Как правильно утеплить загородный дом плитами Rockwool? Можно ли крепить утеплитель непосредственно на брус?

Прежде всего отмечу, что 50 мм толщины утеплителя — это тот минимум, который только приблизит вашу стену к нормируемой величине термического сопротивления ограждающей конструкции. Простите за слегка заумный термин, но он — верный. То есть, для теплой жизни в режиме экономии топлива на отопление конечно хорошо бы поставить 100 мм толщиной. Должен сказать, что вы выбрали практически лучшую торговую марку среди отраслевых производителей теплоизоляционных материалов. Кстати, подробную инструкцию о применении утеплителей вы найдете именно на сайте производителя. Теперь о пароизоляции. Действительно, она необходима.
Но где ее ставить? Ваш вопрос совершенно понятен и объясним. Хорошо бы чтобы все читатели задавались таким вопросом. Если пойти по вашему пока только предположению, то обтянув по наружной поверхности брусовой дом, вы спасете утеплитель от проникновения паров, которые априори имеются в жилом помещении. А куда денутся пары, то есть влага. В таком случае она осядет в древесине, которая начнет ускоренно гнить.
О чем это говорит? О том, что надо использовать паронепроницаемый материал — советую односторонне фольгированный пенофол (фольгой — внутрь комнаты), и уложить его внутри помещения. В таком случае пары не уйдут ни в древесину, ни в утеплитель.
 
Для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку.  Именно ветрозащитную, но легко пропускающуб влажностные пары, если они все таки частично доберуться до этого рубежа.
Неужели все так безоблачно? Увы нет. Установив добросовестную  пароизоляцию, вы напрочь ликвидируете эффект «дышащих деревянных стен». Об этом надо думать и в перспеутиве организовывать систему вентиляции, быть может, приточно-вытяжную.

Владимир, в дополнение к развернутому совету Олега, советую Вам ознакомиться с инструкцией по монтажу плит rockwool. Каждый производитель обязательно подробно рассказывает о технологии работы с материалом, давая пошаговую инструкцию. Прочитайте эти важные советы и приступайте к делу. Удачи Вам!

Отвечаю целенаправлено Свете.
Есть такое «заумное» понятие — термическое сопротивление ограждающей поверхности (ТСОП). Это грамотный термин, олицетворяющий русские  слова — теплая у тебя стена или холодная. Сказав «тебя» я ни в коем случае не перехожу на «ты». Это просто к разговору. Так вот, этот параметр — нормируется. Размерность его супер заумная и я ее не собираюсь приводить, чтобы не пугать далеких от этой отрасли читателей. Так вот, сейчас этот параметр должен быть не меньше тройки. В хрущобах советского образца он не превышал единицы. То есть разбазаривание тепла было жуткое. Держались только на несметных газовых ресурсах.
Мало помалу, когда топливо стало дорожать, начали задумываться об увеличении этого параметра. Сейчас городские квартиры по закону надо строить с «тройкой». Теперь возвращаемся к вашей даче. Ваш материал URSA — очень достойного качества теплоизоляционный материал. Но ваши 5 см толщины дают «на вскидку» меньше единицы того самого ТСОП. Чтобы выйти на нормируемый уровень, то есть, чтобы у вас было гарантировано тепло и не платили зазря деньги за топливо, нужно его толщину нарастить до 15 см.
Последовательность действий. Демонтируете пластиковую вагонку, ликвидируете рубероид.
Все это надо выполнить в сухую теплую погоду, так как я хочу, чтобы ваши имеющиеся 5 см УРСЫ хорошо проветрились и высушились. Монтируете еще 10 см. Лучше жесткими плитами, чем мягкими матами. Изнутри закрываете (спасаете от влажных домашних паров) утеплитель пароизоляционным материалом. Например односторонне фольгированным Пенофолом.
Снаружи утеплителя монтируете гидроизоляционную пленку. А потом восстанавливаете свою вагонку.
Пенополистирол — классная штука, во всех отношениях, кроме пожара. Он выделяет абсолютно токсичные газы. Зачем вам это на даче? Пишите, что не ясно

прочел свой текст еще раз через 3 часа посленаписанного и заметил, что осталось не ясно, куда укладывать фольгированный материал.
Итак, его надо уложить на внутреннюю сторону стены. В вашем случае — кирпичной. 

Пока глазки слипаются, отвечу на один вопрос, а с утречка — на все остальные
Плита или мат? Что лучше? Дело в том, что когда вы установили плиты, скажем в распор между стропилами, так она и простоит до скончания веков, не меняя своеих геометрических соотношений. А мат. под действием своей собственной массы (а не веса, что терминологически — ошибочно) начнет провисать. А значит появятся щели. А в щели задует задувать мороз и пр.
До утра.
 Подождете?

Ох, конечно. Извините. Спокойной ночи.

Отвечаю на ваш вопрос — не затруднит.
Прежде всего изучите (не прочитайте) статью www.7dach.ru/Oleg_Sanko/uteplenie-zagorodnogo-doma-ot-i-do-37487.html. Она об утеплении дома. Особенно разглядите пятую по счету фотку, где строитель в красной робе начинает штукатурить минераловатный утеплитель. На утеплителе вы увидите кружки. Это головки пластиковых дюбелей, удерживающих на несущей стене утеплитель.  Это как раз то, что вы спрашиваете — как крепить плиты. Теперь о направляющих брусках, между которыми лежит утеплитель. Их надо нарастить — то есть прибить такие же, поверх первых. Но они только для крепления облицовки, а не для крепления утеплителя. Но ведь дерево будет проводить холод, и по нему будет утягивать тепло из вашей пристройки. Не правда ли? Что делать? В вашем конкретном случае я бы нарезал тот самый пенополистирол в виде брусков той же ширины, что и деревянные бруски.  И сделал бы так. На имеющиеся бруски прибил бы 5 см толщины пеноплистирольные, а сверху «пустил» бы деревянные. Разумеется, все это выполняется на длинных саморезах. Такой бутерброд несколько ослабит несущую способность конструкции. Чтобы компенсировать этот негативный  эффект, и не переносить на бруски статическую нагрузку от вашей облицовки, выберите длину новых брусков таковой, чтобы они нижним концом упирались в грунт или в отмостку или в что-то в этом роде.
В вашем случае придется отказаться от пароизоляции. Все уже и так смонтировано. Касательно дышащих стен… Практика показывает, что если живешь в доме, где использованы искусственные материалы, в вашем случае утеплители и вагонка снаружи и пластиковые панели внутри, то неизбежно появление ранее не используемой в дачных домах системы – вентиляции.  То есть, надо запланировать в самом дальнем углу постройки, под потолком отверстие под вентилятор. Он будет вытягивать влажные пары вместе с воздухом. При этом надо подумать, откуда у вас будет приходить воздух.
Все это цена появления новых материалов, делающих жизнь одновременно и комфортной, и более сложной. Пишите.

Да, Света, пишите прямо в продолжении сюда, а система сама перебросит ко мне ваши вопросы. Но еще раз подчеркну — пенополистирол при плавлении выделяет опасные для здоровья химические соединения. Обязательно скажите это своему соседу, который советовал это материал. Если чего загорится, ни в коем случае не дышите рядом с очагом возгорания. Это хуже, чем огонь. Все таки, прочтите ту статью, которую я советовал с утра.

Из вашего письма не ясно, с какой стороны (внутренней или наружной) пристреляна пароизоляция. В этом вся и суть!
С нетерпением жду вашего письма.
Сам смогу подойти к компу в конце дня.
Ваши слова «Я ВОТ ДУМАЮ...». совершенно верные, но жду вашего сообщения о месте расположения пароизоляции. Тогда и рассудим. Главное, что у вас в доме все будет по науке и следующий зимний сезон будете писать благодарственные письма на www.7dach.ru Удачи. Жду!!

Я догадывался, но боялся об этом всенародно сказать.
Конечно у вашего соседа допущена стратегическая ошибка.
Если он положил пароизоляцию снаружи, то влажные пары, генерируемые в интерьере, пройдут сквозь древесину брусьев, уткнутся в пароизоляцию и куда они пойдут? Никуда им деваться некуда, останутся в древесине. Хотя после пароизоляции он соорудил 50 мм вентиляционный зазор, этот зазор спасет теплоизоляцию. Тут все правильно.
 Быть может у него есть тайная цель, чтобы несущие конструкции дома поскорее сгнили? Кстати, если каким-то образом содрать пароизоляцию, то вентилируемый зазор (если для него сверху и снизу организованы продухи) вполне спасет теплоизоляцию от переувлажнения.