Вот так формируют яблони в Польше. А вы сильно обрезаете свои яблони?
Яблони весной
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (52)
5
Ого! слабо! Муж у меня против.
У меня муж купил грушу, и пять лет она у нас росла, и ни одного цветочка, а прирост веток был очень мощный каждый год. Я взяла и горизонтально по одной линии обрезала все ветки ( примерно 80 см от верхушки). На следующий год уже ели вкусные груши. Теперь мой муж не против обрезки фруктовых деревьев
Вот что вчера нашла…
Плоская формировка сада. В чём особенность и секреты? Плоская формировка сада известна с 60-х годов прошлого столетия. И секретов при ее создании нет. Мы выбрали одну единственную правильную систему формировки дерева — «стройное веретено». И считаем, что эта система является наиболее удачной. Почему?
Она понятна для всех: дерево режется сверху вниз, оно становится узким, карликовым, конической формы, — похожим на ёлочку. Объяснил рабочим принципы: как резать — какие ветки убрать, какие наклонять и какие ветки нужно заменить на молодые.
Укорачивание оставшихся веток почти не допускается.
Ширина кроны составляет около 1,5 м, а высота дерева от 2,5 до 3,0 м.
На центральном проводнике оставляются не менее 15-18 пар ветвей с расстоянием между ними по высоте 10-15 см. Такая форма кроны обеспечивает хорошую освещённость дерева, что немаловажно для закладки нового урожая и окраски плодов текущего года.
При этой формировке можно иметь очень высокую плотность посадки — от 2500 до 5700 деревьев и более на гектар. Всем известно, что лучший приём, способствующий ограничению роста, это обрезка в ноябре или в конце марта, в то время как зимняя обрезка способствует интенсивному росту.
Для молодого сада нужна весенняя формирующая обрезка. Она проводится в начале сезона с целью удаления излишних или неправильно растущих ветвей. И потом – в июне месяце — проводятся зеленые операции. Тогда удаляются излишние ветви, а другие наклоняются горизонтально. Такие ветки, как правило, закладывают урожай на следующий год.
Центральный проводник очищают от конкурентов, а при необходимости усиления его роста – прирезают на 30 см над самым высоким боковым побегом.
За два года нужно сформировать дерево и довести его высоту до 2,5-3,0 м. Существующие и уже широко известные сорто-подвойные комбинации дают возможность получать деревья со сдержанной силой роста.
Какая плотность посадки в таком саду должна быть? Суть уплотнённой посадки в интенсивном саду заключается в том, чтобы разместить большее количество деревьев на гектаре, и с каждого дерева получить приблизительно 10-12 килограммов плодов. У меня есть сад со схемой посадки 4х0,3 м: дерево имеет проводник и мелкие-мелкие веточки – и больше ничего. Нормально себя чувствует и урожай даёт неплохой.
Но самые распространенные схемы посадки у садоводов России, в том числе и у меня, это схемы посадки 4х1,0м и 4х0,5 м.
Источник: Кубанский ИКЦ
![Вот что вчера нашла....Плоская формировка сада.В чём особенность и секреты?Плоская формировка сада известна с 60-ти годов прошлого столетия. И секретов при ее создании нет. Мы выбрали одну-единственную правильную систему формировки дерева - «стройное веретено». И считаем, что эта система является наиболее удачной. Почему? Она понятна для всех: дерево режется сверху вниз, оно становится узким, карликовым, конической формы, - похожим на ёлочку. Объяснил рабочим принципы: как резать - какие ветки убрать, какие наклонять и какие ветки нужно заменить на молодые. Укорачивание оставшихся веток почти не допускается. Ширина кроны составляет около 1,5 м, а высота дерева от 2,5 до 3,0 м. На центральном проводнике оставляются не менее 15-18 пар ветвей с расстоянием между ними по высоте 10-15 см. Такая форма кроны обеспечивает хорошую освещённость дерева, что немаловажно для закладки нового урожая и окраски плодов текущего года. При этой формировке можно иметь очень высокую плотность посадки - от 2500 до 5700 деревьев и более на гектар.Всем известно, что лучший приём, способствующий ограничению роста, - это обрезка в ноябре или в конце марта, в то время как зимняя обрезка способствует интенсивному росту. Для молодого сада нужна весенняя формирующая обрезка. Она проводится в начале сезона с целью удаления излишних или неправильно растущих ветвей. И потом – в июне месяце - проводятся зеленые операции. Тогда удаляются излишние ветви, а другие наклоняются горизонтально. Такие ветки, как правило, закладывают урожай на следующий год. Центральный проводник очищают от конкурентов, а при необходимости усиления его роста – прирезают на 30 см над самым высоким боковым побегом. За два года нужно сформировать дерево и довести его высоту до 2,5-3,0 м. Существующие и уже широко известные сорто-подвойные комбинации дают возможность получать деревья со сдержанной силой роста. Какая плотность посадки в таком саду должна быть? Суть уплотнённой посадки в интенсивном саду заключается в том, чтобы разместить большее количество деревьев на гектаре и с каждого дерева получить приблизительно 10-12 килограммов плодов. У меня есть сад со схемой посадкой 4х0,3 м: дерево имеет проводник и мелкие-мелкие веточки – и больше ничего. Нормально себя чувствует и урожай даёт неплохой. Но самые распространенные схемы посадки у садоводов России, в том числе и у меня, это схемы посадки 4х1,0м и 4х0,5 м.Источник: Кубанский ИКЦ]()
![]()
![]()
Плоская формировка сада. В чём особенность и секреты? Плоская формировка сада известна с 60-х годов прошлого столетия. И секретов при ее создании нет. Мы выбрали одну единственную правильную систему формировки дерева — «стройное веретено». И считаем, что эта система является наиболее удачной. Почему?
Она понятна для всех: дерево режется сверху вниз, оно становится узким, карликовым, конической формы, — похожим на ёлочку. Объяснил рабочим принципы: как резать — какие ветки убрать, какие наклонять и какие ветки нужно заменить на молодые.
Укорачивание оставшихся веток почти не допускается.
Ширина кроны составляет около 1,5 м, а высота дерева от 2,5 до 3,0 м.
На центральном проводнике оставляются не менее 15-18 пар ветвей с расстоянием между ними по высоте 10-15 см. Такая форма кроны обеспечивает хорошую освещённость дерева, что немаловажно для закладки нового урожая и окраски плодов текущего года.
При этой формировке можно иметь очень высокую плотность посадки — от 2500 до 5700 деревьев и более на гектар. Всем известно, что лучший приём, способствующий ограничению роста, это обрезка в ноябре или в конце марта, в то время как зимняя обрезка способствует интенсивному росту.
Для молодого сада нужна весенняя формирующая обрезка. Она проводится в начале сезона с целью удаления излишних или неправильно растущих ветвей. И потом – в июне месяце — проводятся зеленые операции. Тогда удаляются излишние ветви, а другие наклоняются горизонтально. Такие ветки, как правило, закладывают урожай на следующий год.
Центральный проводник очищают от конкурентов, а при необходимости усиления его роста – прирезают на 30 см над самым высоким боковым побегом.
За два года нужно сформировать дерево и довести его высоту до 2,5-3,0 м. Существующие и уже широко известные сорто-подвойные комбинации дают возможность получать деревья со сдержанной силой роста.
Какая плотность посадки в таком саду должна быть? Суть уплотнённой посадки в интенсивном саду заключается в том, чтобы разместить большее количество деревьев на гектаре, и с каждого дерева получить приблизительно 10-12 килограммов плодов. У меня есть сад со схемой посадки 4х0,3 м: дерево имеет проводник и мелкие-мелкие веточки – и больше ничего. Нормально себя чувствует и урожай даёт неплохой.
Но самые распространенные схемы посадки у садоводов России, в том числе и у меня, это схемы посадки 4х1,0м и 4х0,5 м.
Источник: Кубанский ИКЦ
Что то, Василий, пеньков многовато. Они ведь не зарастут, если так обрезать. Вроде принято веточки заподлицо резать, или я отстал от жизни?
Да уж, сильна обрезка. На фото деревья все корявые в пеньках стоят. У меня летом во время сильного шторма на молодой яблоне ветку надломило — так я ее обратно подвязала — срослась ветка, и сейчас я ее скрепила проволокой — а может быть, надо было ее обрезать? если сниму опору (т.е. проволок), боюсь, опять сломается
Василий, спасибо большое. Прямо успокоили, а то я сильно в том году обрезала яблони, и мне все говорили, что нельзя так обрезать. Плодоношение в том году было отличное.
0
Значит, я всё правильно сделал, в позапрошлом (2015) году, когда яблони отплодоносили, я их порезал хорошенько. В прошлом (2016) не было ни одного яблока на них, значит в этом году буду ждать обильного урожая))))
1
Все правильно, только наоборот. Когда дерево нагружено цветочными почками, и ждем обильный урожай — обрезаем сильно. Дерево дает обычный урожай и закладывает цветочные почки на следующий год. И мы получаем снова хороший урожай. Так нивелируем (уменьшаем) волны плодоношения. Удачи.
Я сама своими руками стараюсь ничего не обрезать. У нас морозы обрезку делают, порой такую, что кажется, будто деревья погибнут.
1
Согласен с Василием по поводу обрезки. А так обрезают не только в Польше, но и в Голландии и во всей Европе, где закладывают и культивируют промышленные сады. И техника должна пройти, и урожай должно быть удобно собирать… Но у них и климат помягче, пеньки сразу обрастают порослью и зарастают, а у нас кора может от морозов и сильного перепада температур и потрескаться, поэтому у нас с обрезкой надо поосторожнее, лучше, конечно, заподлицо и садовым варом потом замазать
0
Обрезка раз в 20 лет — это уже другая крайность. Деревья надо, по возможности, формировать каждый год и, может быть, даже не доводить до обрезки. Я стараюсь на молодых деревьях формировать крону и подрезать молодые веточки ещё когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, т.е. в конце июня — начале июля. И стараюсь не допускать их роста в высоту выше моего роста более, чем на 20 см. Т.е в высоту они у меня не выше 2 х метров. По поводу избытка яблок и избыточного цветения. Сейчас есть уже современные сорта, у которых не так сильно выражена склонность к плодоношению через год.
Во-вторых, я ещё при социализме видел короткометражный фильм про японских садоводов, которые в год обильного плодоношения яблонь просто вручную обрывали примерно половину ещё не раскрывшихся бутонов. А когда бутоны раскрывались, и пыльца была уже готова к опылению, они сорванными цветками сами опыляли соседние яблони, повышая тем самым их урожайность, особенно в те годы, когда яблони цветут менее интенсивно. Таким образом, вместе с сильной обрезкой всех плодовых деревьев они добивались более-менее равномерного ежегодного плодоношения в своих садах
Во-вторых, я ещё при социализме видел короткометражный фильм про японских садоводов, которые в год обильного плодоношения яблонь просто вручную обрывали примерно половину ещё не раскрывшихся бутонов. А когда бутоны раскрывались, и пыльца была уже готова к опылению, они сорванными цветками сами опыляли соседние яблони, повышая тем самым их урожайность, особенно в те годы, когда яблони цветут менее интенсивно. Таким образом, вместе с сильной обрезкой всех плодовых деревьев они добивались более-менее равномерного ежегодного плодоношения в своих садах
7
Это не противоречит одно другому. Вполне можно сажать и колоновидные сорта. Но в этом случае затраты на саженцы на единицу площади будут несоизмеримо выше. Если у Вас есть для этого дополнительные средства, то почему нет? Суть обсуждения от этого же не меняется. И в том и в другом случае — деревья не высокие, удобно собирать урожай и ухаживать за саженцами и деревьями. А обрезка требуется и для тех, и для других . Хотя она немного и отличается
. Хотя она немного и отличается
1
В обрезке колоновидных яблонь я вообще запуталась. Везде пишут все по-разному. Читала, что верхушечную почку на дереве нельзя повреждать или нарушать ни при каких обстоятельствах, а при посадке рекомендуют обрезать верхушку дерева?! Еще рекомендуют поддерживать высоту колоновидной яблони не более 3 метров, как же этого достичь без обрезки основного ствола?!
Светлана, я верхушечную почку по мере необходимости обрезаю, высоту основного ствола стараюсь выдерживать не выше 2 метров, чтобы было удобнее за ними ухаживать. Да, бывает, что вместо одного вертикального ствола с высоты 60-80 см растут 2, 3, иногда четыре ствола. Дальше смотрю, насколько они друг другу мешают и вырезаю тот, который мешает расти и развиваться другим. Но это бывает редко. Чаще всего оставляю 2-3 ствола, и их дальше формирую. Бывает. что и один ствол остается, все зависит от конкретного дерева и обстоятельств. Боковые ветки обрезаю на 2-ю, иногда на 3-ю почку, в основном, стараюсь оставлять плодушки.
Когда первый раз увидела яблоневые сады здесь, на Кубани, была просто шокирована формой деревьев. Привычные глазу чашевидная, ярусная кроны здесь не применяются. Вид у деревьев, конечно, не очень)
Позже узнала, что это веретенообразное формирование кроны. Точно как на Вашей фотографии. У себя в саду тоже теперь хочу попробовать так сформировать молоденькие яблоньки (т.к. у меня загущенная посадка… пожадничала и высадила деревьев больше, чем это возможно)
Позже узнала, что это веретенообразное формирование кроны. Точно как на Вашей фотографии. У себя в саду тоже теперь хочу попробовать так сформировать молоденькие яблоньки (т.к. у меня загущенная посадка… пожадничала и высадила деревьев больше, чем это возможно)
1
Здравствуйте. Накопились вопросы, отвечу. Обрезаем в безморозных регионах осенью или весной. В морозных регионах, Нечерноземье например, весной до цветения. Показанный на фото способ обрезки мне самому не очень нравится, режут на шип с несколькими почками, потом шип удаляют. Как верно написал Андрей, лучше резать на перевод в нашей зоне, на другую ветку или почку. Удачи
3
Мы только весной можем обрезкой заниматься, поэтому, в мае убираем ветки, которые смотрят вниз (по всему стволу), выравниваем торчащие ветки, как бы подстриаем и до 1 метра от земли оголяем стволы деревьев. И Вы знаете… помогает А может что-то другое на них действует? Магнитные бури, например
А может что-то другое на них действует? Магнитные бури, например
1
Света, вообще — очень полезная статья. В саду моих родителей к моему сознательному возрасту яблони были уже метров по 5, яблони хорошие — антоновка, белый налив, серый анис, штрейфлинг… Собирать яблоки осенью — целая проблема: таскали по всему саду раздвижную лестницу метра 4 высотой и самый ловкий и легкий собирал плоды на самой верхотуре. И вот как-то раз я попала в сад к своей однокашнице, году в 1970 примерно. И была поражена: все яблони были не выше 2 — 2,5 метров, а вот крона у них была раскидистой, широкой. И это были обыкновенные высокорослые яблони, только отец подруги их формировал. Прежние хозяева нашего домика тоже жалели резать свои яблоньки. Надо конкретно так их постричь (попилить, порубить), тайком от мужа…
2
А вам так слабо?