Чем утеплить дачный дом из бруса?

Пенополиизациануратом или PIR-плитой. Не горит, не тонет и навсегда. Самая низкая теплопроводность среди всех теплоизоляционных материалов. Дорого, но всё остальное — компромисс между жабой и страхом, за напрасно потраченные деньги.

Добрый вечер Ирина! Приветствую ваши первые шаги на нашем гостеприимном сайте «7дач». Итак, по делу… Ваш вопрос ясен и не далее среды я подготовлю полный ответ. Но пока есть встречные вопросы, которые необходимо уточнить для технически грамотного ответа.
Прежде всего уточним, какой же у вас дом. Брусовым называется такой дом, как изображен на приведенной фотографии. Увеличьте фотографию и вы отчетливо увидите горизонтальные брусья. А как выполнены ваши стены? Это что, сплошь вертикальные брусья? Быть может, мы видим только облицовку вагонкой, а под ней что? Прошу уточнить.
Собираетесь ли вы после утепления жить там зимой? Или только летом и осенью?
Собираетесь ли вы утеплять мансарду до уровня комфортности первого этажа?
Как у вас облицованы стены изнутри? Вижу у вас над крышей дымоход. Прошу уточнить, как сейчас отапливается дом, имеется ли русская печь? Хватает ли этого отопления, для комфортной температуры в октября-ноябре?
Да, в каком регионе мира вы живете? Это мне нужно, чтобы понять, какова должна быть толщина будущего утеплителя.
Крайне одобряю ваш выбор фиброцементного сайдинга для облицовки вашего загородного дома. Это — на века.
Плохо видно на фотографиях — есть ли цоколь, прошу прописать о нем. Давайте Ирина сейчас энергично поработаем и к выходным перед вами будет ясная картина ваших действий.
Типовой брусовой дом

Добрый всем вечер! Пока я не получил запрошенных материалов от хозяйки Ирины, хотел дать целевую информацию касательно материала, который в целом получил название PIR-плита. Действительно, у этого материала завидно низкий коэффициент теплопроводности, тут я с Леоном согласен на 100%. Этот материал нашел свое применение в большого размера панелях для складских и цеховых зданий. Они очень удобны в своем применении и быстры и просты в монтаже. Ведь такая панель, есть не что иное, как «бутерброд» состоящий из обжимающих эту самую PIR-плит двумя профильными железными листами. В случае возникновения пожара, языки пламени не доберутся до массива плиты, в лучшем (а точнее, ХУДШЕМ случае), они лизнут 10 сантиметровой толщины торцы панелей.
Давайте откроем страницы (виртуальные) пособий, рекомендующих грамотное техническое использование PIR-плит. Что мы увидим? Во всех рекомендациях этот замечательный материал надежно заключен между двумя слоями того или иного силикатного материала. Я только сейчас для справки пересмотрел эти виртуальные страницы. Таким образом, анализируя технологическое месторасположение PIR-плит можно интуитивно понять, что в случае возникновения пожара огонь не доберется реально до самой плиты, так как она защищена слоями не сгорающей силикатной или керамической (в зависимости от использованного материала) рубашки.
Таким образом, вышеприведенные технические решения мотивируют нас, дачников, к использованию PIR-плит ОБЯЗАТЕЛЬНО в той или иной рубашке — либо металлической, как в промышленных панелях, либо в силикатно-керамических, о коих я только что написал.
А почему такая забота проявляется об этих панелях? Они что, сахарные? Растают на глазах? Хуже, значительно, как хуже. Этот материал имеет класс горючести Г1, то есть, слабо горючий материал. Так чего же боятся проектировщики, упрятывая материал между бетонном и керамическим кирпичом?
Дело в том, что при ПРЯМОМ контакте с пламенем из материала МОГУТ выделяться химические газообразные соединения, как минимум, сильно ненужные, человеческому организму.
Принято?
Теперь возвращаемся к вопросу уважаемой Ирины. А именно, чем утеплить ДЕРЕВЯННЫЙ дом? С «колокольни» нашего портала я никак не могу присоединиться к предложению использовать для утепления ДЕРЕВЯННОГО дома PIR-плит. В случае пожара, древесина загорится и будет языками своего пламени «лизать» плиты упомянутого материала.
Еще раз подчеркну, что я совершенно не противник отличного! изделия PIR-плиты, только ее надо использовать только там, где потенциальный пожар до него не доберется. Брусовой дом к таким объектам отнести не просто.
Ирина, я ожидаю ваших ответов на поставленные вопросы.

Добрый всем вечер! Скоро уже сутки, как вчитываюсь в вышележащее полемическое письмо. И так поверну, и этак — и не пойму, о какой конкретно фирме уважаемый Леон говорит в своей второй фразе.
Полностью согласен с ним в том, что потребности российского рынка в изоцианатах на текущий момент полностью закрываются импортом. Причем, если взглянуть на мировой объем рынка, то почти половину производят китайский компании.
Осторожно напомню читающим, что Ирина просила наше дачное сообщество разобраться, как ей конкретной Ирине утеплить свой деревянный дом. Давайте ей конкретно ПОМОЖЕМ конкретным советом!
Я лично ожидаю от Ирины ответного письма с ответами на те «наводящие» вопросы, которые я ей задал относительно ее дома и которые дадут возможность четко наметить технически грамотный план утепления ее садового жилья.
Необъяснимо, почему она не пишет.

За двое суток, пока мы ждем ответа уважаемой Ирины, уже почти сотня наших дачников заглянули в надежде узнать, как же следует утеплять деревянный дом. Учитывая, что Ирина не откликается, а дачники интересуются, позвольте дать некоторые рекомендации, так сказать, универсальные, для утепления деревянного дома. Я намеренно не употребляю термин «брус», который использовала Ирина при описании своего дома.
Что надо четко знать перед началом работ по утеплению и последующей облицовке?
Надо отличать различные материалы и применять их СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Посмотрите на приведенную мной фотографию. Тут мы видим сразу ДВА типа утеплителей.
Белого цвета — пенополистирол. Это отличный и утеплитель, и гидроизоляция. НО! его надо ставить там, куда не доберется огонь возможного пожара. Итак, мы его ставим внизу. Контакт в влажным грунтом ему только в радость проявить свои гидрозащитные качества. Я вижу у вас невысокий цоколь — вот его вы, Ирина, как раз и закроете.
Простите, сейчас вынужден прерваться, опасаюсь неожиданного отключения Интернета. Скоро продолжим.
Утепление вертикальной стены

Итак, продолжаем. На фотографии — ваш вариант ИРИНА. Серозеленый материал — это 100 мм толщины теплоизоляционная плита (заметьте — не ГИБКИЙ МАТ, А ЖЕСТКАЯ ПЛИТА). Вам тоже следует приобрести такой. А можно все сделать в зелененьких цветах и не покупать белый (любого цвета) пенополистирол? НЕТ, НЕЛЬЗЯ. Такой материал БОИТСЯ влаги и он не должен НИ ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ в прямом и переносном смысле этого слова касаться мокрого грунта.
А может быть купить только беленький, а зеленый не надо? То же не годится — беленький пенополистирол НЕ ПРОПУСКАЕТ воздух и если вы весь дом укупатете его как шубой, то нечем будет дышать! Не зря я вас спрашивал про русскую печь, которая классно работает, как вентиляционная система. Хватит на сегодняшний вечер, продолжим завтра.

Здравствуйте, Ирина! Утепление деревянного дома с внешней стороны вопрос достаточно непростой. В первую очередь, необходимо учитывать то, чтобы в просвет между утеплителем и самим строением ни в коем случае не попадала влага. Отсюда неизбежно приходим к двум вариантам решения, либо отделенная от стены обрешетка, либо герметичный утеплитель. Пир-плита в данном случае, особенно с замковым соединением, может считаться почти, что идеальным решением. Учитывая технологические особенности этого материала, вполне возможно крепить его непосредственно на деревянную основу, без промежуточной обрешетки. Только обязательно необходимо учесть, чтобы «замок» был ориентирован соответственно со стоком воды при осадках.
Конечно, возможно, значительно более бюджетные варианты, например, листовой пенополиуретан, и при этом, толщина его может варьироваться в более широких пределах. Опять же, если Вы намереваетесь обшивать свой дом таким отделочным материалом, как фибросайдинг, то следует заметить, что в этом бюджетном варианте, с пенополиуретаном, Вам не обойтись без мощной обрешетки, на которой собственно, и будет крепиться внешняя обшивка. А такая обрешетка может заметно снизить эффективность утепления в целом, потому что неизбежно возникнут «мостики» холода из элементов обрешетки.
Помимо этого, стоит убедиться в надежности фундамента Вашего строения, поскольку фиброцемент, материал, не самый легкий, и все здание может «поплыть» под дополнительной нагрузкой. А ремонт, в данном случае, будет сложным и недешевым.
Нельзя также забывать и о рулонных утеплителях, таких как, например, пенофол, а три слоя этого материала толщиной в 30 мм, уложенные, разумеется, внахлест, дадут эффект 100мм утепления пенополиуретаном. На собственном опыте, могу сказать, что это достаточно эффективно, особенно когда идет одновременно с установкой окон их ПВХ, и утеплением пола.
Но, на мой взгляд, новые технологии предпочтительнее, а решение остается за Вами. Удачи!

Добрый день ИРИНА! Следует сказать еще два слова до того, как «бежать» на строительный рынок — покупать изоляционные материалы.Однако прошедшие годы с момента ввода дома в эксплуатацию, не могли не оставить определенный, порой негативный, след на биологически живом материале – древесине. Поэтому перед начало утепления, подразумевающим исключение доступности древесины на долгие годы вперед, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в брусе завелся пожирающий древесину жучок, то такой дом уже не надо утеплять. Реального противодействия кроме недельного мороза еще не придумано. А хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой и дефектной древесине – явная ошибка.

Еще одно замечание, предваряющее реальный технологический процесс установки теплоизоляции. Разумеется, эти материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается. Вот и утеплитель должен быть сухим. На заводах при производстве он чаще всего пакетируется в термоусадочную пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит ее только снять… Поэтому, распаковывать пакеты с материалом следует не ранее, чем за сутки до применения, и гарантировано под навесом, а еще лучше, в утепляемом доме. Намеренно не называю производителя, чтобы не лоббировать его бренд, но у него имеются теплоизоляционные плиты, которые при пакетировании сжимаются в ТРИ РАЗА! То есть, вам придется при перевозке заказывать не три грузовика, а только один. Есть в этом смысл? Да, безусловно есть — вы сэкономите на транспортных расходах РОВНО В ТРИ РАЗА. Но обратной стороной этой замечательной медали является то, что распакованный материал не одноминутно возвращает свою безупречную форму параллелепипеда. Вот ему то уж точно потребуется время, чтобы распрямиться. Если вас реально интересует эта марка теплоизолятора и производитель, то напишите мне в личную почту и я вам сообщу без всенародного оглашения.

Всем добрый вечер! Итак, выбор теплоизоляционного материала нет так прост. Тем более, что даже специалисты тут высказывают различные мнения. Учитывая, что у вас имеется деревянный дом, который просто обязан «дышать», то я склоняюсь к использованию материалов, обладающих именно этой характеристикой, то есть воздухопроницаемостью. В ином случае в доме перестанет быть, чем дышать. К таким «дышащим» материалам относятся минераловатные и стекловатные утеплители.
Небольшое отступление. Посмотрите на приведенную ниже фотографию. Дом утеплен плитами экструдированного пенополистирола. А теперь вглядитесь в левое верхнее окно. Видите там силуэт женщины? Так вот, я делал эту фотографию совершенно мне не известного дома из-за ограждающего его забора. Так вот, я крикнул «через забор» хозяйке дома касательно того, не тяжело ли ей дышать при такой облицовке. Ответ ее был исчерпывающе ясен — она ответила «ДА», а также то, что они собираются делать дополнительную вентиляцию, о которой раньше они в семье не задумывались.
Резюме ясно? Можем ли мы окутывать нашу дачу в воздухонепроницаемую шубу? Да, можем, если сделаем толковую приточно-вытяжную вентиляцию. Это еще не конец повествования и ответов на ваш вопрос.
Утепление выполнено пенополистиролом

Добрый вечер, ИРИНА! Еще немного полезной информации в конце трудового дня. Давайте, Ирина, посмотрим фотографию, которую я расположил во вчерашнем письме от 17-56.
Что это за «железяки», которые столь не эстетично протыкают плиту минераловатной теплоизоляции? Докладываю, что это кронштейны, на которые будут монтироваться ВЕРТИКАЛЬНЫЕ несущие направляющие, на которые впоследствии будет смонтирован выбранный вами фиброцементный сайдинг. На 700% прав уважаемый Виктор Григорьевич фокусируя ваше внимание, что выбранный вами фиброцементный сайдинг весьма увесист. То есть и конструкция должна быть не хлипкой, а надежной. И ДОЛГОВЕЧНОЙ. Я тут посмотрел в справочнике удельную массу (вес — не верный термин) фиброцементного сайдинга, получается где-то около 17 кг на один квадратный метр. Фасад вашего дома, который представлен на вашей первой картинке по площади равен где-то около 13 кв метров (площадь окна я, разумеется, вычел). Значит, масса навесной конструкции без алюминиевых направляющих составит около 220 кг. Солидно!
Пока все, остальное допишем завтра.

Итак, продолжаем. Так как вы, ИРИНА, мне не написали, собираетесь ли вы утеплять мансарду, то я не буду тут долго «растекаться по древу» и не буду заново говорить много раз говоренные истины, а порекомендую проштудировать детально разобранный материал на тему «утепление мансарды без снятия существующего кровельного покрытия». Смотрите здесь
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли.
Теперь про стены с наружной стороны. Разумеется, перед укладкой утеплителя надо убедиться, что существующие брусовые стены – СУХИЕ. (Так как вы мне не ответили касательно моих сомнений в правильности термина «брусовой дом», то пока мы его называем брусовым).
Постарайтесь «увернуться» от дождей хотя бы на неделю.
Как я писал выше, мне по душе для вашего конкретного случая использование КЛАССИЧЕСКИХ минераловатных утеплителей, на реальном 20-ти летнем опыте эксплуатации в российских условиях.
Так же хорош и стекловатный утеплитель. Толщина их для наружных стен должна быть не менее 100 мм, та же цифра и для пола, а для чердака – в 2 раза выше, то есть 200 мм.
Но ведь говоря о подобном материале, надо помнить, что он должен быть надежно защищен от внешних небесных хлябей.
Для этого между утеплителем и вашим фиброцементным сайдингом нужно уложить (но НЕ НАТЯНУТЬ) ветро-гидрозащитную мембрану. Причем следует обеспечить зазор между мембраной и фиброцементным сайдингом не более 5 сантиметров.
Этот зазор выполняется для того, чтобы обеспечить самопроизвольную (и так необходимую) вентиляцию снизу вверх по этому зазору. Практически, это щель
Надеюсь, у нас еще будет повод вернуться к обсуждению вашего Ирина, вопроса, когда вы ответите и осветите неясные места в вашего проекта. Кроме того, я надеюсь, что специалисты также подключатся к обсуждению оптимального наружного утепления.

Уважаемая ИРИНА! Я обнаружил статью трехлетней давности и пятьдесят четыре ответа строго по вашему вопросу.
Посмотрите обязательно вот это
Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи? Можно ли утеплить пол со стороны подпола?
Помимо всего, там вы найдете очень доходчивые цветные схемы, выполненные пером Виктора Григорьевича.
Посмотрите приведенную ниже фотографию. Первый этаж — это сугубо ваш вариант. Для вас та ссылка на обсуждение вопроса утепления брусового дома, которую я вам предоставил выше, просто КЛАД.
Просто нечего добавить к тому, что мы коллективно сформировали оптимальный путь утепления как-раз брусового дома.

Утепление деревянного дома

Добрый день уважаемая ИРИНА! Несколько месяцев назад к нам в редакцию поступил рассказ об утеплении КРАЙНЕ НА ВАШ ПОХОЖЕГО дома. Посмотрите вот здесь ссылку
Реконструкция старой дачи
Крепкие уральские мужики преобразили просто старую хибару в модный коттедж.
Скажу откровенно, что они расположили теплоизоляцию внутри дома, а не наружи, как рекомендует, и обосновано, современная строительная теплотехника. Более того, они совершенно не использовали пароизоляционную пленку, о крайней необходимости которой я толковал ВАМ на прошлой неделе в нашей переписке. И тем не менее, у меня АБСОЛЮТНО не поднимается рука кинуть технологический камень в их уральский огород. Такие мастера справятся и без моих «столичных» рекомендаций. Еще раз повторюсь, их дом и ваш судя по фотографиям практически одинаковы. Имеет смысл проштудировать их статью, а может быть даже соотнестись с ними по почте.

Уважаемые дачники!
Ответить на вопрос нашей читательницы Ирины я попросил настоящего профессионала, технического специалиста ТЕХНОНИКОЛЬ Владимира Шалимова. Ниже приведен его ответ без каких либо купюр.
«Утепление брусового дома имеет определённые нюансы из-за высокой гигроскопичности и паропроницаемости стенового материала — дерева. Основными дополняющими друг друга мероприятиями по его защите от конденсации влаги внутри дерева являются:
Организация хорошей вентиляции, своевременно удаляющей избыточную влагу изнутри жилого помещения и поддержание оптимального тепло-влажностного режима;
Создание надежной пароизоляции. Этот этап можно совместить с утеплением при условии использования жестких плит из PIR, облицованных паронепроницаемой фольгой. Таким образом, достигается эффект максимального сбережения тепла (так называемый эффект «термоса»), а также абсолютная защита от проникновения увлажнённой паровоздушной смеси внутрь древесины в стене. Обратите внимание, что стыки плит PIR должны быть склеены термостойким алюминиевым скотчем. В итоге, деревянный брус работает в оптимальных условиях отсутствия увлажнения изнутри тёплого помещения, к тому же имеет значительную открытую поверхность снаружи для выведения влаги в окружающую среду».​