Про пенофол…
Тут мы подходим к мировой проблеме — как обеспечить в одном объеме мирное сосуществование и утепления, и сохранности материала (древесины), и чтобы было, чем дышать в доме. Если мы не поставим пароизоляционный барьер (одностороне фольгированный пенофол), то водяные пары проникнут сначала в древесину, а потом и в минеральную вату.
Минеральная вата, став влажной, обвально потеряет свои теплоизоляционные качества. И выяснится, что зря уважаемая Лина, занималась утеплением, которое не удалось из-за переувлажнения утеплителя. Поэтому в предложенном алгоритме мы жертвуем ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляцией в пользу тепла в доме. Поэтому ей придется выполнить простенькую систему вентиляции, состоящую из одного вентилятора, удаляющего воздух и отверстия, расположенного на противоположной стороне дома. Допускаю, что у них в доме есть русская печь, которая может чудесно играть роль вентиляционной системы.
Тому подтверждение (и ваше опасение тут совершено оправдано) вторая фотография. Брусовой дом изнутри облицован именно односторонне фольгированным пенофолом. Я достаточно хорошо знаю эту комнату. В ней действительно не вдохнешь полной грудью и там практически всегда приоткрыто форточка окна. Тут вы совершенно правы. Но дом стал теплым. Расход энергии 0,05 кВт х час на один квадратный метр. И это притом, что все славные отопительные компании призывают считать домашние тепловые расходы одиноко стоящего дома исходя из 0,1кВт х час на один квадратный метр. Что сказать — всем хочется кушать.
Строительные материалы трех веков
Изоляция односторонне фольгированным пенофолом
Теперь по сути вашего вопроса.
Каркас у вас в доме есть, и, по всей видимости, прочный. Он послужит скелетом, на который следует одеть современные тепло и звукоизоляционные материалы. Демонтируйте наружную обшивку (как это совершенно правильно рекомендует Константин — ваш географический сосед по сибирским масштабам ), причем, если она вам нравится, сохраните для восстановления ее на старом месте после ремонта. На внешнюю часть стен требуется установить теплоизоляционные плиты толщиной 100 мм, например, УРСА. Почему я называю именно этот бренд, а не скажем замечательные Изовер, Роквул или Технониколь? Названная мной компания производит реально экологически чистый материал. Лучше устанавливать 50-ти миллиметровой толщины плиты (но не маты) в два слоя, в разбежку, чтобы не было проходных щелей. Поверх плит укладывайте….
Действительно, что укладывать или монтировать?
Тут у ВАС, Лина, есть два варианта. 1- штукатурку, которую затем нужно покрасить.2-й вариант – направляющие рейки, на которые монтируете сайдинг или вашу же проверенную временем вагонку. Причем, не забудьте, между плитами и обшивкой проложить ГИДРОизолирующую мембрану, например Tyvek или Delta. Она сохранит теплоизоляцию от наружного увлажнения. Чтобы сберечь теплоизоляцию от паров влаги, неизбежно присутствующей в человеческом жилье, внутреннюю поверхность стен обшейте пароизоляционным материалом, например, односторонне фольгированным пенофолом, фольгой – внутрь! помещения. По фольге «пустите» направляющие рейки, по которым закрепите гипсокартонные щиты, например, KNAUF. Опять же я полностью поддерживаю рекомендацию Константина. Вот и весь алгоритм сооружения современного тепло-звукоизоляционного щита для частного дома, причем из экологически чистых материалов. Не думаю, что тут для вас все ясно и поэтому, задавайте вопросы.
Вот я сейчас перечитал написанное и понял, что этим алгоритмом обойтись нельзя, не указав подводные камни. Например, когда будете укладывать облицовку (скажем, вагонку ), то обязательно предусмотрите зазор около 5 см между облицовкой и гидрозащитной пленкой. Там должен «ходить» сквозняк.
Пишите, что не ясно.
На приложенной фотографии вы видите вариант утеплителя, установленного на стене. Только вместо общеизвестного сайдинга здесь установлены недешевые керамические панели.
Настенное утепление с облицовкой