Как прикрепить кирпич поверх минваты?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (29)
Спасибо за полный, грамотный исчерпывающий ответ. Понимаю свою ошибку, на будущее обязательно учту, но стены уже возведены, как быть при таком варианте?
0
На вашем строительном рынке в вашем регионе страны вы сможете найти анкера? Если найдете, то можно будет продолжить обсуждение. Да, вы не сказали, какой высоты ваш дом?
0
Конечно, анкера найду. Дом высотой 3,2 м. С нетерпением жду ваших советов. Жаль, что только сейчас выплыла ссылка на этот сайт.
Особо «великих» тут советов не предвидится. Скажем, длина фасадной стены восемь метров. В ней предвижу два окна. Как я писал выше, там и так будет выполнена перевязка при выполнении оконного блока. То есть, надо крепить облицовочную стену в средних частях между окнами. О высоте крепления. При высоте 3,2 метра имеет смысл обозначить крепления примерно первое на уровне 1,7 м и второе — 2,5 метра. Вот в этих точках вы пробуравливаете отверстия в своих газобетоных блоках под приобретенные анкера. Не зная конкретной их конструкции, не берусь советовать. Сделаете по месту.
Учтите, что газобетон — крошится, неудобный это для крепления материал.Теперь на уровне пробитых отверстий при сооружении кирпичной облицовочной кладете между рядами кирпичей уже упоминаемую выше строительную сетку, скажем по длине на 3 кирпича. Разумеется, снизу уже уложите теплоизоляцию. Как вы закрепите строительную сетку с анкером — решает реальная конструкция последнего. Учтите, что натягивать ее нельзя, пока раствор не затвердеет.
Искренне надеюсь, что такая ВЫНУЖДЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ закрепит вашу облицовку на долгие годы. С другой стороны, крайне советую продумать следующие технологические шаги по сооружению своей дачи. Утепление крыши в РАЗЫ сложнее, чем та версия, которую мы с вами надумали делать. Признаться, сам я к ней отношусь весьма критически, это просто вынужденное решение при сложившихся обстоятельствах. Быть может, наши осведомленные и опытные читатели подбросят более надежные идеи.
Учтите, что газобетон — крошится, неудобный это для крепления материал.Теперь на уровне пробитых отверстий при сооружении кирпичной облицовочной кладете между рядами кирпичей уже упоминаемую выше строительную сетку, скажем по длине на 3 кирпича. Разумеется, снизу уже уложите теплоизоляцию. Как вы закрепите строительную сетку с анкером — решает реальная конструкция последнего. Учтите, что натягивать ее нельзя, пока раствор не затвердеет.
Искренне надеюсь, что такая ВЫНУЖДЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ закрепит вашу облицовку на долгие годы. С другой стороны, крайне советую продумать следующие технологические шаги по сооружению своей дачи. Утепление крыши в РАЗЫ сложнее, чем та версия, которую мы с вами надумали делать. Признаться, сам я к ней отношусь весьма критически, это просто вынужденное решение при сложившихся обстоятельствах. Быть может, наши осведомленные и опытные читатели подбросят более надежные идеи.
Если вы еще не купили облицовочный кирпич, то предлагаю изменить философию облицовки, забыть о кирпиче и выполнить отделку по одной из двух классических схем, предусмотренных для утепленных минеральной ватой стен — штукатурный фасад и вентилируемый фасад. Новая статья ИМЕННО на эту тему выложена на портале неделю назад. Если сами не найдете, напишите, я ее отыщу.
0
Вот, изучите конкурентные варианты своему кирпичу — я нашел эту статью. Она строго для ВАС.
Штукатурные и вентилируемые фасады
Штукатурные и вентилируемые фасады
1
Если речь идёт об облицовочной плитке «под кирпич», то сделав оштукатуривание фасада по минвате с сеткой, можно на штукатурный слой и плитку наклеить: площадь фасада небольшая, вес не настолько значителен будет. Так что можно и не отказываться от «кирпичного» фасада.
А можно избежать «мокрых» процессов, используя «сухую» штукатурку, листы ЦСП, например. А на них можно какое угодно декоративное покрытие — хоть плитку «под кирпич», хоть фасадную краску, хоть декоративную штукатурку.
А можно избежать «мокрых» процессов, используя «сухую» штукатурку, листы ЦСП, например. А на них можно какое угодно декоративное покрытие — хоть плитку «под кирпич», хоть фасадную краску, хоть декоративную штукатурку.
0
На ЦСП хорошо смотрится декоративный кирпич, правда по моим подсчетам выходит дороговато. Еще рассматриваю вариант облицовки стен сайдингом под кирпич на профиле металлическом с теплоизоляционной прослойкой из каменной ваты. Но как присоединить этот «пирог» к пеноблоку?
0
По пеноблокам укладываете металлические направляющие (из профиля). На прилагаемой фотографии вы как раз такие направляющие увидите. Чтобы «компенсировать» толщину предполагаемого утеплителя, надо будет поставить на направляющие горизонтальные кронштейны, которые и будут держать всю облицовочную конструкцию. Удачи.
Это сугубо ваш вариант
![Это сугубо ваш вариант]()
Это сугубо ваш вариант
0
Уважаемый user_3185. Господин Oleg_Sanko советует Вам вариант, рассчитанный на специалистов: если есть понимание процесса, то можно использовать и металлический профиль для гипсокартонных листов, который и показан на фото. Для монтажа фасадной облицовки выпускается специальный металлопрофиль, там немного другая система создания каркаса, более учитывающая уличные условия. Имеющая, в отличие от указанного на фото профиля для монтажа гипрока, помимо вертикальных стоек, ещё и горизонтальные тяги — вертикально-горизонтальный несущий каркас.
Монтаж вентилируемого фасада с утеплением производится в следующем порядке:
Сначала крепятся кронштейны Г-образной формы, они имеют разные размеры длинной части «Г»- 100, 150, 200 мм, для различных толщин утеплителя.
Затем при помощи специальных крепежей для теплоизолятора («зонтики») по всей площади стен монтируется утеплитель. При таком порядке Вы, во-первых, гарантировано при креплении кронштейнов для металлокаркаса выберите крепкое место — крепёж не попадёт в шов между блоками пенобетона, во-вторых, закроете утеплителем всю поверхность стены, не оставив «мостиков холода», да и крепить утеплитель в таком случае будет удобнее, чем подсовывать плиты ваты под стойки. (Кстати, утеплитель лучше укладывать в два слоя. То есть, если планируется в конечном итоге 100 мм утеплителя, то надо использовать утеплитель 50 мм в два слоя, чтобы уложить плиты таким образом, чтобы швы одного слоя были перекрыты верхним, т.е. «в разбежку»).
После монтажа утеплителя ставится парозащитная плёнка, затем на кронштейны крепятся горизонтальные профили, которыми задаётся вертикальность. Затем можно использовать еще один слой строительной мембраны, с гидроизолирующими свойствами. На горизонтальные профили каркаса крепятся П-образные (точнее, этот профиль имеет ещё «лапки» на ножках буквы П, более точно его стоит назвать Ω-образный, он похож на греческую букву «омега»). На эти вертикальные профили и монтируются панели сайдинга.
Углы дополнительно укрепляются ещё одним видом профиля — он называется вертикальный промежуточный и имеет форму буквы Z.
Использование профиля для монтажа гипрока возможно, но у него иной способ работы: он рассчитан на то, что вертикальные стойки зажаты в горизонтальные направляющие, жестко смонтированные на пол и потолок. А упоры, которые можно видеть на фото, не несут нагрузки веса плит гипсокартона, а служат только для выравнивания, они легко гнутся пальцами. При монтаже наружной облицовки возможности крепко смонтировать верхнюю и нижнюю горизонтальные направляющие чаще всего нет. Использование гипрочного профиля возможно, но, на мой взгляд, более сложно — потому что придётся изобретать велосипед: приспосабливать профиль для других целей под технические требования фасада. Не могу сказать точно — возможно, это действительно актуально по причине меньшей стоимости профиля для гипрока в сравнении с фасадным. Но чтобы сделать каркас для монтажа сайдинга из этого профиля, необходимо учитывать много нюансов, понимание которых приходит с опытом. На сколько я понимаю, как раз опыта у Вас и нет.
Монтаж вентилируемого фасада с утеплением производится в следующем порядке:
Сначала крепятся кронштейны Г-образной формы, они имеют разные размеры длинной части «Г»- 100, 150, 200 мм, для различных толщин утеплителя.
Затем при помощи специальных крепежей для теплоизолятора («зонтики») по всей площади стен монтируется утеплитель. При таком порядке Вы, во-первых, гарантировано при креплении кронштейнов для металлокаркаса выберите крепкое место — крепёж не попадёт в шов между блоками пенобетона, во-вторых, закроете утеплителем всю поверхность стены, не оставив «мостиков холода», да и крепить утеплитель в таком случае будет удобнее, чем подсовывать плиты ваты под стойки. (Кстати, утеплитель лучше укладывать в два слоя. То есть, если планируется в конечном итоге 100 мм утеплителя, то надо использовать утеплитель 50 мм в два слоя, чтобы уложить плиты таким образом, чтобы швы одного слоя были перекрыты верхним, т.е. «в разбежку»).
После монтажа утеплителя ставится парозащитная плёнка, затем на кронштейны крепятся горизонтальные профили, которыми задаётся вертикальность. Затем можно использовать еще один слой строительной мембраны, с гидроизолирующими свойствами. На горизонтальные профили каркаса крепятся П-образные (точнее, этот профиль имеет ещё «лапки» на ножках буквы П, более точно его стоит назвать Ω-образный, он похож на греческую букву «омега»). На эти вертикальные профили и монтируются панели сайдинга.
Углы дополнительно укрепляются ещё одним видом профиля — он называется вертикальный промежуточный и имеет форму буквы Z.
Использование профиля для монтажа гипрока возможно, но у него иной способ работы: он рассчитан на то, что вертикальные стойки зажаты в горизонтальные направляющие, жестко смонтированные на пол и потолок. А упоры, которые можно видеть на фото, не несут нагрузки веса плит гипсокартона, а служат только для выравнивания, они легко гнутся пальцами. При монтаже наружной облицовки возможности крепко смонтировать верхнюю и нижнюю горизонтальные направляющие чаще всего нет. Использование гипрочного профиля возможно, но, на мой взгляд, более сложно — потому что придётся изобретать велосипед: приспосабливать профиль для других целей под технические требования фасада. Не могу сказать точно — возможно, это действительно актуально по причине меньшей стоимости профиля для гипрока в сравнении с фасадным. Но чтобы сделать каркас для монтажа сайдинга из этого профиля, необходимо учитывать много нюансов, понимание которых приходит с опытом. На сколько я понимаю, как раз опыта у Вас и нет.
0
Действительно, крайне профессиональное мнение высказала Наташа Петрова. В целом можно только ее поддержать.
Есть два уточнения, которые, по моему, необходимы. Пенобетон — такой хлипкий, крошащийся материал, что найти достойные крепкие его места для установки многих кронштейнов представляется непростым делом. Я подчеркиваю — пеноблок, а не классический кирпич, изображенный на не вызывающий вопросов объемной схеме.
Теперь у меня вопрос к Наташе. Все ли правильно в вашей фразе «После монтажа утеплителя ставится парозащитная плёнка»? Нет ли тут случайной описки?
В заключение привожу сделанную мной год назад фотографию совсем не бюджетного сооружения. Даже совсем наоборот — владелец мог позволить себе дорогую и качественную постройку. В этом случае кирпичи (СО ВСЕЙ СВОЕЙ МАССОЙ!!!) являются экраном вентилируемого фасада. Вглядитесь в конструкцию, она выполнена из нержавеющей стали. Удивительно, как эти кронштейны держат сотни тонн кирпичей по всему фасаду.
Кирпичи — как экран вентилируемого фасада.
![Кирпичи - как экран вентилируемого фасада.]()
Есть два уточнения, которые, по моему, необходимы. Пенобетон — такой хлипкий, крошащийся материал, что найти достойные крепкие его места для установки многих кронштейнов представляется непростым делом. Я подчеркиваю — пеноблок, а не классический кирпич, изображенный на не вызывающий вопросов объемной схеме.
Теперь у меня вопрос к Наташе. Все ли правильно в вашей фразе «После монтажа утеплителя ставится парозащитная плёнка»? Нет ли тут случайной описки?
В заключение привожу сделанную мной год назад фотографию совсем не бюджетного сооружения. Даже совсем наоборот — владелец мог позволить себе дорогую и качественную постройку. В этом случае кирпичи (СО ВСЕЙ СВОЕЙ МАССОЙ!!!) являются экраном вентилируемого фасада. Вглядитесь в конструкцию, она выполнена из нержавеющей стали. Удивительно, как эти кронштейны держат сотни тонн кирпичей по всему фасаду.
Кирпичи — как экран вентилируемого фасада.
0
1) А почему Вы предполагаете описку относительно пароизоляции?
2) Помните притчу о старике, который попросил своих сыновей переломить веник. Молодые и сильные парни сделать этого не смогли. Тогда старик развязал веник на отдельные прутья, и легко переломил каждый прутик по-отдельности. В случае с креплением за хлипкий пенобетон фасадной облицовки работает тот же принцип: многочисленность креплений. На каждый отдельно взятый кронштейн действует не такая большая распределённая нагрузка. Еще один классический пример распределенной правильно нагрузки: вес знаменитой пирамиды Хеопса, по подсчетам ученых — 6,25 млн тонн. При этом, на каждый квадратный метр основания давит всего около 150 кг. Современный холодильник, стоящий на обычной кухне, может весить больше.
Конечно, пенобетон имеет характеристики устойчивости к механическим нагрузкам меньшие, чем кирпич, но и уважаемый топикстартер не говорил, что он планирует облицовывать дом гранитными блоками. Он спрашивает о сайдинге под кирпич. Вполне возможно, что виниловом. К тому же, в Вашем описании Вы советуете на стойки (для гипрока) поставить горизонтальные кронштейны, которые должны, по Вашему мнению, удерживать нагрузку облицовки. А сами то вертикальные стойки, за что держатся? Те, которые показаны на Вашем фото, за направляющие, прибуренные к полу и потолку. А на фасаде их к чему крепить, только к выносным консолям, прикрепленным всё к тому же фасаду из пенобетона. Перегородка из гипрока не весит, а стоит. Фасадная же облицовка именно висит на стене, а не стоит.
По поводу второго, показанного Вами фото, не совсем поняла, о чем Вы? Что Вы имеете ввиду под «экраном вентилируемого фасада»? На мой взгляд, декоративный кирпич, в данном случае, и есть вентфасад, судя по устройству каркаса, показанного на фото. А каркас, как раз и есть такой системы, как я описывала, только наоборот: много кронштейнов, на них вертикальные стойки, на вертикальные — горизонтальные: для крепления досок сайдинга нужен вертикальный обрешетник, а здесь горизонтальный, но суть одна. И, кстати, каркас такой не держит всю массу кирпича: там такие горизонтальные полочки, на которые укладывается кирпич, держат 3-4 ряда, а не весь фасад. Опять же, распределенная нагрузка. И Вы правы: владелец данной постройки мог позволить себе не бюджетный вариант.
Кстати, вглядываясь в конструкцию, могу предположить, на сколько я их видела, что это всё-таки, не нержавейка, а алюминий или оцинкованная сталь.
2) Помните притчу о старике, который попросил своих сыновей переломить веник. Молодые и сильные парни сделать этого не смогли. Тогда старик развязал веник на отдельные прутья, и легко переломил каждый прутик по-отдельности. В случае с креплением за хлипкий пенобетон фасадной облицовки работает тот же принцип: многочисленность креплений. На каждый отдельно взятый кронштейн действует не такая большая распределённая нагрузка. Еще один классический пример распределенной правильно нагрузки: вес знаменитой пирамиды Хеопса, по подсчетам ученых — 6,25 млн тонн. При этом, на каждый квадратный метр основания давит всего около 150 кг. Современный холодильник, стоящий на обычной кухне, может весить больше.
Конечно, пенобетон имеет характеристики устойчивости к механическим нагрузкам меньшие, чем кирпич, но и уважаемый топикстартер не говорил, что он планирует облицовывать дом гранитными блоками. Он спрашивает о сайдинге под кирпич. Вполне возможно, что виниловом. К тому же, в Вашем описании Вы советуете на стойки (для гипрока) поставить горизонтальные кронштейны, которые должны, по Вашему мнению, удерживать нагрузку облицовки. А сами то вертикальные стойки, за что держатся? Те, которые показаны на Вашем фото, за направляющие, прибуренные к полу и потолку. А на фасаде их к чему крепить, только к выносным консолям, прикрепленным всё к тому же фасаду из пенобетона. Перегородка из гипрока не весит, а стоит. Фасадная же облицовка именно висит на стене, а не стоит.
По поводу второго, показанного Вами фото, не совсем поняла, о чем Вы? Что Вы имеете ввиду под «экраном вентилируемого фасада»? На мой взгляд, декоративный кирпич, в данном случае, и есть вентфасад, судя по устройству каркаса, показанного на фото. А каркас, как раз и есть такой системы, как я описывала, только наоборот: много кронштейнов, на них вертикальные стойки, на вертикальные — горизонтальные: для крепления досок сайдинга нужен вертикальный обрешетник, а здесь горизонтальный, но суть одна. И, кстати, каркас такой не держит всю массу кирпича: там такие горизонтальные полочки, на которые укладывается кирпич, держат 3-4 ряда, а не весь фасад. Опять же, распределенная нагрузка. И Вы правы: владелец данной постройки мог позволить себе не бюджетный вариант.
Кстати, вглядываясь в конструкцию, могу предположить, на сколько я их видела, что это всё-таки, не нержавейка, а алюминий или оцинкованная сталь.
Касательно возможной описки…
Уточню еще раз, чтобы ненароком мне не впасть в ошибку. Смотрим из дома. Правильно ли я вас понял, что предлагается несущая стена (в данном случае древесина), потом утеплитель, потом пароизоляция, потом гидроизолирующая мембрана.
Верно ли, Наталья, я понял изложенную последовательность?
Уточню еще раз, чтобы ненароком мне не впасть в ошибку. Смотрим из дома. Правильно ли я вас понял, что предлагается несущая стена (в данном случае древесина), потом утеплитель, потом пароизоляция, потом гидроизолирующая мембрана.
Верно ли, Наталья, я понял изложенную последовательность?
0
Смотрим из дома (только почему в данном случае — древесина? У топикстартера: «Строю дом из пеноблоков (толщина стен 30 см)...»).
пенобетон, утеплитель (вата), пароизоляция — защита от внешней влаги в виде пара, горизонтальный профиль каркаса, его толщина — 40-50 мм, т.е. получается вентзазор 40-50 мм, по горизонтальному каркасу — по уму — ещё один слой строительной мембраны, теперь уже не паро а гидроизоляция (можно и пара, но мы же делаем «по уму»). Далее — вертикальные стойки каркаса, на них — финишная облицовка. Таким образом, слой утеплителя надёжно защищён от разрушения уличной влагой. Мне кажется, так.
пенобетон, утеплитель (вата), пароизоляция — защита от внешней влаги в виде пара, горизонтальный профиль каркаса, его толщина — 40-50 мм, т.е. получается вентзазор 40-50 мм, по горизонтальному каркасу — по уму — ещё один слой строительной мембраны, теперь уже не паро а гидроизоляция (можно и пара, но мы же делаем «по уму»). Далее — вертикальные стойки каркаса, на них — финишная облицовка. Таким образом, слой утеплителя надёжно защищён от разрушения уличной влагой. Мне кажется, так.
0
Спасибо, Наташа. «Древесину» я увидел в другом посте и она у меня отложилась в старческой памяти. Тут Вы правы на 700%.
Совершенно не вступая!!! в полемику за ее величество ИСТИНУ, только аккуратно предположу, что в предложенной версии места установки пароизоляции, последняя блокирует выход водяных паров из комбинации пенобетон+ утеплитель. В таком случае последний накапливает влагу, идущую изнутри дома.
Совершенно не вступая!!! в полемику за ее величество ИСТИНУ, только аккуратно предположу, что в предложенной версии места установки пароизоляции, последняя блокирует выход водяных паров из комбинации пенобетон+ утеплитель. В таком случае последний накапливает влагу, идущую изнутри дома.
0
Ну, во-первых, пенобетон — 300 мм, вполне себе приличная толщина стены. У человека же там не бассейн внутри предполагается. По моему, влаги снаружи в данном случае, будет больше. Да и к тому же, современные материалы, и пенобетон, в том числе, предполагают, что все эти паро-гидро преграды лепятся и снаружи, и внутри. Внутренняя поверхность стены же не останется пенобетонной. Поставит он там гипрок, к примеру, сделает ещё слой утеплителя и натянет ещё парочку мембран каких-нибудь. А если просто штукатурить будет, то любая штукатурка — что гипсовая, что цементно-песчаная, сама по себе отличная парозащитная преграда.
А по-Вашему — где должен быть слой пароизоляции?
А по-Вашему — где должен быть слой пароизоляции?
0
Наташа, я сторонник традиционного подхода, но его никому не навязываю. Ведь уже второй год, как не мучаю студентов, преподавая ТСП.
Пароизоляция должна перехватить влажные пары еще до внедрения их в несущую конструкцию. То есть, ее следует разместить на внутренней стороне стены. А сама стена с утеплителем останется девственно сухой.
Тем более у нашего автора — худший из возможных стеновых материалов — пенобетон. Такие блоки делают на заднем дворе строительных рынков.
Касательно штукатурки… Мне кажется, что одной из замечательных характеристик штукатурки является ее паропроницаемость.
Повторюсь, я крайне!!! далек от полемики с коллегами, и тем более, от попыток переубедить профессионалов. Ведь вопрос о том, стакан наполовину пуст или полон так и остался нерешенным.
Цель моих заметок — уберечь совсем не подкованных дачников от азбучных ошибок при сооружении и эксплуатации жилого фонда. Каждая неделя электронной почты приносит таких немало.
Сугубо для ВАС, профессионала, высылаю фото бетонных блоков, выполненных на экспериментальной установке нашей командой в 1992 году. Степень уплотнения — 0, 94. Из этого можно строить небоскреб.
Всего самого доброго!
Бетонные строительные блоки 400х200х200
![Бетонные строительные блоки 400х200х200]()
Пароизоляция должна перехватить влажные пары еще до внедрения их в несущую конструкцию. То есть, ее следует разместить на внутренней стороне стены. А сама стена с утеплителем останется девственно сухой.
Тем более у нашего автора — худший из возможных стеновых материалов — пенобетон. Такие блоки делают на заднем дворе строительных рынков.
Касательно штукатурки… Мне кажется, что одной из замечательных характеристик штукатурки является ее паропроницаемость.
Повторюсь, я крайне!!! далек от полемики с коллегами, и тем более, от попыток переубедить профессионалов. Ведь вопрос о том, стакан наполовину пуст или полон так и остался нерешенным.
Цель моих заметок — уберечь совсем не подкованных дачников от азбучных ошибок при сооружении и эксплуатации жилого фонда. Каждая неделя электронной почты приносит таких немало.
Сугубо для ВАС, профессионала, высылаю фото бетонных блоков, выполненных на экспериментальной установке нашей командой в 1992 году. Степень уплотнения — 0, 94. Из этого можно строить небоскреб.
Всего самого доброго!
Бетонные строительные блоки 400х200х200
Ну, Олег, по-моему, мы и сошлись во мнениях: я же и говорю то же самое. Я бы защищала вату паропреградой снаружи (от внешней влаги) и изнутри, при устройстве отделочных слоёв, например, при монтаже гипрока. А на счёт паропроницаемости штукатурки: на сколько я понимаю, отличие паробарьеров от гидроизоляции в том и состоит, что влага проникает через паропреграду, только измельчаясь, в виде мельчайших капелек. Таким образом, вода испаряется, а не висит каплями, как, например, на полиэтилене — гидроизоляции. Штукатурка работает именно так, как и паробарьеры — их дырочки, как устьица на поверхности листа растения. Я не права?
Доброе утро, Наташа! Ну не нужна пароизоляция СНАРУЖИ. Давайте это больше не обсуждать. По крайней мере, у меня аргументы исчерпаны, да, как я вам и говорил, совсем не собираюсь вступать в полемику. Вот и у Ирины из Нерехты очень веский аргумент приведен на эту тему. С чего это влажному охлажденному пару (если он присутствует???) проникать в теплый дом? Градиент движения тут совсем иной. Посмотрите любую классическую диаграмму массо-влаго переноса в учебнике по теплотехники.
У меня аргументы исчерпаны. Надеюсь обсудить с вами иные строительные вопросы на других постах нуждающихся в ремесленных знаниях дачниках. Удачи!
У меня аргументы исчерпаны. Надеюсь обсудить с вами иные строительные вопросы на других постах нуждающихся в ремесленных знаниях дачниках. Удачи!
Я и не спорю с аргументами Ирины и Вашими: действительно, против законов физики идти сложно. Но этот аргумент основан на данности, что дом — ТЁПЛЫЙ внутри. А если нет? Если он дачный, и дело происходит, например, весной, да вентилируемый фасад у него тёмный? Была я в домах из пенобетона, в марте месяце, после того, как он несколько месяцев стоял без отопления: на улице на солнце +10, на солнечной стороне под сайдингом темного цвета — все +20, внутри — сырость до затхлого запаха и иней на стене. Куда, в данном случае, направлена диаграмма массо-влаго переноса? Поэтому мне и не нравятся дома из пенобетона, с утеплителями и ветро паро гидро барьерами.
Да и собственно, зачем он утеплитель снаружи ставит — чтобы так любимую всеми точку росы сместить. Если правильно сделает, то точка росы будет в первой трети пенобетона, если смотреть с улицы. Как-то так, по грубым подсчётам
![]()
![]()
0
Хочу уточнить, пар имеет свойство проникать из более теплого помещения наружу? Или что-то новое есть в этом плане? С холодной улицы в дом пар проникать не должен — поэтому и ставят снаружи гидро, а ближе к теплу, с другой стороны утеплителя, — пароизоляцию, создавая так называемый «пирог»? Мне, честно говоря, не понятно назначение «пароизоляции» в п.3. конструкции. И вновь повторенная, после вентзазора, влаго-защитная мембрана (п.6).
0
Только после вашего письма с разъяснениями пунктов, Ирина, я обнаружил источник информации, которым пользуется наша уважаемая читательница Наташа, так как не вчитывался в мелкошрифтную информацию вчерашнего ее письма. Считая, что и так все ясно.
В советские времена этот случай назвали бы БОРЬБОЙ ШКОЛ (научных). Такова была терминология Высшей аттестационной комиссии. Сначала я решил, что просто описка (пароизоляция поверх утеплителя), а теперь выясняется, что есть какой-то фундамент под этой информацией. Неисповедимы пути Истины. Прямо лысенковщина какая-то на полях теплоизоляционной тематики. Но если был Лысенко, и долгие годы на плаву, то почему бы не заворачивать утеплитель, пряча его от того, чего нет?
Если кто-то прочтет нашу переписку и захочет ВДРУГ поискать истину, пусть откроет самый простенький учебник «Строительной физики» и посмотрит классическую диаграмму, так называемую МАССО-ВЛАГО ПЕРЕНОСА. Именно на основе ее и создан и кровельный, и стеновой «пирог». А лучше ничего не искать, а довериться ведущим международным строительным предприятиям, которые защищают утеплитель от пара изнутри дома. Признаться, я им доверяю. Тут к месту упомянуть и РОКВУЛ, информацию которого частенько можно найти на страницах нашего портала. Честь ему и хвала.
В советские времена этот случай назвали бы БОРЬБОЙ ШКОЛ (научных). Такова была терминология Высшей аттестационной комиссии. Сначала я решил, что просто описка (пароизоляция поверх утеплителя), а теперь выясняется, что есть какой-то фундамент под этой информацией. Неисповедимы пути Истины. Прямо лысенковщина какая-то на полях теплоизоляционной тематики. Но если был Лысенко, и долгие годы на плаву, то почему бы не заворачивать утеплитель, пряча его от того, чего нет?
Если кто-то прочтет нашу переписку и захочет ВДРУГ поискать истину, пусть откроет самый простенький учебник «Строительной физики» и посмотрит классическую диаграмму, так называемую МАССО-ВЛАГО ПЕРЕНОСА. Именно на основе ее и создан и кровельный, и стеновой «пирог». А лучше ничего не искать, а довериться ведущим международным строительным предприятиям, которые защищают утеплитель от пара изнутри дома. Признаться, я им доверяю. Тут к месту упомянуть и РОКВУЛ, информацию которого частенько можно найти на страницах нашего портала. Честь ему и хвала.
Я и не спорю с аргументами Ирины и Вашими: действительно, против законов физики идти сложно. Но этот аргумент основан на данности, что дом — ТЁПЛЫЙ внутри. А если нет? Если он дачный, и дело происходит, например, весной, да вентилируемый фасад у него тёмный? Была я в домах из пенобетона, в марте месяце, после того, как он несколько месяцев стоял без отопления: на улице на солнце +10, на солнечной стороне под сайдингом темного цвета — все +20, внутри — сырость до затхлого запаха и иней на стене. Куда, в данном случае, направлена диаграмма массо-влаго переноса? Поэтому мне и не нравятся дома из пенобетона, с утеплителями и ветро, паро, гидро барьерами.
Пар имеет свойство проникать из более тёплого в более холодное. Только ему (пару) всё равно — помещение там у вас или «наружа». Не всегда бывает, что в помещении теплее, чем на улице, только в случае, если помещение отапливаемое. А если нет, бывает очень даже наоборот.
Не всегда бывает, что в помещении теплее, чем на улице, только в случае, если помещение отапливаемое. А если нет, бывает очень даже наоборот.
И получается, что если блочный дом не отапливается какую-то часть года, то в составе «пирога» должен быть не только утеплитель, но и сам пеноблок. При этом совершенно непонятно, с какой стороны крепить пароизоляцию… Лучше сезонный дом из блоков не строить. Такой у меня получается вывод.))
Да, я в своих измышлениях из этого и исходила. Плюс ещё внутреннее утепление с сопутствующими паро слоями. Но это теоретизирование, попытка решить задачу, исходя из условий. Потому что, пока я не купила свой дом, я тоже лихо строила «пироги»: теплоизоляция налево, пароизоляция направо. Мне кажется, дело даже не в пеноблоках, а как раз в этих самых «пирогах»: тепло, ветро, паро гидро слоях.
Дом покупала в декабре, приехала смотреть один — сруб, обложенный силикатным кирпичом. Вроде всё по правилам и понятиям — дом был «богатый»: председателя бывшего колхоза. Только лет пять не жилой. Когда внутрь зашли, там не то что обои от стен отошли, там и оргалит, которым бревенчатые стены под обои выравнивались, чёрный от плесени, со слоем инея в сантиметра полтора, «лепестками» такими от стен с потолка до пола раскрылся. И подшив потолка из того же оргалита вторым «цветком» сверху висел. И холод и сырость были такие, что находится в доме было просто невыносимо, не то чтобы что-то разглядывать. В тот же день, часа через два, смотрела второй дом. Просто бревенчатый старый сруб, с уличных фасадов обшитый доской, без всяких ветро паро (типа рубероида). Дворовая стена — вообще без обшивки. В доме — сухо и холодно. Но просто холодно, как на улице. Все обои на месте, плесени и изморози нет. Вот фото нашла, фотографировала для мужа, при покупке. Он тоже давно не жилой, лет двадцать на момент покупки, его только сдавали периодически. Я его купила. Когда через два месяца, 12 апреля, приехали документы и ключи получать, ещё снег лежал. Мы два дня там жили. В доме на тот момент, печи не было, можно сказать, совсем. Она со стороны топки разрушена была. Мы, чтобы огонь развести, вынули кирпич со стороны щитка, в комнате, в нижней части дымохода. Топочка получилась, размером с кирпич — сечение дымохода. Через два часа топки таким образом, дом прогрелся до такой степени, что в свитере стало комфортно, а спали в спальнике, не одетыми — без ватных штанов и фуфаек. И при этом, щиток тоже никакой — ходы внутри сажей забиты и разрушены частично были. Прогрелась только 1\5 часть — собственно, сам дымоход, «летний ход».
Более того. Соседним с нашим домом, в пятидесяти метрах, владеет питерская дачница. Дом такой же — был. Только она заменила деревянную обшивку на сайдинг, со всеми тепло, паро последствиями, постелила линолеум, и поставила стеклопакеты: результат — сырость. Про зиму не знаю, она только летом живёт. Но когда приезжает — печку топит, каждый день, чтобы от сырости избавиться. Говорит, оставила бельё постельное на зиму — приехала, оно от плесени в шкафу сгнило.
Теперь мы уже третий год думаем, как починить дом, не используя высокотехнологичные строительные материалы.
Дом, как я его в первый раз увидела
![Дом, как я его в первый раз увидела]()
Разобранная печь
![Разобранная печь]()
Дом покупала в декабре, приехала смотреть один — сруб, обложенный силикатным кирпичом. Вроде всё по правилам и понятиям — дом был «богатый»: председателя бывшего колхоза. Только лет пять не жилой. Когда внутрь зашли, там не то что обои от стен отошли, там и оргалит, которым бревенчатые стены под обои выравнивались, чёрный от плесени, со слоем инея в сантиметра полтора, «лепестками» такими от стен с потолка до пола раскрылся. И подшив потолка из того же оргалита вторым «цветком» сверху висел. И холод и сырость были такие, что находится в доме было просто невыносимо, не то чтобы что-то разглядывать. В тот же день, часа через два, смотрела второй дом. Просто бревенчатый старый сруб, с уличных фасадов обшитый доской, без всяких ветро паро (типа рубероида). Дворовая стена — вообще без обшивки. В доме — сухо и холодно. Но просто холодно, как на улице. Все обои на месте, плесени и изморози нет. Вот фото нашла, фотографировала для мужа, при покупке. Он тоже давно не жилой, лет двадцать на момент покупки, его только сдавали периодически. Я его купила. Когда через два месяца, 12 апреля, приехали документы и ключи получать, ещё снег лежал. Мы два дня там жили. В доме на тот момент, печи не было, можно сказать, совсем. Она со стороны топки разрушена была. Мы, чтобы огонь развести, вынули кирпич со стороны щитка, в комнате, в нижней части дымохода. Топочка получилась, размером с кирпич — сечение дымохода. Через два часа топки таким образом, дом прогрелся до такой степени, что в свитере стало комфортно, а спали в спальнике, не одетыми — без ватных штанов и фуфаек. И при этом, щиток тоже никакой — ходы внутри сажей забиты и разрушены частично были. Прогрелась только 1\5 часть — собственно, сам дымоход, «летний ход».
Более того. Соседним с нашим домом, в пятидесяти метрах, владеет питерская дачница. Дом такой же — был. Только она заменила деревянную обшивку на сайдинг, со всеми тепло, паро последствиями, постелила линолеум, и поставила стеклопакеты: результат — сырость. Про зиму не знаю, она только летом живёт. Но когда приезжает — печку топит, каждый день, чтобы от сырости избавиться. Говорит, оставила бельё постельное на зиму — приехала, оно от плесени в шкафу сгнило.
Теперь мы уже третий год думаем, как починить дом, не используя высокотехнологичные строительные материалы.
Дом, как я его в первый раз увидела
Разобранная печь
А теперь — самое главное. По обеим поверхностям прокладываем строительную сетку, а сверху продолжаем класть блоки и кирпичи. Вот вам и связь между обеими стенками, о которых вы спрашивали. Это – первое. Второе – если у вас дом в один этаж и кирпичная облицовка в пол-кирпича, то она и так не упадет, если обе стены стоят на едином добротном фундаменте. Кроме того, при выполнении оконных проемов, там выполняется специальная перевязка, связывающая обе стены. Если же вы уже воздвигли блоковую стену, то засверливаться (забуриваться) в нее не советую, так как ячеистый бетон (а пенобетон его не лучший представитель) весьма материал хрупкий, крошащийся, и реального усилия отрыва кирпичной стены не выдержит. Если только не ставить специальные анкера.
Очень приветствую ваше намерение утеплить блоковую стену. Тридцати сантиметров толщины блока явно мало для защиты от российских морозов.