Как оздоравливать семенной картофель?
Меня более всего беспокоит проблема вырождения картофеля в Дальневосточном регионе, в частности в дачных хозяйствах Комсомольска-на-Амуре. Такое впечатление, что за последние тридцать лет иммунитет даже районированных сортов картофеля снизился, болезней и вредителей добавилось: раньше не было эпиляхны, медведки, летучей тли, ризоктонии. Старые сорта хорошо «держали» урожайность. Очевидно, с «помощью» Запада и китайской тары это нашествие все усиливается. То нематода начала мучить картофель — пару лет остались без урожая. Сменили надежный сорт «Весна» на нематодоустойчивый «Астерикс», несколько лет радовались. Затем «пришла» кольцевая гниль — пришлось снова менять сорта на «Скарб», «Банбу», «Журавинку», «Серпанок». Кольцевая гниль ушла, но последние пару лет замучили вирусы (L-вирус). Крутит листья даже у рекламно-устойчивых сортов. Клоновый отбор помогает слабо: пророщенный семенной картофель по всем внешним показателям должен быть здоров, а в полевых условиях оказывается больным. Хотелось бы получить рекомендации по безвирусным сортам, по получению миниклубней в условиях дачного хозяйства, по доступному оздоровлению семенного картофеля, как поднимать его иммунитет (только не иммуноцитофитом или «Максимом», от которых заметного результата нет). К сожалению, в наших садоводческих товариществах много заброшенных участков, откуда может исходить зараза. Но, думается, более важный вопрос иммунитета старых сортов. Почему новейшие сорта быстро вырождаются, а старые — нет? Коммерческий расчет?.. Ведь в нашем муссонном климате очевидна особенная «злоба» от болезней? Мы пенсионеры, массово обновлять семенной картофель не имеем возможности, тем более, что элиту на месте не возьмешь — не секрет, что обманывают коммерсанты. Раньше «Дальниисх» занимался картофелем, сейчас его не слышно. Фермеры используют немецкую «Гранолу» или «Романо», но эти сорта у нас поражает легко фитофтора, так что и у них брать картофель на семена и даже на еду не приходиться. Вот и получается заколдованный круг дальневосточной глубинки. Хотя рядом в Приморье хорошо выращивают «Пауль Вагнера» без заметного вырождения. А у нас семеноводством почти никто не занимается: выращивают дачники картофель — и сортов даже не знают. И урожаи соответственные.
Буду благодарен за помощь.
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Евгений, конечно этот вопрос не простой, но всё же любой овощевод-любитель может предпринять простейшие агротехнические меры для того чтобы сортовые качества полученного посадочного материала (урожайность, форма клубней и др.) сохранились подольше, а то и улучшились. Например, вот как я поступаю, чтобы сохранить эти качества.
Около 15 лет мы сажаем только сорт Адретта, хотя, конечно, испытания различных сортов картофеля и поиск более лучших не прекращаю. Но, пока по вкусу замены Адретте не встречал.
Когда картофель созрел, то есть листья приобрели желтоватую окраску, а кожура на клубнях при нажатии пальцами не сдирается, производим выборочную копку для семян. Для этой цели со своих 10 соток я выбираю самые мощные, высокоурожайные кусты и с этих кустов закладываю семенной материал отдельно. Эту выборочную копку делаю за 2-4 дня до копки общей площади. Из этого материала тоже произвожу отбор: выбраковываю порезанные и которые имеют нехарактерные для сорта признаки как: клубни неправильной формы, с отростками, с глубокими глазками и. т. д. Тут как нельзя кстати справедливы народные пословицы: «с плохого семени, не жди доброго племени», «что посеешь, то и пожнёшь». Крупные тоже отделяю и для посадки оставляю в основном клубни размером с куриное яйцо и несколько мельче, то есть с массой 50-80 граммов, так как знаю, что больший урожай получается при посадке целыми клубнями. Адретта, конечно, дает неплохой урожай и при посадке с разрезанными клубнями, но если приходится резать, мы стараемся делить картофель вдоль, чтобы на каждой семенной дольке было не менее трёх глазков. Притом, глазки, которые расположены с противоположной стороны столона всегда дают более мощные стебли, которые в итоге дают и больший урожай. Тем, картофелеводам, которые выращивает сорт невский, я бы советовал сажать всегда только целыми клубнями. Этот сорт болезненно реагирует на деление клубней и значительно снижает урожай.
Перед закладкой на хранение, семенной картофель очень полезно неделю подержать в сухом, проветриваемом и светлом помещении, разложив слоем не толще 10 см, а если стоит сухая, хорошая погода, то прямо на открытом воздухе и прозеленеть. При этом под действием солнечных лучей погибают многие болезнетворные микробы и зачатки болезней, клубни становятся более устойчивыми против гнилей. Но, хочу предупредить, что, такие прозеленённые клуни употреблять в пищу нельзя, в них образуется ядовитое вещество соланин.
Семенной картофель храню в том же погребе, где хранится и продовольственный, но в отдельном отсеке. Температуру в погребе в течение всего срока хранения поддерживаю постоянную и равную +2...+4 градусам, не выше. Только при такой температуре картофель хранится без гнили, и не прорастая до середины — конца июля. Контроль за температурой не сложный. Для этого прямо на бурт картофеля я положил термометр и как только температура в погребе повышается до 5-6 градусов, я и зимой открываю лаз и снижаю температуру до 0...+1 градуса (для этого в зависимости от температуры наружного воздуха требуется 8-24 часа) и закрываю. После закрытия крышки лаза за счёт тепла, сохранившийся в бурте картофеля, температура уже в течение 10-12 часов поднимается до +2 градусов. А для того, чтобы и летом поддерживалась температура в этих же пределах, перед установлением постоянных положительных температур, также основательно снижаю температуру и уже плотно закрываю лаз соломой, мешковиной и другими подручными средствами, создавая эффект термоса, чтобы необходимая температура держалась подольше.
Весной семенной картофель с погреба достаю за 15-20 дней до посадки, провожу ревизию, если надо делаю выбраковку и раскладываю прямо на открытой площадке или под навесом, где клубни до посадки проходят яровизацию: глазки набухают, дают проростки. Но, при этом, клубни, ни в коем случае не должны попасть под весенние заморозки: даже слабые заморозки могут погубить глазки и резко снизить урожай. Яровизация одна из основных составляющих высокого урожая: яровизированные клубни прорастают дружнее, дают более мощные всходы. На свои десять соток я сажаю 20-22 ведра клубней. За день до посадки или прямо в день посадки клубни слегка увлажняю, посыпаю золой и осторожно, чтобы не повредить глазки, затариваю в мешки, при этом зола хорошо перемешивается с клубнями.
На участке под посадку картофеля один раз в два-три года с осени вношу хорошо разложившийся навоз из расчёта 250-300 кг на сотку. Свежий навоз вносить нельзя. Во-первых, со свежим навозом вносится большое количество ещё не потерявших всхожести семян сорняков, которые засорят участок. Во-вторых, попадут и зачатки болезней, которые могут привести к гнили клубней прямо во время роста. В-третьих, при переработке и разложении свежего навоза микроорганизмы, для своей жизнедеятельности потребляя азот почвы, вначале истощают почву азотом. Одновременно с навозом на участке вношу и минеральные удобрения: суперфосфат из расчёта 2-2,5 кг и хлористый калий — 1,5 кг на сотку. Если внесли навоз, то на чернозёмных почвах внесение азотных удобрений можно не производить. А на бедных перегноем почвах: на супесчаных, на дерново-подзолистых, азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) в дозе 1-1,5 кг на сотку лучше вносить рано весной, перед перекопкой участка.
Дальнейший уход заключается в регулярных прополках по мере необходимости, в окучивании, когда ботва достигнет высоты 18-20см и защиты, от всем известного колорадского жука. Против этого вредителя приходится применять один из ядохимикатов: децис, фьюри, кинмикс, инта-вир, с дозой указанной в инструкции, которую обязательно требуйте при покупке препарата. Многие жалуются, что препараты слабо действуют. Здесь может быть виноватым не препарат, а мы сами картофелеводы. Дело в том, что любые препараты лучше и сильнее действуют на молодые личинки жука. Поэтому обработку ядохимикатами надо проводить, как только из отложенных яиц начинают отрождаться личинки и пока они очень мелкие. А когда они разукрасили ботву картофеля как красные вишенки, мало толку их опрыскивать — тогда они очень живучи. И второе: не советую препараты покупать на рынке, где не мудрено нарваться на подделку.
Чтобы картофель хорошо сохранился, нельзя опаздывать с копкой. Мы начинаем убирать картофель, как только ботва начинает желтеть, и кожура на клубнях перестаёт очищаться при надавливании пальцем, а ботва у поздних сортов бывает зелёной и при уборке. Для сорта «Адретта» это 100-105 дней со дня посадки. Если и дальше ждать и не убирать картофель, то к этому сроку резко возрастает опасность развития повсеместно широко распространённых болезней как парша и фитофтора, которые заразят не только ботву, но и клубни, попадая в землю осенними дождями, и увеличивается опасность гнили во время хранения. Обращаю внимание еще на одну распространенную ошибку огородников. Иногда, к вечеру, не успев убрать картофель под навес, оставляют в поле (в огороде) и бурт картофеля закрывают ботвой. Это прямой путь для заражения клубней фитофторой, болезнью, которой в это время ботва обязательно уже заражена…
Проводим опыт по испытанию влияния различной глубины посадки на урожайность. Картофель немецкий сорт Адреттасорт А