Чем и как утеплять второй этаж (чердак) старого летнего деревянного дома?

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
AlexusK AlexusK
У нас есть деревянный дом летнего проживания (май — октябрь), построенный ещё дедушкой лет 60 назад.

Потихоньку его обновляли. Сейчас дело дошло до того, чтобы утеплить и обить заново 2/3 второго этажа (жилой чердак).

Первую треть несколько лет назад обшил дядя своими силами. Утепление он сделал с помощью фольгированного пенофола толщиной 4 мм и причём только с торца — практически это получилось не утепление, а скорее ветрозащита (по моему мнению).

На фотографиях 3 стадии разбора старой обшивки помещения:

1 — начали снимать покрытие из картона и старых газет, обклеенных обоями:

снятие покрытия 1
снятие покрытия 1

снятие покрытия 2
снятие покрытия 2

2 — начинаем разбирать старую обшивку:

старая обшивка 1
старая обшивка 1

старая обшивка 2
старая обшивка 2

3 — разобрали старую обшивку, осталось убрать хлам из боковин: 

разобрали обшивку 1
разобрали обшивку 1

разобрали обшивку 2
разобрали обшивку 2

Дедушка тогда строил из того, что было. Поэтому стропила сделаны просто из срубленных обработанных деревьев, которые росли на участке.

Обрешётки, паро, тепло и прочих защит не было, единственное, что нашли — плёнку, лежащую сверху на потолке комнаты. Да и что говорить, если, как вы можете видеть по фотографиям, с материалом тогда были проблемы — досок даже не хватило на то, чтобы обшить до конца низ стен.

Расстояние между стропилами варьируется от 1200 мм до 1300+ мм. Длина комнаты 4 метра.

Вот примерные размеры помещения (в форме трапеции), которые были до снятия обшивки (по краям треугольные карманы, в которых хранился различный хлам):

размеры помещения
размеры помещения

Сейчас хотим:
1) заменить столбы под стропилами;
2) сделать утепление;
3) сделать шкафы в пространствах между стропилами;
4) обшить заново комнату.

Встал главный вопрос: чем и как утеплять?
Вначале подумали о том же фольгированном пенофоле, но толщиной 10 мм. Плюсы в цене и в том, что его просто монтировать (вроде как можно просто скобами), минусы в том, что, как я понял, даже от 10 мм особо толку в плане утепления не будет?

Затем задумались о PIR-плитах (30мм). Плюсы в малой теплопроводности. Минусы в цене (стоит ли оно того в нашем случае...) и в том, что расстояние между стропилами у нас играет от 1200 до 1300+ мм. (PIR-плита 1190 мм) — надо как-то или добивать обрезками или запенивать, но запенивать — будет уже не тот эффект.

Далее обратили внимание на напыляемый Polynor (баллончики), но смутили неоднозначные отзывы и сложность (для тех, кто без опыта) нанесения. А так же задумались — будет ли он держаться на нашей железной крыше с учётом её то нагрева от солнца, то охлаждения.
Ну и его цена тоже не из дешёвых.

Мин. вата не подходит из-за большого веса — боюсь, не выдержит крыша, пенополистирол не понравился из-за не экологичности и лёгкости его повреждения грызунами (мыши на участке присутствуют).

Сейчас продолжаем искать варианты...
Собственно, решил спросить (особенно Олега Санько :)), может кто-то подскажет: как в нашем случае лучше всего решить вопрос с утеплением с учётом наших нюансов?

Обязательно ли делать влаго и пароизоляцию (+ соответственно обрешётка) с учётом что дом только для летнего проживания? Хотелось бы обойтись по возможности без этого, так как это уменьшит объём и так небольшого пространства и увеличит расходы.

Или в данном случае у нас особо и нет вариантов кроме как обшить пенофолом и просто посильнее включать нагреватель...? :(

P. S. Дом находится в Московской области и, когда прохладно, обогревается электрическими обогревателями. Печку сейчас топим только для профилактики пару раз весной — чтобы выгнать холодный воздух и согреть дом после зимы. 

P.P.S. статью "Как утеплить скатную крышу не снимая кровли" читал, но, боюсь, нам этот вариант не подойдёт из-за того, что дом очень старый, тяжёлую теплоизоляцию боюсь не выдержит крыша, а так же этот вариант съест много пространства и без того не очень большого помещения.

От редакции

Возвратные заморозки близко! Какие растения под угрозой и как им помочь? Читайте новую статью!
Это может быть полезным:
Все вопросы об утеплении (123)
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос

Вопрос размещен в разделах: вопросы, , , ,
11 комментариев 2 спасибо за вопрос   в избранное 1955 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Все ответы и комментарии (11)
AlexusK, Олег Санько сможет подключиться к вашему вопросу дней через 10…
Пока ждём ответов от наших семидачников
Здравствуйте, Татьяна.
Олег видимо в отпуске? Жаль конечно, так как работы собирались начать уже в ближайшее время. Но, в любом случае, хорошо ему отдохнуть! 😎

Дополнение по поводу дома: Дедушка строил его где-то в 58-63 году. Газеты, которыми был обклеен чердак, были 63-го года. Дом ещё вроде неплох — потихоньку обновляли его: заменили крышу, обили внутри комнаты, сам дом снаружи, заменили окна, проводку и т.п.
На фото весна 18-го года — как раз закончили обивать снаружи 1-ый этаж.

Сейчас единственное что осталось — это мансардное помещение.
Про желательную толщину утепления уже читал, а так же про варианты правильного пирога утепления со слоем минеральной ваты 200мм (или подобных материалов). Но, этот вариант нам не подходит из-за большого веса утеплителя и значительного увеличения нагрузки на конструкцию, а так же значительного уменьшения полезного пространства мансарды.

Остальные варианты (PIR-плиты, ЭППС, Полинор) видимо тоже не подходят уже по другим причинам (высокая стоимость, не экологичность, проблемы с монтажом на нашу «конструкцию»).
Судя по всему придётся ограничиться пенофолом...?

Кстати, везде читал что нужен зазор между ним и обшивкой комнаты. Отсутствие данного зазора грозит только худшим эффектом утепления (перед фольгой не будет пространства куда она должна отражать тепло)? Или же так же в этом случае возможно ещё и образование плесени (даже с учётом что мы живём там только в летний период)?

дом после окончания обновления наружной обшивки
дом после окончания обновления наружной обшивки
Уважаемый Алексус! Я собирался посоветовать ВАМ статью «Как утеплить скатную крышу не снимая кровли»
. Однако вы ее уже читали. К этому каноническому повествованию мне практически добавить НЕЧЕГО.
Использовать односторонне фольгированнный пенофол, даже 10 миллиметровой толщины — вас ожидает НУЛЕВОЙ результат. Только ветра не будет. Эсктрудированный пенополистирол ЗАПРЕЩЕН для использования на крыше из-за токсичности при возможной оплавлении при возможном пожаре.
Утверждаю, что лучшего материала, чем МИНЕРАЛОВАТНЫЙ утеплитель вам не найти. Если вы сомневаетесь в надежности стропильной системы — подоприте ее в двух местах дополнительными столбами.
Те условия, которые вы ставите: ветхость дома, дешевизна утеплителя, его малая масса, необходимость сохранить имеющуюся кубатуру мансардного помещения в едином архитектурно- планировочном решении, скажу аккуратно — невыполнимы.
Рекомендую теплую минераловатную теплоизоляцию толщиной МИНИМУМ 150 мм.
Есть повод продолжить обсуждение вашей темы… Я хотел бы уточнить касательно статических нагрузок, которые возникнут при использовании минераловатного утеплителя. Судя по представленной фотографии, длина вашего дома не превышает 10 метров, в величина кровельного уклона примерно 4 метра.
Я не сильно ошибся?
В таком случае плдощадь кровельного материала, который следует утеплять примерно равна 100 квадратным метрам. Я еще набавил 20 кв. метров на фронтоны. Если мы будем утеплять теплоизолятором толщиной 15 сантиметров, то нам потребуется около 15 кубических метров теплоизолятора.
Если вы возьмете крайне популярный материал РУФ Батсс, то его плотность составляет 115 килограмм на метр кубический, ТО ВСЯ НАГРУЗКА НА ВСЮ КРЫШУ составит 1725 килограмм. Для такой достаточно широкой крыши как ваша, эту нагрузку никто не ощутит.
Здравствуйте, Олег.
Во-первых: спасибо за ответы.
Во-вторых, по поводу размеров дома: длина дома меньше, где-то в районе 7 метров (так как бОльшая комната в мансарде — 4 метра). Но, мне кажется, что и ~1200 кг нагрузки будет многовато для нашей крыши… Как я написал выше, стропила сделаны из неровно обструганных спиленных на участке деревьев — не уверен в их прочности (даже с дополнительными столбами).
Да и 15 см. изолятора с каждой стороны (+ тогда видимо придётся делать скорее всего дополнительную обрешётку и влагоизоляцию?) съедят по сантиметров 30 с каждой стороны, а это -60 см. от комнаты шириной примерно 2,5 метра. 🙁

P.S. посмотрел так же цену на РУФ Батсс и понял, что этот вариант тоже нельзя назвать дешёвым… 😢🙂
Доброе утро Алексус! Если вы настаиваете, что делаете"… деревянный дом летнего проживания (май — октябрь),....", то вам будет достаточно толщины утеплителя в 50 мм. !50-200 — для зимнего проживания.
Оговорюсь, что я не готов давать вам экономически выгодных, дешевых вариантов. Могу давать ТОЛЬКО технически грамотные рекомендации.
Понял вас, спасибо — подумаем о 50 мм…
Кстати, а как мыши относятся к минераловатному утеплителю? Почитал в интернете — мнения расходятся, кто-то говорит что он их не интересует, а кто-то говорит что они его вполне себе грызут…
И ещё, интересно ваше мнение (на будущее): как вы относитесь к PIR-плитам — есть ли вообще смысл использовать их для утепления?
Доброе утро Алексус! Отмечаю, что вы серьезно «копаете» интернет информацию. Поэтому покопайте словосочетания — PIR-плита + пожаробезопасность + выделение газообразных соединений.
О грызунах… Хороший минераловатный утеплитель привлекателен для грызунов. Они не едят его, а утепляют свои норки.
Вот ведь какая классная реклама в экологическом смысле. Я говорил об этом сотрудникам маркетингового департамента компании Роквул — законодателя теплоизоляционного сектора промышленности строительных материалов.
Спасибо за ответы, поискал, нашёл информацию которую вы имели в виду про PIR-плиты.

Про рекламу экологичности минераловатного утеплителя: если подумать — неплохая идея, так как большинство утепляют всё таки новые дома — где нет мышей. В любом случае люди изучая положительные и отрицательные стороны того или иного вида утеплителя увидят возможный данный минус минеральной ваты, но, тут скорее будет всё таки реклама Роквул-а, а не столько самого материала. Да и обыграть можно с юмором — чтобы запоминалось, а это главное в рекламе: «Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама». 🙂

Хотелось ещё уточнить: в случае использования минераловатного утеплителя, надо ли нам делать полностью классический пирог утепления? Или в случае только летнего проживания можно обойтись без пароизоляции?

Я так понимаю, что какую-то обрешётку (чтобы оставить побольше зазор между крышей и утеплителем) всё равно надо делать — чтобы была лучше вентиляция? И без гидроизоляции, видимо, нам тоже не обойтись?
Доброе утро Алексус!
Прежде всего я забыл в прошлый раз вам сообщить метод «борьбы» с грызунами. Приобретаете металлическую сетку с мелкой ячейкой и по возможности обертываете 50 мм толщины минераловатный утеплитель. И грызуны пишут возмущенное письмо в редакцию сайта «7дач» о том, что мы их лишили прекрасного утеплителя.
О вашей фразе «надо ли нам делать полностью классический пирог утепления? Или в случае только летнего проживания можно обойтись без пароизоляции?»
Она говорит о том, что вы не приняли близко к сердцу те теплотехнические истины, которые изложены в статье
«Как утеплить скатную крышу не снимая кровли». Ничего не меняется в зависимости от сезона эксплуатации — весь подкровельный пирог должен быть собран по классическому варианту.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Внимание! Если у вас есть свой вопрос, задайте его отдельно, в специальной форме
Или через: