические, а также – Триумф, простые ранние и простые поздние и Дарвиновы гибриды. Вот посмотрите — есть у вас такие? Не выкапывайте.
А вот лилиецветные, бахромчатые, попугайные, махровые поздние — те, увы, всё-таки нужно ежегодно выкапывать. Все же остальные, без особой потери качества, вполне можно не выкапывать 3 года. Действительно, выкопка проста, когда тюльпанов немного. А если их много, и вдобавок они присутствуют в разных местах сада – тогда это очень сложное дело, отнимающее много времени и труда. Правильная выкопка производится так: луковицы выкапывают в июле, после пожелтения и засыхания листьев, очищают от почвы, и на две недели помещают в тёмное проветриваемое место с температурой 20 – 25 градусов. А затем, до посадки, переносят в тёмное, но уже прохладное место с хорошей вентиляцией, температура должна быть не выше 15 – 16 градусов. Как правило, это подвал, поэтому картонные коробки можно использовать лишь в начале «холодного» хранения. Впоследствии в подвале может накапливаться влажность, и коробки отсыреют. Лучше прикопать луковицы в речной песок.
Кстати, для получения самых лучших, качественных луковиц, нужно сразу же обрезать увядшие цветы тюльпанов вместе со стеблем. Тогда луковица не будет тратить силы на образование семян.
А иногда бывает нужна пересадка тюльпанов! Пересадка как таковая бывает, когда на месте посадки тюльпанов нужно срочно посадить что-то другое, или этот участок попадает под планируемое строительство. Если пересадка плановая, то тюльпаны, как и положено, выкапывают после цветения, а осенью высаживают на новое место. Если же пересадка срочная, то возможна пересадка даже цветущих тюльпанов, при условии пересаживать их с большим комом земли. Тогда они могут даже и не заметить пересадки. Если же ком сохранить не удалось, то пересаживать всё равно можно, просто тюльпаны в этом случае восстановятся лишь на следующий год.
Селекция тюльпанов движется такими темпами, что и современные Дарвиновы гибриды бывают не очень устойчивы к различным вирусным заболеваниям и к фузариозу. Есть много случаев, когда такие сорта просто снимали с производства в Голландии, именно по этой причине.
А вот тюльпаны Триумф, простые ранние и простые поздние желательно все же выкапывать каждый год и давать цвести им через год, иначе будет та же напасть — измельчают и перестанут цвести со временем. Если бы все было так просто, как Вы утверждаете, то:
а) в Голландии и некоторых других странах, где их сейчас выращивают, их бы тоже не выкапывали годами и вообще не делали бы севооборот. Пусть растут себе 5-6 лет на одном месте пока не зацветут
б) наверное Вы были в знаменитом парке Кейкенхофф. Так вот, там не только все луковичные каждый год выкапывают, но на тех местах, где будут расти тюльпаны, даже землю всю на штык лопаты меняют и вывозят за пределы парка полностью! Потому как в старой земле (грунте) могут сохраниться споры грибов и различные вирусные заболевания от предыдущей посадки и даже от их собратьев луковичных, не обязательно тюльпанов.
Далее Вы пишете «на две недели помещают в тёмное проветриваемое место с температурой 20 – 25 градусов. А затем, до посадки, переносят в тёмное, но уже прохладное место с хорошей вентиляцией, температура должна быть не выше 15 – 16 градусов. Как правило, это подвал, поэтому картонные коробки можно использовать лишь в начале «холодного» хранения. Впоследствии в подвале может накапливаться влажность, и коробки отсыреют. Лучше прикопать луковицы в речной песок».
Это как? И почему только на две недели? Вы задумывались, что будет если Вы их прикопаете в подвале или не в подвале в песок? Они просто прорастут там! Особенно если там повышенная влажность, как Вы пишете.
На самом деле все совсем не так. Луковицы выкапывают в конце июня -начале июля, как только у них начинают желтеть и усыхать листья. Выкапываете, просушиваете их в хорошо проветриваемом месте, в тени или полутени, лишь бы прямое солнце на них не сильно падало и не перегревало сильно луковицы. Обычно 2-3 сухих дня достаточно, но иногда этот процесс затягивается на неделю, что не страшно. Когда луковицы хорошо просохнут, их надо расшелушить, рассортировать по сортам и разборам, ну хотя бы по сортам, и сложить в хорошо вентилируемую тару — проветриваемые сетчатые ящики, сетки и т.д. И хранить их желательно именно при температуре не ниже 20-25 градусов месяца полтора два. Понимаю, что не всегда такая температура бывает на улице и в тени, но это не страшно. Именно при такой температуре у многих видов и сортов тюльпанов в луковицах закладывается полноценная цветочная почка, что позволит луковице красиво и полноценно отцвести в следующем сезоне. И именно поэтому у многих выгонщиков в этом году не вышли до 40% бутонов у разных сортов, потому что лета у нас в прошлом году не было и было очень холодно. А уже с конца августа и в сентябре их действительно желательно хранить при температурах не выше 20 С, так в это время такие температуры в основном и держатся сами собой. Кратковременный нагрев луковиц в дневное время до 25 С на несколько часов особо на их цветении потом не скажется. Гораздо важнее обеспечить небольшой сквознячок или вентиляцию в течение всего срока хранения луковиц. Дело в том, что когда луковиц много, или рядом лежат много фруктов (яблоки. груши и т.д.), то все они начинают выделять этилен, который губителен как для луковиц, так и для зародышей бутонов и при неправильной или недостаточной вентиляции луковицы можно просто на следующий год потерять. Ну и как Вы все понимаете, в земле просто такие температуры, как 20-25 градусов, просто даже летом не достичь, особенно по ночам, даже в самые жаркие месяцы, если мы говорим не о самых жарких и засушливых годах.
Далее, в процессе роста между новыми луковицами естественным образом образуются покрывающие чешуи, которые с прекращением вегетации тоже отмирают, поэтому их желательно в процессе сушки и шелушения луковиц по максимуму убрать, оставив самую крепкую и не поврежденную (коричневую) снаружи. Она предохранит луковицу от дальнейшего усыхания и от возможных механических повреждений. Если этого из года в год не делать, то как раз аккурат между луковицами и начинают развиваться разные гнили и туда любят забиваться небольшие черви. Им там хорошо, тепло, комфортно и влажно, и есть что покушать. Кстати, вы наверное слышали, что в Голландии, в тех местах, где промышленно выращиваются тюльпаны — запрещено законодательно, в каком бы то ни было виде, выращивать картофель. Потому что есть общий вредитель — нематода, которая очень любит и тюльпаны, а некоторые сорта даже больше, чем картошку, её ведь (картошку) от колорадского жука разной химией поливают
И последнее. Вы пишете «для получения самых лучших, качественных луковиц, нужно сразу же обрезать увядшие цветы тюльпанов вместе со стеблем. Тогда луковица не будет тратить силы на образование семян». Да, Вы отчасти правы, луковица действительно не должна тратить силы на образование семян. Для этого обрывают только семенную коробочку или лучше сам бутон. А все листья и стебель желательно максимально сохранить. Именно они выработают питательные вещества в результате фотосинтеза и эти питательные вещества вернутся и накопятся потом в луковице. А если часть или все листья со стеблем срезать, то этого не произойдет и луковица, наоборот, только истощится, т.к. она уже потратила много питательных веществ, заложенных в неё в прошлом году, на формирование стебля, листьев и бутонов, которые мы срежем. В Голландии и я тоже, многие местные «колхозники» для увеличения и получения большой товарной луковицы, бутоны удаляют полностью, но не после цветения, а как раз на стадии именно окрашивания бутона, когда не завязались, и не сформировались до конца ни сами семена, ни полноценные их зародыши. Для этого у них есть специальные комбайны, которыми они обрабатывают тюльпанные поля по 2 раза. Первый раз снимают 85-90% уже окрашенных или почти окрашенных бутонов, а второй раз примерно через 5-7 дней уже срезают те бутоны, которые были ниже уровня среза косилки или просто ещё к тому времени не вышли из листвы. Кто-то это потом делает вручную, используя наемных рабочих из бывших восточно-европейских стран.
Это один и тот же сорт "хамелеон" — 17th Century
А вот так скашивают бутоны тюльпанов
Тюльпан Введенского (лат. Tulipa Vvedenskyi)
Тюльпан урумийский – Tulipa urumiensis
Tulipa turkestanica — Тюльпан туркестанский
Tulipa linifolia или Тюльпан льнолистный
Тюльпан поздний (волосистотычинковый) -Tulipa tarda dasystemon
тюльпана Шренка (Túlipa schrénkii) — красный
тюльпан ботанический Саксатилис (Saxatilis)
Тюльпан карликовый Persian Pearl (Tulipa humilis).
Тюльпан карликовый (humilis) 'Lilliput'
Букет из карликовых тюльпанов
Тюльпан Клузиуса. Tulipa clusiana — Honky Tonk
Желтый тюльпан Эйхлера (Тulipa eichleri)
Tulip Batalinii Bright Gem
Clusiana 'Tubergen's Gem' / Клузиана "Тубэргэн'с Гэм"