Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи? Можно ли утеплить пол со стороны подпола?
Снаружи тоже дом смотрится хорошо (т.е как дом, а не как деревянный или сайдинговый ящичек), жалко портить, но склоняюсь пожертвовать внешним видом для утепления. Соответственно, обращаюсь к знающим людям за советом. Как лучше сделать внешний «пирог», чтобы дерево и утеплитель не сырели и не гнили, какие маленькие хитрости есть с т.з. обустройства не только утепления, но и вентиляции и пр. Не будет ли «точка росы» где-нибудь внутри бревна (бревна все-таки потрескавшиеся,)? Стоит ли еще покрыть дерево каким-нибудь антисептиком и т.п.?
И еще вопрос как утеплить пол? Он из доски примерно 50 мм. Можно ли утеплить его снизу со стороны холодного подпола, там пространство до земли сантиметров 70, какой «пирог» делать в этом случае, как обустраивать вентиляцию?
С уважением, Александр
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (55)
1
Здравствуйте, Олег. Cпасибо за отзыв. С нетерпением жду ответов. Насчет потолка — в перспективе будет мансарда, перекрою обязательно крышу. Сейчас холодный, продуваемый чердак. Потолок деревянный, сверху засыпной. Чтобы труха не сыпалась на голову и чтобы как-то его выровнять, я его недавно изнутри пробил пароизоляционной пленкой и подбил сантиметровой фанерой, ее покрасил водоэмульсионкой белой, а балки и плинтуса — темно коричневые. Окна конечно старые — под замену. Между бревен конопатка очень хорошая, но в самих бревнах и внутри и снаружи щели встречаются в палец толщиной и в глубину можно чуть не палец засовывать. Изнутри я почти все щели заделал, снаружи только с фасадной стороны. Финишная облицовка дома видится либо доска в нахлест, либо облицовка «под бревно». Да, еще водятся мыши, соответственно хочется, чтобы они не «расправились» с утеплителем, приходилось читать и слышать о таком. Фото пока под рукой нашлось такое. С уважением, Александр
![]()
![]()
![]()
![]()
Какой у вас красивый дом, наличники резные! Настоящая русская изба! Жаль, но это уходящая натура. Грустно смотреть, когда из традиционных домов делают безликие пластиковые коробки, пряча весь декор под сайдинг. Теряется вся прелесть деревянного дома. Извините, что не по теме комментирую, очень уж дом ваш понравился)))
Уважаемый дачник ПУЗАНОВ! Три года назад мы с вами обсуждали методику утепления КОНКРЕТНО вашего дома. Удалось ли вам выполнить намеченное? Если да, то просьба прислать фотографии выполненного. Обращаюсь к ВАМ потому, что мы получили вопрос точно такой, какой вы нам задавали в 2016 году. На вашем примере хотели донести информацию дачнице Ирине. Спасибо за будущий ответ.
Утепление бревенчатого дома лучше проводить через 1,5-2 года после завершения строительства, и заниматься этим нужно в сухое летнее время. Перед началом работ стены необходимо хорошо обработать антибактериальной грунтовкой, желательно в два слоя.
Затем заделайте окна герметиком: все щели и зазоры в оконной раме или рядом с ней. По такому же принципу герметизируются и входные двери.
Процесс установки теплоизоляционного материала в бревенчатом доме усложнятся за счет рельефного строения стен. Что потребует провести конопатку стен натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом.
Материал должен быть паропроницаемым наравне с древесиной, влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, легко пропускать воздух, и обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров. Исходя из этого, утепление бревенчатого дома снаружи надо делать по принципу вентилируемого фасада, о чем Вам правильно сказал коллега Олег. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. прибиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.
Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно забивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.
Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную мембрану. См. рис.
Потом на слой ветрозащиты прибиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг, или что Вы выберете: вагонка, имитация древесины, блок хаус и т.д.
И пол тоже ничто не мешает утеплить снизу. См. схему.
утепление бревенчатого дома
![утепление бревенчатого дома]()
утепление пола
![утепление пола]()
Затем заделайте окна герметиком: все щели и зазоры в оконной раме или рядом с ней. По такому же принципу герметизируются и входные двери.
Процесс установки теплоизоляционного материала в бревенчатом доме усложнятся за счет рельефного строения стен. Что потребует провести конопатку стен натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом.
Материал должен быть паропроницаемым наравне с древесиной, влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, легко пропускать воздух, и обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров. Исходя из этого, утепление бревенчатого дома снаружи надо делать по принципу вентилируемого фасада, о чем Вам правильно сказал коллега Олег. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. прибиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.
Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно забивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.
Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную мембрану. См. рис.
Потом на слой ветрозащиты прибиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг, или что Вы выберете: вагонка, имитация древесины, блок хаус и т.д.
И пол тоже ничто не мешает утеплить снизу. См. схему.
утепление бревенчатого дома
утепление пола
0
Хотела бы для себя уточнить, вентилируемый зазор должен быть между наружной деревянной стеной и пароизоляцией? Или здесь пароизоляцию не ставят? На схеме не указано. Или куда денется влага, пройдя через брусовую стену?
Когда мы ремонтировали веранду, с трудом получалось затолкать утеплитель, расстояние между стойками 59 см, при ширине утеплителя 60 см. Если делать на 2-3 см уже, тогда совсем мягкую вату придется покупать? Или речь идет о пенопласте?
![]()
Когда мы ремонтировали веранду, с трудом получалось затолкать утеплитель, расстояние между стойками 59 см, при ширине утеплителя 60 см. Если делать на 2-3 см уже, тогда совсем мягкую вату придется покупать? Или речь идет о пенопласте?
На схеме, представленной ранее, не видно горизонтальной обрешетки, непосредственно прикрепленной к бревну. См. новую схему, где все показано более детально.
Непосредственно на бревно устанавливаются бруски, к которым крепится обрешетка. Под первичную обрешетку, т. е. под бруски укладывается слой гидроизоляционной пленки, которую и удерживает обрешетка.
Следует учесть, что утепление добавляет лишних 70 мм и надо провести герметизацию оконных проемов – это широкие отливы, уголки и т.д., т.е. загерметизировать внешние откосы, во избежание попадания косого дождя и снега.
утепление бревенчатого дома
![утепление бревенчатого дома]()
Непосредственно на бревно устанавливаются бруски, к которым крепится обрешетка. Под первичную обрешетку, т. е. под бруски укладывается слой гидроизоляционной пленки, которую и удерживает обрешетка.
Следует учесть, что утепление добавляет лишних 70 мм и надо провести герметизацию оконных проемов – это широкие отливы, уголки и т.д., т.е. загерметизировать внешние откосы, во избежание попадания косого дождя и снега.
утепление бревенчатого дома
Отвечаю Ирине целенаправлено. На схеме ВООБЩЕ нет пароизоляции. Хотя по хорошему, ее надо было поставить изнутри дома. Скажем, одностороннее фольгированный пенофол, причем фольгой вовнутрь. Но Александр вообще отказался от пароизоляции в пользу красоты фактурного дерева. Но у него дома есть печь, которая может играть роль отличной вентиляционной системы, удаляющей попутно и влагу в воздухе.
Пенопласт, а его корректное название — экструдированный пенополистирол ВООБЩЕ опасно ставить в наружную стену, так как при возможном пожаре он плавиться с выделением опасных для жизни газообразных химических соединений.
Пенопласт, а его корректное название — экструдированный пенополистирол ВООБЩЕ опасно ставить в наружную стену, так как при возможном пожаре он плавиться с выделением опасных для жизни газообразных химических соединений.
Здравствуйте! Спасибо за комментарий. Но для меня не совсем понятно, куда будет отдавать влагу само бревно? В утеплитель? Насколько я понял предлагаемую схему, вентиляция делается между наружной облицовкой и утеплителем. Не получится ли накопление влаги на поверхности бревна перед слоем гидроизоляции? Просьба пояснить. И по полу: Между чистым полом и утеплителем есть (допускается) зазор?
Уважаемый Александр!
Это еще не полномасштабный ответ, а только иллюстрации к нему. Дело в том, что я пишу к вам с разных компьютеров, и пока у меня сейчас картинки под рукой, высылаю серию для дальнейшего обсуждения.
Хорошо, что предупредили меня о мышках-норушках
На фотографии — утепление компании Роквул
![На фотографии - утепление компании Роквул]()
Наружное утепление
![Наружное утепление]()
Конструкция для облицовки
![Конструкция для облицовки]()
Экструдированный пенополистирол
![Экструдированный пенополистирол]()
Стыковка пенополистирольных плит
![Стыковка пенополистирольных плит]()
Это еще не полномасштабный ответ, а только иллюстрации к нему. Дело в том, что я пишу к вам с разных компьютеров, и пока у меня сейчас картинки под рукой, высылаю серию для дальнейшего обсуждения.
Хорошо, что предупредили меня о мышках-норушках
На фотографии — утепление компании Роквул
Наружное утепление
Конструкция для облицовки
Экструдированный пенополистирол
Стыковка пенополистирольных плит
1
Прежде всего хочу отдать должное красоте и пропорциям вашего нынешнего жилья. Очень гармоничный внешний вид. Попутно замечу, что весьма низкая крыша исключает возможность сооружения КОНКРЕТНО под ней мансарды. Так что, увидев вашу дачу становится ясно, что вам надо утеплять ПОТОЛОК.
Ну, вот, Александр, давайте планомерно разберемся в конкретно вашей ситуации.
Чем она для меня сложна? Тем, что вы априори отказываетесь от одного обязательного компонента – пароизоляционной мембраны. Ведь по идее (и что совершенно правильно) она должна защитить и бревна, и утеплитель от пара. Но вашу ситуацию понимаю, жалко расставаться с красотой внутренней бревенчатой стены.
Что же делать с парами, которые НЕИЗБЕЖНО появляются в атмосфере, где живут люди.
Поэтому, предлагаю начать с конца, а именно, с необходимости создания простенькой системы приточно-вытяжной вентиляции. Познакомьтесь с нашей работой на эту тему
Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить. Итак, еще задолго до обволакивания избы тем или иным типом утеплителя, давайте предусмотрим и выполним отверстия для того, чтобы воздух в одной стене входил (сам по себе) в пространство избы, а на противоположном конце избы предусмотреть отверстие, в которое вы поставите слабосильный, но совершенно бесшумный вентилятор. Разумеется, такая система унесет часть наработанного тепла, зато не будет влажно. Да, не забудьте сразу предусмотреть утепленные крышки для выполненных отверстий. Извините, Александр, буду вам писать фрагментарно, чтобы не потерять СЛУЧАЙНО разом все повествование, которое ожидается быть продолжительным. Были такие обидные случаи.
Ну, вот, Александр, давайте планомерно разберемся в конкретно вашей ситуации.
Чем она для меня сложна? Тем, что вы априори отказываетесь от одного обязательного компонента – пароизоляционной мембраны. Ведь по идее (и что совершенно правильно) она должна защитить и бревна, и утеплитель от пара. Но вашу ситуацию понимаю, жалко расставаться с красотой внутренней бревенчатой стены.
Что же делать с парами, которые НЕИЗБЕЖНО появляются в атмосфере, где живут люди.
Поэтому, предлагаю начать с конца, а именно, с необходимости создания простенькой системы приточно-вытяжной вентиляции. Познакомьтесь с нашей работой на эту тему
Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить. Итак, еще задолго до обволакивания избы тем или иным типом утеплителя, давайте предусмотрим и выполним отверстия для того, чтобы воздух в одной стене входил (сам по себе) в пространство избы, а на противоположном конце избы предусмотреть отверстие, в которое вы поставите слабосильный, но совершенно бесшумный вентилятор. Разумеется, такая система унесет часть наработанного тепла, зато не будет влажно. Да, не забудьте сразу предусмотреть утепленные крышки для выполненных отверстий. Извините, Александр, буду вам писать фрагментарно, чтобы не потерять СЛУЧАЙНО разом все повествование, которое ожидается быть продолжительным. Были такие обидные случаи.
1
Насчет вентиляции: получается как-то так, что я выдаю информацию частями, извините. В самой избе основной источник тепла — русская печь, совмещенная с обычной отопительной печью. От такой роскоши я отказываться не буду — это и колорит, и удовольствие (спать на русской печи). Поэтому, как я понял из статьи о вентиляции, это создает определенный поток вытяжки воздуха. С учетом этого, устройство вентиляции все же необходимо или можно обойтись? Хотя летом, конечно, печь не топится, но как идея: если открыть заслонки — будет ли она служить вентиляцией? Насчет мансарды: Где-то в районе 2 — 2,15 метров высоты мансарду чердак позволяет сделать, поэтому я от этой идеи не отказываюсь.
Это только реакция на это письмо, а не обстоятельный разговор про монтаж пола.
Касательно печи — это могучий вентиляционный агрегат — ведь у вас есть дымоход, который обеспечивает вытяжку. Только надо подумать о том, откуда удалять воздух, то есть, из каких точек, где может быть чрезмерная влажность.
Касательно мансарды я сохраняю свое старое мнение. Почему? Потому что положив на пол 200 мм утеплителя, и еще чистый пол около 3 см сильно приблизим потолок. Или наоборот. Оставляем пол в покое и делаем 200 мм теплоизоляции на потолке. Приемлемое расстояние до потолка не менее 2000 мм. Но это же должен быть широкий потолок. Не делать же коридор на втором этаже. Готов в это дело вникнуть глубже, если пришлете точные размеры треугольного торца крыши. Я прорисую в масштабе и станет ясно, каков запас по высоте. Не уверен, что смогу выйти в эфир завтра. До субботы. ОК?
Касательно печи — это могучий вентиляционный агрегат — ведь у вас есть дымоход, который обеспечивает вытяжку. Только надо подумать о том, откуда удалять воздух, то есть, из каких точек, где может быть чрезмерная влажность.
Касательно мансарды я сохраняю свое старое мнение. Почему? Потому что положив на пол 200 мм утеплителя, и еще чистый пол около 3 см сильно приблизим потолок. Или наоборот. Оставляем пол в покое и делаем 200 мм теплоизоляции на потолке. Приемлемое расстояние до потолка не менее 2000 мм. Но это же должен быть широкий потолок. Не делать же коридор на втором этаже. Готов в это дело вникнуть глубже, если пришлете точные размеры треугольного торца крыши. Я прорисую в масштабе и станет ясно, каков запас по высоте. Не уверен, что смогу выйти в эфир завтра. До субботы. ОК?
Олег, интересно Ваше мнение по следующему: Пол я буду утеплять снизу, и Вы, собственно, укрепили меня в этом, но на нынешний пол (а он хороший с т.з сохранности и толщины материала, однако слишком уж неровный), я планирую напрямую застелить чистовой доской, соответственно попутно выравнивая все необходимые места. Соответственно вопрос, нужно ли делать какие-то паро- и (или) гидро-прокладки между этими слоями досок. И еще, поправьте, если я что-то недопонял по утеплению пола: к балкам под полом, я подбиваю черновую доску, на рейки, на которую укладываю утеплитель ( с т.з. технологического процесса: пол не разбирается (очень уж прочно он сейчас сделан), поэтому утеплять придется отдельными кусками: подбил кусок, уложил утеплитель, подбил еще — положил еще кусок. Соответственно, между черновой доской и утеплителем физически никакой гидроизоляции положить не получится — не класть же ее тоже кусками(!). Между утеплителем и нынешним полом получится воздушная прослойка, это наверное не плохо. (или плохо?). Нужно ли к нынешнему полу снизу подбить пароизоляционный материал? Гидроизоляцию, как я понимаю, к нему подбивать нельзя.
Продолжаем. Внимательно вглядываюсь во все присланные вами фотографии вашего дома. Меня больше всего волнует ширина цоколя. На вид, она составляет сантиметров восемь. Это так или я крупно ошибаюсь? Дело в том, что толщина утеплителя в ваших краях должна составлять 10 сантиметров. То есть, он как-бы перекроет цоколь и тогда мы спрашиваем себя, а во что мы будем упирать несущие бруски и на что распределиться вся масса вашей облицовки? А это может составить даже несколько тонн, в зависимости от того, что вы выберите для своего коттеджа. То есть мы потихоньку подходим к тому, что цоколь придется расширять. Потом еще есть одна «заковыка», которую можно и нужно сейчас успеть исправить. У вас цоколь выполнен из белого силикатного кирпича.
Не сердитесь на меня, Александр, но это очень плохо. Дело в том, что белый силикатный кирпич классно впитывает влагу и ему по определению запрещено быть в контакте с грунтом. Ведь грунтовая влага, попавшая в кирпич, на морозах замерзает, увеличивается в объеме и потихонечку кирпич разваливается. Так что, когда «мы» будем усиливать цоколь, это надо будет сделать либо красным керамическим кирпичом, либо все залить бетонной смесью, чтоб затвердело совместно в белым кирпичом.
Не сердитесь на меня, Александр, но это очень плохо. Дело в том, что белый силикатный кирпич классно впитывает влагу и ему по определению запрещено быть в контакте с грунтом. Ведь грунтовая влага, попавшая в кирпич, на морозах замерзает, увеличивается в объеме и потихонечку кирпич разваливается. Так что, когда «мы» будем усиливать цоколь, это надо будет сделать либо красным керамическим кирпичом, либо все залить бетонной смесью, чтоб затвердело совместно в белым кирпичом.
2
Цоколь и фундамент это моя тайная заноза. Хотя вроде под самой избой (6х6) вроде бы все нормально, но какой-то он кривой и не внушает доверия. Даже непрофессионалу видно, что делали его тоже непрофессионалы и, как вы и подтверждаете, из чего попало (т.е. силикатный кирпич). Тем более учитывая, что грунты в наших краях, самые что ни наесть пучинистые. Иногда закрадывается крамольная мысль: не стоит ли решиться (если все звезды и фишки (в том числе финансовые) лягут нормально) на кардинальную замену фундамента на винтовые сваи и соответственно перекладку цоколя, обустройство хорошей завалинки и пр. Хотя может это и лишнее. Все-таки хлопотное и расходное это дело.
Давайте вы измерите вертикальность всех углов и выясните, в каком состоянии дом. Если все ровно, я бы не стал перекладывать фундамент с цоколем. Но основательно укрепил бы последний Об этом можно поговорит отдельно.
Теперь об утеплении пола. Я вам не зря высылал два дня назад фотографии. Посмотрите внимательно на две заключительные. Это я вам показываю возможности отличнейшего материала для утепления окологрунтовых конструкций — экструдированный пенополистирол. Дело в том, что он не только утеплитель, но почти не пропускает влагу и пар. Что это значит? То, что при его использовании вам не надо «заморачиваться» ни гидроизоляцией, ни пароизоляцией.
Необходимо приобрести пенополистирол толщиной 100 мм. Для вашего пола этого будет достаточно. Если будете лежать на грунте, над вами 70 см (как вы на днях писали) свободного пространства.
Конечно помучится в неудобствах придется. Только радикулит не заработайте. Я бы просто прибил эти пенополистирольные плиты к 50 мм толщины половым доскам. Вы писали, что они в отличном состоянии. Я отлично помню, что нужны разные слои паро и влаго защиты, однако пенополистирол (экструдированный), а не ячеистый выполнит все три функции одновременно.
Теперь об утеплении пола. Я вам не зря высылал два дня назад фотографии. Посмотрите внимательно на две заключительные. Это я вам показываю возможности отличнейшего материала для утепления окологрунтовых конструкций — экструдированный пенополистирол. Дело в том, что он не только утеплитель, но почти не пропускает влагу и пар. Что это значит? То, что при его использовании вам не надо «заморачиваться» ни гидроизоляцией, ни пароизоляцией.
Необходимо приобрести пенополистирол толщиной 100 мм. Для вашего пола этого будет достаточно. Если будете лежать на грунте, над вами 70 см (как вы на днях писали) свободного пространства.
Конечно помучится в неудобствах придется. Только радикулит не заработайте. Я бы просто прибил эти пенополистирольные плиты к 50 мм толщины половым доскам. Вы писали, что они в отличном состоянии. Я отлично помню, что нужны разные слои паро и влаго защиты, однако пенополистирол (экструдированный), а не ячеистый выполнит все три функции одновременно.
Спасибо, очень ценный совет, т.к. значительно упрощает все утеплительные заморочки по полу, сокращение финансовых и трудозатрат колоссальное. Итак, резюмируя сказанное, в целях суммы двух задач — утепления и защиты от грызунов подбиваем к полу пенополистирол (экструдированный) вместе с металлической сеткой (=железом). Я правильно понял?
По укреплению цоколя обязательно надо поговорить, вопрос не праздный, и, наверное, интересный не только мне, но и широкому кругу домовладельцев.
По укреплению цоколя обязательно надо поговорить, вопрос не праздный, и, наверное, интересный не только мне, но и широкому кругу домовладельцев.
Учитывая наличие агрессивных грызунов у вас на участке, я собирался предложить вам закрыть пенополистирол снизу кровельным железом. Однако идея Андрея об использовании мелко ячеистой металлической сетки тоже очень интересна. Конечно, будет крайне неудобно размахивать молотком. На 60 см высоты особенно не разгуляешься. Итак, последний вопрос по полу — все ли я вам рассказал? Еще раз повторюсь, что предложенная технология возможна только с пенополистиролом. Если бы это был волокнистый материал, то мы бы говорили и о пароизоляции, и о гидроизоляции.
Но учтите, что пенополистирол — только для утепления пола, фундамента или цоколя. То есть мест, куда надеюсь не доберется пламя возможно пожара. Тьфу, тьфу, тьфу. Напомню, при оплавлевании из него выделяется крайне опасные для жизни газообразные химические соединения.
Но учтите, что пенополистирол — только для утепления пола, фундамента или цоколя. То есть мест, куда надеюсь не доберется пламя возможно пожара. Тьфу, тьфу, тьфу. Напомню, при оплавлевании из него выделяется крайне опасные для жизни газообразные химические соединения.
Уважаемый Олег! Вы мне тоже давали совет использовать кровельное железо в качестве защиты от грызунов, но меня мучают сомнения — не будет ли на сплошном железе конденсироваться влага? И как будет выглядеть пирог пола (снизу вверх) — лаги, доски чернового пола, железо (или наоборот — сначала железо, потом черновой пол?), гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, доски чистового пола. Так?
Теперь о потолке.
Вот тут потребуется воспользоваться всеми тремя необходимыми слоями защиты — пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция. Напомню, что мы сейчас рассматриваем вариант — холодный чердак, а не теплая мансарда. Итак снизу идет слой пароизоляции. Мне нравится односторонне фольгированный пенофол. Класть его надо фольгой вниз — она как бы отражает лучистое тепло, поднимающееся снизу вверх. Далее следует 200 мм волокнистого утеплителя. Вот тут можно прикупить гибкие маты, а не жесткие плиты. Поверх них уложите гидроизоляцию. А для чего? Для предотвращения попадания влаги с кровельного материала. В одном углу фотографии я заметил под снегом фрагмент волнированного стального листа. Это я правильно понял? Так вот, возможно попадание как небесной влаги, так и конденсата, оседающего на внутренней части кровельного листа.
БЕРЕГИТЕ ВОЛОКНИСТЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ!
Он работает как утеплитель только в сухом состоянии. Стоит ему намокнуть, все качества сразу исчезают. А высушить его в уже уложенном состоянии отнюдь не просто.
Так что начиная с момента приобретения контролируйте отсутствие переувлажненности в пакетах с утеплителем.
Ну вот, кажется, за трое суток ответил на ваши вопросы.
С чего начать? С плана работ, и бы рискнул сказать, с проекта работ. Пусть он будет самый простенький, но проект.
Сначала проверьте вертикальность всех стен и углов, чтобы в случае необходимости, их можно было бы уже сейчас подтянуть. Потом будет поздно. Стартуем с укрепления цоколя. Вокруг дома делаем опалубку, кладем арматурный каркас (самый простенький), заливаем бетонной смесью и ОБЯЗАТЕЛЬНО уплотняем ее. Лучше всего — глубинным вибратором. Возьмите его в аренду на неделю. Бетон наберет 50 процентов своей прочности через 28 дней. Но снимать опалубку можно и раньше.
ВНИМАНИЕ! На ваших фотографиях я не увидел в цоколе продухи в подпольное пространство. Разумеется, их надо предусмотреть при бетонировании, но закрыть мелкой сеткой, спасаясь от грызунов.
Чтобы сэкономить на транспортировке, предлагаю комплектно все приобретать у одного производителя. Вот например Технониколь делает и волокнистый утеплитель, и пенополистирол. Это не реклама, а конкретно для вас это удачное совпадение.
Мы совсем не обсудили облицовку, но вроде бы вы и не спрашивали о ней. Учтите, что должно быть совпадение облицовки и той рамы, на которую вы будете ее монтировать. При вентфасаде, который вы задумали, такое совпадение происходит не автоматически. Тут вам следует изучить мою среднюю из пяти фотографию.
Вот тут потребуется воспользоваться всеми тремя необходимыми слоями защиты — пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция. Напомню, что мы сейчас рассматриваем вариант — холодный чердак, а не теплая мансарда. Итак снизу идет слой пароизоляции. Мне нравится односторонне фольгированный пенофол. Класть его надо фольгой вниз — она как бы отражает лучистое тепло, поднимающееся снизу вверх. Далее следует 200 мм волокнистого утеплителя. Вот тут можно прикупить гибкие маты, а не жесткие плиты. Поверх них уложите гидроизоляцию. А для чего? Для предотвращения попадания влаги с кровельного материала. В одном углу фотографии я заметил под снегом фрагмент волнированного стального листа. Это я правильно понял? Так вот, возможно попадание как небесной влаги, так и конденсата, оседающего на внутренней части кровельного листа.
БЕРЕГИТЕ ВОЛОКНИСТЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ!
Он работает как утеплитель только в сухом состоянии. Стоит ему намокнуть, все качества сразу исчезают. А высушить его в уже уложенном состоянии отнюдь не просто.
Так что начиная с момента приобретения контролируйте отсутствие переувлажненности в пакетах с утеплителем.
Ну вот, кажется, за трое суток ответил на ваши вопросы.
С чего начать? С плана работ, и бы рискнул сказать, с проекта работ. Пусть он будет самый простенький, но проект.
Сначала проверьте вертикальность всех стен и углов, чтобы в случае необходимости, их можно было бы уже сейчас подтянуть. Потом будет поздно. Стартуем с укрепления цоколя. Вокруг дома делаем опалубку, кладем арматурный каркас (самый простенький), заливаем бетонной смесью и ОБЯЗАТЕЛЬНО уплотняем ее. Лучше всего — глубинным вибратором. Возьмите его в аренду на неделю. Бетон наберет 50 процентов своей прочности через 28 дней. Но снимать опалубку можно и раньше.
ВНИМАНИЕ! На ваших фотографиях я не увидел в цоколе продухи в подпольное пространство. Разумеется, их надо предусмотреть при бетонировании, но закрыть мелкой сеткой, спасаясь от грызунов.
Чтобы сэкономить на транспортировке, предлагаю комплектно все приобретать у одного производителя. Вот например Технониколь делает и волокнистый утеплитель, и пенополистирол. Это не реклама, а конкретно для вас это удачное совпадение.
Мы совсем не обсудили облицовку, но вроде бы вы и не спрашивали о ней. Учтите, что должно быть совпадение облицовки и той рамы, на которую вы будете ее монтировать. При вентфасаде, который вы задумали, такое совпадение происходит не автоматически. Тут вам следует изучить мою среднюю из пяти фотографию.
Теперь окна под голубыми наличниками. Верандные стекла я не рассматриваю, так как предлагаю ее вообще не утеплять. Но это мнение я совершенно никому не навязываю. Итак, окна под наличниками. Сейчас они у вас двойные имеют рамы или одинарные? То есть, когда «мы» утеплим стены, их толщина вырастет на 15 см, а при этом имеющиеся окна зрительно «утонут». Вы к этому готовы? То есть уже сейчас надо думать, будете ли вы их менять, и на что, и где та отметка в оконном проеме, на которую вы их будете «выводить».
1
Про мышей и теплоизоляцию:
Есть такая несколько сумасшедшая идея: Под внешнюю отделку (сайдинг, блок-хауз и т.п.) поверх ветрозащитной мембраны подшить стальную сетку с мелкой ячеей. Вроде той, что раньше использовали для защиты от насекомых на окнах и форточках.
Оно понятно, что дорого, зато 100 % защита от грызунов и древоточцев.
Есть такая несколько сумасшедшая идея: Под внешнюю отделку (сайдинг, блок-хауз и т.п.) поверх ветрозащитной мембраны подшить стальную сетку с мелкой ячеей. Вроде той, что раньше использовали для защиты от насекомых на окнах и форточках.
Оно понятно, что дорого, зато 100 % защита от грызунов и древоточцев.
0
Надеюсь, что есть более дешевые способы, но как идею слышу действительно впервые
Цена мелкоячеистой металлической сетки в Волгограде около 100 р. за кв. м.
В принципе, в общем объеме сумма получается не очень большая, тогда можно и принять в расчеты. Тогда еще вопрос, я тут вообще профан, как такая система в смысле молниеопасности? Не потребуется ли обустройство специального молниеотвода, хотя, по большому счету, его и так рекомендуют делать, но в данном случае он, наверное, должен быть обязательно?
Громоотвод — вещь в хозяйстве нужная. Хотя специально его можно и не делать. Достаточно провести толстый провод от стержня телевизионной антенны и подсоединить его к металлическому стержню забитому в землю до уровня, на котором земля постоянно остается сырой.
Позволю немного «дожать» рекомендацию опытнейшего Андрея. Коли у вас дом — деревянный, то вести саму шину молниезащиты НЕПОСРЕДСТВЕННО по стене нельзя. Ее следует крепить на диэлектрических кронштейнах на расстоянии, не менее 10 см от бревен дома. Ведь нельзя же допустить прямого контакта древесины с раскаленной энергией в виде молнии.
Теперь о схеме утепления, которую нарисовал коллега Страшнов.
Схема утепления наружной стены абсолютна правильная и вы должны ее принять как прописи для школьника. Я бы хотел поговорить о самом утеплителе. Какой выбрать – ведь его разными видами завалены в прямом и переносном смысле любые строительные рынки.Можно выбирать из:
-минераловатного утеплителя
-стекловолокнистого утеплителя
-экструдированного пенополистирола.
Последний я исключаю из применения для наружных стен. Это прекрасный материал, но при контакте с огнем (пожар) он выделяет крайне опасные для жизни химические газообразные соединения. Поэтому, предлагаю его купить, но ТОЛЬКО для утепления пола, где огню будет добраться до него все – таки проблематично.
Разницы между минераловатным утеплителем и стекловолокнистым особой нет с точки зрения удержания тепла. Можно выбирать по цене. Я бы посоветовал минераловатный утеплитель Роквул, так как хорошо лично знаком сбезупречной организацией производства у них на заводе в городе Железнодорожный. Это не реклама бренда, а инженерная оценка действительности. Потом перед вами «замаячит» выбор – что покупать – мягкие маты или жесткие плиты. Вопрос отнюдь не рядовой. Давайте сделаем так – маты вы купите для вертикальных стен, а мягкие маты для потолка. Почему я на том настаиваю?
Дело в том, что мягкие маты со временем провисают, если находятся в вертикальном положении. То есть провисают, провисают, а потом появляется щелочка, через которую наружу уходит тепло, а в дачу поступает холод. А на пололке, такого быть по определению не может. О толщине я вам уже говорил. Для стен – толщина 100 мм, для потолка – 200 мм. Эти цифры я взял не «с потолка», а посмотрел в справочнике исходя из того, что вы живете в Ярославской области. Стоит ли покупать материал толщиной 100 мм? Я бы посоветовал купить плиты толщиной по 50 мм, и при стыковке ставить их так, чтобы стыковочные торцевые грани одной плиты 50 мм одного слоя не совпадали с гранями другого слоя.
Схема утепления наружной стены абсолютна правильная и вы должны ее принять как прописи для школьника. Я бы хотел поговорить о самом утеплителе. Какой выбрать – ведь его разными видами завалены в прямом и переносном смысле любые строительные рынки.Можно выбирать из:
-минераловатного утеплителя
-стекловолокнистого утеплителя
-экструдированного пенополистирола.
Последний я исключаю из применения для наружных стен. Это прекрасный материал, но при контакте с огнем (пожар) он выделяет крайне опасные для жизни химические газообразные соединения. Поэтому, предлагаю его купить, но ТОЛЬКО для утепления пола, где огню будет добраться до него все – таки проблематично.
Разницы между минераловатным утеплителем и стекловолокнистым особой нет с точки зрения удержания тепла. Можно выбирать по цене. Я бы посоветовал минераловатный утеплитель Роквул, так как хорошо лично знаком сбезупречной организацией производства у них на заводе в городе Железнодорожный. Это не реклама бренда, а инженерная оценка действительности. Потом перед вами «замаячит» выбор – что покупать – мягкие маты или жесткие плиты. Вопрос отнюдь не рядовой. Давайте сделаем так – маты вы купите для вертикальных стен, а мягкие маты для потолка. Почему я на том настаиваю?
Дело в том, что мягкие маты со временем провисают, если находятся в вертикальном положении. То есть провисают, провисают, а потом появляется щелочка, через которую наружу уходит тепло, а в дачу поступает холод. А на пололке, такого быть по определению не может. О толщине я вам уже говорил. Для стен – толщина 100 мм, для потолка – 200 мм. Эти цифры я взял не «с потолка», а посмотрел в справочнике исходя из того, что вы живете в Ярославской области. Стоит ли покупать материал толщиной 100 мм? Я бы посоветовал купить плиты толщиной по 50 мм, и при стыковке ставить их так, чтобы стыковочные торцевые грани одной плиты 50 мм одного слоя не совпадали с гранями другого слоя.
1
Те фотографии, которые я сегодня утром специально для вас выложил, дают представление, как крепятся плиты утеплителя к стене. Там ставится специальный дюбель-грибок с длинным гвоздем. Обратите внимание, что окна не утоплены глубоко в наружную стену. Рассказ об утеплении пола и потолка оставлю назавтра. Ладно?
1
Продолжаем нашу тему. После того, как вы утеплились 100 мм теплоизоляционного материала надо подумать, куда будут выходить влажностные пары, прошедшие насквозь через древесину и утеплитель.
Кстати, не все эти пары дойдут до утеплителя. Ведь у Александра дом БРЕВЕЧАТЫЙ, то есть круглые в сечении бревна, а Ирина начала обсуждать брусовой вариант. Так вот, в бревенчатом варианте часть паров уйдет по пустым пространствам между бревен и самим утеплителем. Только об этом надо позаботиться заранее, предусмотрев нижние продухи в районе цоколя и верхние, под карнизной подшивкой.
Кстати, не все эти пары дойдут до утеплителя. Ведь у Александра дом БРЕВЕЧАТЫЙ, то есть круглые в сечении бревна, а Ирина начала обсуждать брусовой вариант. Так вот, в бревенчатом варианте часть паров уйдет по пустым пространствам между бревен и самим утеплителем. Только об этом надо позаботиться заранее, предусмотрев нижние продухи в районе цоколя и верхние, под карнизной подшивкой.
0
Теперь еще один совсем не однозначный вопрос — делать ли ветрозащиту? Она же — гидрозащита.
Прежде всего это зависит от того облицовочного материала, который вы выберете. Например, вы возьмете для облицовки металлический сайдинг, выполненный под бревно. Я видел его, произведенный в Татарстане. Отличная штука. Вопрос о необходимости защиты отпадает сам собой. Кстати, в вашем случае он смотрелся бы супер органично и вы бы не потеряли внешний вид деревянного сруба, которым, совершенно по праву — гордитесь. Так же необходимость в ветровой мембране отпадает совершенно, если используйте вид утеплителя Роквул со слоем удвоенной плотности. Он такой плотный, что никакой ураган на него не окажет никакого воздействия. И вообще, имеет смысл приобретать все комплектующие материалы одного производителя, так как они между собой корреспондируются по технологическим материалам.
Прежде всего это зависит от того облицовочного материала, который вы выберете. Например, вы возьмете для облицовки металлический сайдинг, выполненный под бревно. Я видел его, произведенный в Татарстане. Отличная штука. Вопрос о необходимости защиты отпадает сам собой. Кстати, в вашем случае он смотрелся бы супер органично и вы бы не потеряли внешний вид деревянного сруба, которым, совершенно по праву — гордитесь. Так же необходимость в ветровой мембране отпадает совершенно, если используйте вид утеплителя Роквул со слоем удвоенной плотности. Он такой плотный, что никакой ураган на него не окажет никакого воздействия. И вообще, имеет смысл приобретать все комплектующие материалы одного производителя, так как они между собой корреспондируются по технологическим материалам.
0
Одна из аксиом в строительстве: утеплять помещение необходимо только снаружи, иначе стены будут промерзать, разрушаться и не будут участвовать в теплоизоляции дома.
Все материалы, применяемые для утепления в большей, или меньшей степени гигроскопичны -набирают влагу, кроме одного. И эти материалы очень легко намокают, но крайне тяжело, длительно отдают влагу. (Попробуйте намочить подушку-это можно сделать легко и быстро. А потом попробуйте ее высушить!).
Если утеплитель намокает, он теряет в 3-5 раз способность удерживать тепло и в нем развивается плесень.
Теперь об этом одном, практически негигроскопичном материале-это пенополиуретан (ППУ).Он, в отличие от пенопластов-я уже не говорю о минватах, -имеет закрытые ячейки, совершенно не пропускает воздух и обладает минимальным коэффициентом теплопроводности (почти в 2 раза меньше, чем даже пенопласты). Наносится он экструзией (также как наносится, например, краска из краскопульта) прямо на стену дома. Он обладает очень сильной адгезией к большинству материалов: дереву, металлу, кирпичу и проч. Для нашей зоны Подмосковья) минимальный слой ППУ -5см.При этом считается, что точка росы образуется внутри этого слоя.Но вода не появляется, т.к. ее там нет. Первично затвердевает он за 10-15 сек. При этом, не нужно ни пароизоляции, ни гидроизоляции.Его «ахилессова пята»-это солнечный ультрафиолет. Поэтому его нужно прикрыть от прямых солнечных лучей. Наносится он, конечно, специальной бригадой и с помощью специального оборудования очень быстро. ППУ повышенной плотности применяют даже для утепления снаружи фундаментов домов. Рекомендую набрать в инете: Утепление домов ППУ.
Все материалы, применяемые для утепления в большей, или меньшей степени гигроскопичны -набирают влагу, кроме одного. И эти материалы очень легко намокают, но крайне тяжело, длительно отдают влагу. (Попробуйте намочить подушку-это можно сделать легко и быстро. А потом попробуйте ее высушить!).
Если утеплитель намокает, он теряет в 3-5 раз способность удерживать тепло и в нем развивается плесень.
Теперь об этом одном, практически негигроскопичном материале-это пенополиуретан (ППУ).Он, в отличие от пенопластов-я уже не говорю о минватах, -имеет закрытые ячейки, совершенно не пропускает воздух и обладает минимальным коэффициентом теплопроводности (почти в 2 раза меньше, чем даже пенопласты). Наносится он экструзией (также как наносится, например, краска из краскопульта) прямо на стену дома. Он обладает очень сильной адгезией к большинству материалов: дереву, металлу, кирпичу и проч. Для нашей зоны Подмосковья) минимальный слой ППУ -5см.При этом считается, что точка росы образуется внутри этого слоя.Но вода не появляется, т.к. ее там нет. Первично затвердевает он за 10-15 сек. При этом, не нужно ни пароизоляции, ни гидроизоляции.Его «ахилессова пята»-это солнечный ультрафиолет. Поэтому его нужно прикрыть от прямых солнечных лучей. Наносится он, конечно, специальной бригадой и с помощью специального оборудования очень быстро. ППУ повышенной плотности применяют даже для утепления снаружи фундаментов домов. Рекомендую набрать в инете: Утепление домов ППУ.
0
Прошу уточнить поведение ППУ при контакте с открытым огнем
Насколько я помню, в техусловиях написано: не поддерживает огонь (если огня нет — ППУ не горит). На самом деле, это просто уникальный современный утеплитель.И одно из его достоинств — он наносится прямо на защищаемую поверхность, образуя абсолютно герметичный кокон. Ни вода, ни воздух не проникают в места контакта слоя ППУ со стеной. Любые же плиты из модификаций пенопласта, различных ват прислоняются к защищаемой поверхности (в крайнем случае, плиты пенопластов могут приклеиваться к защищаемой пов.) и именно в этой зоне возникает конденсат. Не нужно забывать, что пенопласты в течение времени довольно интенсивно испаряются, уменьшаясь в размерах и выделяя очень вредное соединение-стирол.А все ваты -результат склеивания волокон фенол-формальдегидными смолами-сильнейшим канцерогеном!
Я этим летом утеплил снаружи первый этаж своего дачного дома ППУ (стоимость 1 м2 утепления 5-ти сантиметровым ППУ — 750 р.).И теперь даже не смотрю на другие утеплители. Это сейчас самый продвинутый утеплитель. Вы, на самом деле, посмотрите в интернете об утеплении ППУ.
Кстати, выпускаются также плиты из ППУ, но они имеют тот же недостаток, что и другие плиты в том, что они прислоняются к стене.
Я этим летом утеплил снаружи первый этаж своего дачного дома ППУ (стоимость 1 м2 утепления 5-ти сантиметровым ППУ — 750 р.).И теперь даже не смотрю на другие утеплители. Это сейчас самый продвинутый утеплитель. Вы, на самом деле, посмотрите в интернете об утеплении ППУ.
Кстати, выпускаются также плиты из ППУ, но они имеют тот же недостаток, что и другие плиты в том, что они прислоняются к стене.
Правильно ли я понял, что вы считаете, что если рядом будет огонь и ППУ, не поддерживая огня НЕ БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬ вредные для здоровья человека компоненты? То есть, можно ли провести показательный эксперимент, под видеокамеры, когда производитель ППУ будет дышать газообразными соединениями? Вопрос крайне серьезный, ответственость просто БЕШЕННАЯ. Можно ли сделать такое видео и поместить в Сети?
Будут выделять вредные вещества, находящиеся в зоне горения, практически все вещества: дерево, пенопласты, краски и, конечно, ППУ. Строго говоря, старение всех веществ — это медленное окисление, т.е. горение. Вопрос в количестве образовывающихся вредных веществ и даже не находящихся в зоне горения, а при обычной температуре в квартире.
Попробуйте подышать парами пенопласта, находящимся в зоне горения! А ведь пенопласты даже при комнатной температуре интенсивно выделяют стирол! Найдите это в инете.
Я не собираюсь ничего Вам доказывать, ставить какие-то, мягко выражаясь, неразумные опыты — это контрпродуктивно.
Попробуйте подышать парами пенопласта, находящимся в зоне горения! А ведь пенопласты даже при комнатной температуре интенсивно выделяют стирол! Найдите это в инете.
Я не собираюсь ничего Вам доказывать, ставить какие-то, мягко выражаясь, неразумные опыты — это контрпродуктивно.
Наш портал должен. просто обязан уберечь наших дачников от пока скрытых, допускаю, только возможных, недостатков новых строительных материалов. Трагедия гибели 150 молодых жизней, погибших от испарений неправильно использованных утеплителей (ресторан «Хромая лошадь», лет семь назад, город Пермь) является неопровержимым доказательством ВСЕСТОРОННЕЙ проверки пока еще недостаточно проверенных материалов. Разве можно отмахнуться от этой трагедии?
0
ПУУ для утепления применяется в развитых странах уже более 60 лет, является сейчас наиболее востребованным материалом для утепления и имеет только положительные отзывы. Как эксперт может этого не знать? В «Хромой лошади» люди и погибли от выделения стирола при горении пенопласта потолка, которым он был обшит. Не берите на себя ответственность за то, что Вам никто не поручал.
Уважаемый Александр! Наконец-то нашел ту фотографию, которую обещал показать в начале нашего знакомства. Посмотрите сюда, это как-раз ваш вариант. Несмотря на внешнюю и нарочитую экономность, с правой стороны там все выполнено грамотно. Удачи.
Только правое крыло дома для рассмотрения
![Только правое крыло дома для рассмотрения]()
Только правое крыло дома для рассмотрения
0
Здравствуйте, Олег. Подсажите как быть. Когда обшивали дом, поторопились и доверились рабочим, не исследовав вопрос. Теперь не знаем, как быть. Рабочие набили на брус пароизоляцию (ткань В), кажется, потом положили слой утеплителя, поверх ветрозащиту (ткань А). И через брусок сайдинг. Теперь читаю и оказывается, что вся влага будет скапливаться на брусе. Нашёл на каком-то сайте калькулятор, где по расчёту оказывается, что если изнутри дома сделать пароизоляцию, то можно уйти от этой проблемы (сейчас дом изнутри не обшит). И сколько времени у меня есть на устранение? Дом обшивали летом 2016 г. Надеюсь на ответ.
Продолжаю ответ Иркутску. Пароизоляция призвана защитить древесину от проникновения пара. Разумеется, она должна стоять внутри помещения, хорошо проклееная специальным скотчем. Расскажите, какой толщины у вас утеплитель. При толщине бруса 150 мм лучше положить такой же толщины и утеплитель. Уважаемый НИК-НИК. По сугубо технически-домашним причинам смогу продолжить «консультации» только завтра днем.
0
Уважаемый Николай! Я вам посоветую зайти практически в канонический сайт компании РОКВУЛ (www.rockwool.ru), и там на первой странице, в нижнем правом углу есть калькулятор выполнения теплоизоляции для различных регионов страны. Там есть и ваш славный город. Думаю, более компетентного источника в Сети не найти, по крайней мере на русском языке.
0
Отвечаю четко на поставленный вопрос — пароизоляция между древесиной и последующими слоями не только лишняя, она просто вредная. И подлежит удалению.
Если ее оставить, то пар, пройдя сквозь древесину, «остановится перед преградой и начнется подгнивание древесины.
На мой взгляд, если вы выполните качественную ПАРОИЗОЛЯЦИЮ изнутри дома, то ситуация улучшится, и до гниения древесины дело не дойдет. Только разберитесь, какой стороной класть пароизоляцию. Например, ПЕНОФОЛ — так его надо класть фольгой вовнутрь — чтоб отражал тепло попутно
Если ее оставить, то пар, пройдя сквозь древесину, «остановится перед преградой и начнется подгнивание древесины.
На мой взгляд, если вы выполните качественную ПАРОИЗОЛЯЦИЮ изнутри дома, то ситуация улучшится, и до гниения древесины дело не дойдет. Только разберитесь, какой стороной класть пароизоляцию. Например, ПЕНОФОЛ — так его надо класть фольгой вовнутрь — чтоб отражал тепло попутно
1
Олег, могу я пообщаться с Вами в личке, чтоб не загромождать эту тему?
Разумеется, можно перейти на личку. Но если будут обсуждаться проблемы технологий строительства, то я бы предпочел вынести это на суд читателей, так как вижу свой служебный долг познакомить с ними и даже их нюансами (если таковыми я владею) заинтересованных дачников. Пишите на личку, а там определимся.
Да, надеюсь, вы уже проработали свою ситуацию на калькуляторе РОКВУЛа.
Да, надеюсь, вы уже проработали свою ситуацию на калькуляторе РОКВУЛа.
Отвечаю ВАМ, Николай, на ваши вопросы касательно пароизоляции.
Для меня лично нет выбора, что лучше – пенофол или ткань. Предпочитаю первое потому, что:
— это не только пароизоляция, но и дополнительное утепление при толщине вспененной подложки до 10 мм. Зачем от этого отказываться;
— фольгированный материал частично отражает вовнутрь помещения лучистое тепло. Разве от такого можно отмахнуться? Причем особенно хорош односторонне фольгированный пенофол, если расположить его за батареей отопления. Вот уж где на 700% используется отражательная спосбность фольги.
Ни одного из приведенных технологических козырей у тканей нет. Признаться, есть еще один аспект, почему я предпочитаю пенофол – вот уже более 10 лет я его использую. И он меня не подвел.
Но неужели нет у этого материала недостатков? Исключительно подходит к нему фраза, что недостатки есть продолжение достоинств объекта. Так как пароизоляция отличная, то полностью исключен процесс «дышащих стен». И тут острейшим образом встает вопрос – а чем же дышать на даче? Ведь через полчаса житья в таком аквариуме уже будет не хватать кислорода для естественного дыхания. Поэтому надо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. Расходы ранее не предусмотренные и не учтенные? Да, но зато будет, чем дышать владельцам коттеджа и их детям.
Для меня лично нет выбора, что лучше – пенофол или ткань. Предпочитаю первое потому, что:
— это не только пароизоляция, но и дополнительное утепление при толщине вспененной подложки до 10 мм. Зачем от этого отказываться;
— фольгированный материал частично отражает вовнутрь помещения лучистое тепло. Разве от такого можно отмахнуться? Причем особенно хорош односторонне фольгированный пенофол, если расположить его за батареей отопления. Вот уж где на 700% используется отражательная спосбность фольги.
Ни одного из приведенных технологических козырей у тканей нет. Признаться, есть еще один аспект, почему я предпочитаю пенофол – вот уже более 10 лет я его использую. И он меня не подвел.
Но неужели нет у этого материала недостатков? Исключительно подходит к нему фраза, что недостатки есть продолжение достоинств объекта. Так как пароизоляция отличная, то полностью исключен процесс «дышащих стен». И тут острейшим образом встает вопрос – а чем же дышать на даче? Ведь через полчаса житья в таком аквариуме уже будет не хватать кислорода для естественного дыхания. Поэтому надо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. Расходы ранее не предусмотренные и не учтенные? Да, но зато будет, чем дышать владельцам коттеджа и их детям.
0
У вас много серьезных вопросов, требующих основательности и времени. Обещаю в течение 48 часов подготовить ответы. Есть несколько наводящих вопросов — Какой вам видится финишная облицовка дома? Провели ли вы исчерпывающие конопатные работы? Быть может, если их качественно выполнить и не придется утеплять? У нас такой случай был по весне у одной из читательниц.
Касательно пола.… Ваши 70 см вполне позволят его утеплить снизу. Почитайте пока об экструдированном пенополистироле в Сети. Я вам его буду «сватать» для утепления пола. Признаться, жалко что вы хотите сохранить бревенчатость картинки внутри избы. Жалко потому, что хорошо было бы натянуть пароизоляционную мембрану. В этой связи, то есть в связи с ее отсутствием, придется делать вентилируемый фасад. Обещаю ответить скоро. Есть ли возможность прислать фотографии избы? Обращаю ваше внимание, что раз решили утеплять стены и пол, то надо не забыть о потолке. Или вы будете делать мансарду, и будем утеплять крышу?
Сегодня закончился конкурс рассказов об утеплении домов. Он стоит на первой странице портала. Советую искренне посмотреть работы победителей — это неоценимый кладезь народных находок замешанных на современных технологиях.