Комментарии к записи (стр. 1)

Добрый день Елена! Вы обратились по адресу — перестройка холодного чердака в теплую мансарду — наш «конек». Тут нет топорного бахвальства. Просто последние 4-5 лет мы не раз обращались к этой теме и наши читатели строили «под нашим руководством» благополучно увеличивали свою площадь. За вторник и среду обещаю вам прописать ваш алгоритм. Прошу заранее сообщить профиль существующего чердака — это просто правильный треугольник и имеется ломанная линия из 4 плоскостей.
Аккуратно скажу, что выполнив самый простой и дешевый вариант утепления вы выйдете на режим проживания середина апреля — середина октября. А если еще немного добавим теплиизолятора — то и на круглый год «замахнемся».
Как вы собираетесь отапливать мансарду? Нет ли возможности прислать фотографию внешнего вида вашего дома? Как обеспечивается отопление вашего дома в настоящее время? Думаю к концу недели вы будете обладать всеми необходимыми данными, кроме текущих цен на стройматериалы в Ленинграде.

Олег, здравствуйте! Надеялась получить Ваш ответ, как эксперта. Заранее благодарю. Итак, ответы на вопросы:
1) профиль существующего чердака — просто правильный треугольник
2) режим проживания все же апрель-октябрь, круглый год не «потянет» остальной дом (чистый старый брус, не утепляла)
3) отапливать планировала электрическими обогревателями (дом так отапливается). Они автоматические, включаются/выключаются при выставлении определенной температуры
4) фото дома сейчас нет под рукой. Если быстро «достану» — дошлю.
5) отопление дома сейчас обеспечивается изредка печью (проходит через середину мансарды), в основном — обогреватели (см.п.3 выше)
С нетерпением жду рекомендации!

Да, Елена, отвечу капитально в течении двух дней. Сейчас подхожу к компьютеру урывками и не хочу «кромсать» действительно серьезный и комплексный материал.
Давайте, Елена, сделаем так. Вы проработаете вот эту статью
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли
Я ее записывал со слов автора перестройки мансардного пространства… Крайне рукастого человека. Горжусь дружбой с ним.
Перед вами задача полегче, чем была перед ним — вам не надо сохранять кровлю. Это заметно упростит дело.
Прошу обозреть санкт-петербургский рынок теплоизоляционных материалов.
Какие бренды доминируют — УРСА, Роквул, Изовер, Изорок, Парок или что нибудь еще. Сразу разберитесь с ценами. Нормальная цена — 600 рублей за 0,3 кубического метра МИНЕРАЛОВАТНОЙ изоляции. В сторону изоляции из экструдированного пенополистирола даже не глядите. После прочтения вышеозначенной статьи вам будет сноровистее читать мои «фантазии».
До завтра.

Добрый вечер, Елена!
Успеваю сегодня выслать вам ДВЕ фотографии одной хибарки, в которой капитально из холодного чердака сделали мансарду. Знаю, что ширина этой дачки составляет пять метров. То есть на один метр уже, чем ваша дача. Посылаю эти фотографии для того, чтобы вы ощутили насколько СУЗИТСЯ пространство мансарды, если делать вертикальные стены. Разумеется, можно не делать, как это выполнено у того мастера, чей труд я описал в профильной статье. Тогда выявляется вопрос — а что там размещать под наклонной стеной? И зачем отапливать то пространство, которое не используется. Расскажите, насколько ваша крыша ОСТРЕЕ, чем эта на фотографии. Да и делать ли плоский кусок потолка, или оставите острый угол над головой? Как вам нравится?

Внешний вид дачи


Внутренний интерьер мансарды

Доброе утро, Елена!
Надеюсь за сегодняшний день полностью «отпишусь» вам по теме. Публиковать буду отдельными файлами, боясь потерять информационный материал из-за нестабильной работы моего Интернета.
Собираюсь всесторонне изложить вашу проблему, чтобы «подковать» Вас для солидного разговора с подрядчиком. В самом начале немного «науки», чтобы вы осознавали «нутром» все этапы предшествующих работ по вашей мансарде.
Сначала канонический вопрос к ВАМ, как к хозяйке: «Скажем, у вас есть раскаленная сковородка. Какой тряпкой вы предпочтете ее взять за ручку — сухой или влажной?». После нескольких секунд обдумывания этой задачки какой у ВАС Елена, ответ? Правильный ответ — сухой тряпкой. Ведь если мы схватимся за ручку влажной тряпкой, высокая температура очень быстро нагреет мокрую тряпку и уже рука не сможет держать сковородку. Зачем я вспомнил про кухонные дела? Не потому ли, что еще не завтракал (сейчас 7-19). Вовсе нет! Дело в том, что теперь мы всем сердцем понимаем, что УТЕПЛИТЕЛЬ должен быть СУХИМ. А если утеплитель станет влажным, то потеряет свои потребительские свойства. Итак, главнейший постулат при утеплении мансарды — при любых ситуациях СОХРАНЯТЬ
утеплитель СУХИМ!.. Это потянет за собой появление специальных влагозащитных преград. Я привожу эту фотографию впервые. Хотя все утеплители закрыты термоусадочной пленкой, следовало бы закрыть этот «склад» дополнительной пленкой.

Склад теплоизоляции

Продолжаем мансардное повествование. Сейчас я отойду от «сковородных» дел и поговорим о конструкции мансарды. Полезная площадь вашего первого этажа составляет около 33-34 квадратных метров. Можно ли надеяться на удвоение этой площади благодаря появлению теплой мансарды? Вовсе нет. Ведь под нижними частями скатов там как минимум не комфортно. Разве что только тахту туда можно засунуть.
Давайте от умозрительных предположений обратимся к отраслевым нормативным документам. Позвольте привести один важнейший абзац из «Правил подсчета площади квартир….», изложенных в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания». «Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45, 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при — 45° — 60°, не ограничивается при наклоне 60° и более».
О чем нам говорят эти цифры? Они предостерегают наших неопытных дачников, что жилая, используемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Таким образом, уже сейчас, начертив в масштабе треугольник вашего чердака, вы сможете разобраться, какой же площадью сможет пользоваться ваша дочка. Мне представляется, что в вашем случае, вертикальные боковые стенки можно ставить в метре от края крыши.
Таким образом, вы теряете 2 метра ширины комнаты, и у вас остается 4 метра ширины. Значит, площадь мансарды у вас получится около 22 квадратных метров (2 кв.метра я вычел из 24, так как надо предусмотреть люк для лестницы на первый этаж.)

Утепленный кровельный скат

Буквально один абзац истории вопроса, чтобы вы, Елена, лучше были подготовлены для разговора с подрядчиком.
Реальный выбор между строительством холодного чердака и его теплого варианта возник в начале 90-х годов, когда на строительных рынках появились новые современные технологии и материалы, обеспечивающие тепло, -паро и гидроизоляцию кровель. К удивлению многих, ажиотаж первых двух-трех лет сооружения «даровой» площади быстро прошел. А причина в том, что крыши повсеместно стали течь. Причем не только небесной влагой, но и благоприобретенной, собранной влажностными парами.
Сейчас, оглядываясь назад, трудно винить тех прорабов, даже с инженерным образованием, которые оставляли после себя текущие мансарды. Просто, то поколение строителей не было ни теоретически, ни практически не готовы к пониманию тех процессов, которые проявляются под мансардной крышей. А их немало, причем весьма неожиданных Кто тогда догадывался, что влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из эксплуатируемых комнат, и щедро выпадающая конденсатом на внутренней поверхности крыши (из-за перепада температур) бросает тень на сооружения мансард?
Помните пример со сковородкой. Утеплитель намокал и обвально терял свои теплоизоляционные качества. Значит, в мансардном пространстве становилось холодно, как на улице.
Через несколько лет на рынке появились ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны, часто фольгированные. Они защитили утеплители от внутренних паров. Из фольгированных материалов сооружались непрерывные паронепроницаемые контуры, защищающие утеплители. Обращаю внимание Елена, что эта работа требует добросовестности совестливого мастера. А таких еще поискать.

Фольгированная сторона паронепроницаемого барьера

Итак, переходим от теории к практике. Для обеспечения климатического комфорта в мансардном пространстве следует обеспечить:
1 — создание замкнутого контура утепления по всему периметру помещения;
2 — обеспечение надежной гидро- и пароизоляции вокруг слоя теплоизоляции, а также ее вентиляции.

Для реализации первого пункта необходимо знать реальные требования по теплоизоляции, концентрированно изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Не предлагаю вникать глубоко в десятки таблиц этого серьезного документа, но главный, итоговый результат должен сообщить. Эта величина называется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России, включая, Елена вашу Ленинградскую область, оно должно быть не менее 4,7 м2 х °С/Вт. Чтобы легче понять эту цифру следует знать, что она достигается за счет использования типового минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм.
Не пугайтесь, Елена, эта цифра рассчитана для настоящей зимовки под просторными сводами мансарды. БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ сказать, что для проживания в октябре и апреле потребуется 100 мм теплоизоляции. С другой стороны хочется облегчить вашу участь и назвать цифру 50 мм… Вздохнул, представил как будете меня поминать недобрым словом замерзая под 50 мм и все-таки возвращаюсь на толщину утеплителя 100 мм.
Во что будем упаковывать этот утеплитель? А что будет, если мы его не защитим? Поленимся. Тогда влага прорвется в утеплитель. Образование конденсата внутри кровли грозит как промерзанием конструкции в зимний период и образованием ледяной корки, так и намоканием конструкции, образованием плесени, грибка и подтеков на потолке при наступлении оттепели.
Значит следует приобрести ПАРОИЗОЛИРУЮЩУЮ МЕМБРАНУ. Мне лично больше всего нравится ОДНОСТОРОННЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ПЕНОФОЛ производства компании ЛИТ из славного города Переяславль-Залесский. Я в него верю, так как регулярно лично его использую. Но это отнюдь не лучший, но любимый.
Итак, мы защитились от переувлажненного внутреннего воздуха, стремящегося вникнуть внутрь утеплителя. Кстати, кипящий на кухонный плите чайник – самый образный пример появления насыщенных водяных паров в жилом помещении.
Но ведь надо же защититься и от внешней влаги. Об этом я напишу в следующем посте.

Проем мансардного окна.

Итак, следует прикрыть утеплитель от внешней влаги. Тут может возникнуть логичный вопрос — а откуда возьмется влага, если я качественно закрою утеплитель металлочерепицей (Ваш, Елена, случай). Ведь дождь не пробъет металл, хотя он весьма тонкий (около 0,5 мм). Вот как –раз то именно металлочерепица этим и славна – своей способностью конденсировать влагу. А точнее тем, что с обратной стороны черепицы выпадает конденсат. То, что в народе называется росой. И куда это роса денется? Правильно, капнет на минераловатный утеплитель. А нам это надо? Совсем не надо. Как говорил один из любимых комиков отечественного кино: «Кузнеца нам не надо». Значит, уже сверху утеплителя надо постелить гидро-ветро защитную мембрану. ВОТ тут Елена нужен глаз да глаз за исполнителями! Между натянутой гидрозащитной мембраной и обратной стороной металлочерепицы СЛЕДУЕТ ОСТАВИТЬ ЗАЗОР НЕ МЕНЕЕ 50 мм. А зачем? А затем, что из под кровельного свеса будет дуть вентиляционный ветерок, обдувать конденсат и частично уносить влагу в продухи, которые вы не забудете оставить в коньке крыши. Посмотрите на вторую картинку. Хотя это и иной тип кровельного материала, но строители оставили продухи справа по коньку. Весьма грубо, но зато видно хорошо.

Дом с утепленной мансардой


Вентиляционные продухи видны на коньке

Теперь о материалах конкретно. Вам следует приобрести МИНЕРАЛОВАТНЫЙ утеплитель, пароизоляционная мембрана, ветро-гидрозащитная мембрана. Конечно же, главный тут сам утеплитель. Тут название производителя материала роли не играет – это может быть и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь».
Вот тут я сделаю один технологический акцент. Имеет смысл приобретать все три компонента – у ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Почему? Да потому, что инженеры-технологи различных производителей УЖЕ за нас решили вопросы совместимости всех этих трех компонентов. Зачем «хватать» материалы у разных производителей, обрекая себя на риск слабой совместимости этих материалов. Компании РОКВУЛ или ТЕХНОНИКОЛЬ производят комплексно компоненты вышерассмотренного подкровельного пирога. Вам, Елена, предстоит приобрести около 60 кв.метров этих компонентов. Готов сейчас прикинуть расходы на приобретение только утеплителя.
Итак, у вас 60 кв. метров вся площадь. Укутаем ее в 0,1 м толщины утеплителя. Значит, мы выходим на объем ровно 6 кубических метров. Стоимость трети куба минераловатного утеплителя гуляет в диапазоне 500- 600 рублей. Значит, кубический метр такого материала стоит около 1800 рублей. Теперь умножаем на 6 кубов и приходим к стоимости материала в 10000 рублей. Давайте на этом я прерву поток технологического сознания. Подустал. Собственно, нам осталось рассмотреть технологию замены одной крыши на другую. Давайте, пока вникайте в мою писанину, позже пропишем алгоритм действий.

Вот так на Западе аккуратно снимаю шифер