Как я провёл электричество в гараж

Учёл условия работы

Гараж у меня — капитальный, кирпичный, но неотапливаемый. Поэтому зимой в нём высокая влажность. И, работая в нём в холодное время года, я использую электронагреватели. Понятно, что в таком помещении и при монтаже электропроводки, и во время пользования электроприборами нужно соблюдать особые меры безопасности.

Чтобы хотя бы во время работы в мастерской обеспечить эффективный воздухообмен в гараже и подвале, необходима принудительная вентиляция. Также важно иметь хорошее освещение — как общее, так и отдельных рабочих мест. Выключатель общего освещения должен располагаться сразу у входа, чтобы вечером не приходилось пробираться от ворот к щитку в полной темноте.

Рассчитал мощность и выбрал кабель

Реализацию задумок я начал с проработки общей схемы электросети гаража-мастерской (рис. 1) и оценки основных токовых нагрузок. Для работы зимой согреть помещение можно электрическим обогревателем мощностью 1 500 Вт.


Рис. 1. Общая схема размещения электроборудования гаража и мастерской

Для рабочего освещения под потолком я повесил четыре прожектора с галогенными лампами по 500 Вт. В межсезонье при прохладной погоде для обогрева помещения достаточно тепла, выделяемого этими светильниками. Станки и электроинструмент (при попеременной работе) потребляют максимально до 2 кВт, сварочный аппарат (3 фазы) — 5 кВт.

Я решил использовать кабели только с медными проводами. Алюминиевые ломаются после нескольких перегибов и при одном и том же поперечном сечении выдерживают на 25–40 % меньший ток, чем медные.

Если на проводе нет маркировки, его поперечное сечение можно рассчитать по формуле S = πD²/4, 
где S — сечение провода в мм²;
π — число, равное 3,14;
D — измеренный диаметр провода в мм.

Диаметр проводника (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение гибкого многожильного провода определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок. Токопроводящие жилы проводов имеют стандартные сечения: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 мм².



Если в одном кабеле имеется несколько одновременно нагруженных проводников, то применяют понижающие коэффициенты. Максимально допус­тимый ток, проходящий по такому проводнику, при расчётах надо уменьшить примерно на 40 %.

После расчёта токовой нагрузки для электропроводки я использовал те кабели, которые были в наличии. Сечение их выбирал с запасом. Ввод в гараж выполнил кабелем с 4 медными жилами сечением 4 мм², защищённым автоматом на 25 А.

К трёхфазным розеткам подводку сделал кабелем в 4 жилы сечением 4 мм² (можно было взять 3 мм²), автомат применил на 16 А. Блоки розеток на стенах (максимальный ток — 10 или 16 А) запитал кабелем в две жилы по 2,5 мм². Блоки розеток на противоположных стенах гаража подключил к разным фазам. Освещение провёл кабелем в две жилы сечением по 2,5 мм² и защитил автоматом на 10 А. Трёхфазный счётчик на щите рассчитан у меня на 20 А.

Уложил провода

Электропроводка в наших кооперативных гаражах разведена в металлических трубах (три фазы и нулевой провод) по внешним стенам от одной коробки на два соседних гаража. Отсоединив старый ввод, я подключил свой кабель и проложил его в металлорукаве до щита в гараже. Для подсоединения медных проводников к общей сети, выполненной алюминиевыми проводами, можно использовать специальные сжимы — ответвительные «орешки».


Ответвительные «орешки» (сжимы). С их помощью я подключился к общей трёхфазной электролинии из алюминия. Отводы в гараж сделаны медным кабелем. Сжимы выпускают разных типов на различные сечения магистрального и ответвительного проводов

Смонтировал электрощит

Схему электрощита (рис. 2) я разработал, исходя из собственных потребностей (рис. 3). Фазовые провода от общей сети подсоединил к автоматичес­кому выключателю П1 (25 А), который имеет комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения при коротком замыкании и тепловой — для отключения при перегрузках. Благодаря этому я могу снять напряжение, чтобы можно было что-то сделать в самом щитке, либо заменить счётчик без отключения всех инструментов в гараже.


Рис. 2. Эскиз электрощита

Счётчик в помещении гаража работает в тяжёлых условиях. Повышенная влажность и резкие перепады температуры зимой могут привести к преждевременному выходу прибора из строя. Находясь под напряжением, он как бы просушивает сам себя. Некоторые специалисты на случай морозов рекомендуют устанавливать рядом с электросчётчиком, находящимся в неотапливаемом помещении, лампочку малой мощности.


Рис. 3. Электрическая схема щита

Нулевой провод приходит на колодку К1 и с неё разводится ко всем устройствам отдельными проводниками. Установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима. Более того, все корпуса станков, светильников, калориферов и заземляющие разъёмы розеток с тремя штекерами необходимо подключить к специальному защитному проводу (PE или PEN).

При наличии индивидуального контура заземления, сделать который я настоятельно рекомендую, защитные провода от корпусов электроустановок можно и не подключать к нулевой шине, а собрать их на хорошо заземлённой отдельной шине в электрощите. Корпус металлического ящика щита обязательно зануляют.

Автоматический выключатель П2 уста­новлен для защиты и отключения розеток. У меня в гараже находятся четыре блока розеток. В каждом из них я постарался установить рядом розетки различных типов. При работе ручным электроинструментом это позволяет обойтись без лишних переходников и избежать многих неудобств.


На стенах гаража расположены дополнительные блоки с набором электрических розеток различных типов

На электрощите установлены пять типов розеток (см. рис. 3). Розетки Р3, Р4, Р5 подключены к разным фазам, а розетки Р6, Р7, Р8 соединены параллельно и подключены к одной из фаз. Розетка Р2 — трёхфазная, к ней я подключаю сварочный аппарат. Розетка Р1 (такой тип используют для подключения электроплит) — однофазная, на максимальный ток до 25 А.

Вольтметр с переключателем после счётчика позволяет контролировать напряжение на каждой фазе. Лампа Л1 — индикатор наличия напряжения в розетках на одной из фаз, к которой подсоединены двухполюсные розетки.


Электрощит позволяет управлять всем оборудованием гаража. Набор разных типов розеток на нём даёт возможность подключить практически любой инструмент без применения переходников. Напряжение на каждой из фаз можно измерить вольтметром

Автоматический выключатель П3 служит для защиты и отключения освещения в самом гараже, в подвале и включения двигателя принудительной вентиляции помещений. Формально освещение у меня поделено на зоны передней и задней части мастерской. Здесь не всегда нужна полная иллюминация. Иногда вполне достаточно дежурного света люминесцентной лампы, расположенной рядом с входом в гараж, настольной лампы, включённой в розетку, либо светильников одной из зон.

Рабочие места я освещаю дополнительными светильниками, которые подключаю к розеткам.
Выключатели В1 и В2 подают напряжение на электромагнитные пускатели (П4, П5) управления включением света в задней и передней зонах гаража, а выключатель В3 — на трансформатор 220/36 В для освещения подвала (П6). Чтобы исключить попадание влаги в патроны электроламп, в подвале я использовал светильники герметичной конструкции, а провода поместил в плас­тиковые гофрированные трубы.

В боковой стенке щитка расположены две кнопки В4 и В5. Они управляют электромагнитным пускателем П7, который подаёт напряжение на двигатель принудительной вентиляции. Лампочка Л2 — индикатор работы вентиляции.


Рабочий момент монтажа электропроводки в гараже. Щит расположен у входа. Для освещения подвала на стене установлены трансформаторы 220/36 В

Токарный станок я включаю в трёхфазную розетку. Пускаю и останавливаю станок штатными выключателями на его корпусе. Прожекторы и лампы для освещения гаража подключены к сети через монтажные разветвительные коробки, которые установлены на стенах.
После самостоятельного выполнения электромонтажных работ я пригласил профессионального электрика, который обслуживает наш гаражный кооператив, и получил у него разрешение (в виде акта) на эксплуатацию электрооборудования гаража.

Важно!

• Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода, идущего к электроустановке.
• Патрон электролампы подключают так, чтобы фаза была подсоединена к центральному его контакту, а резьбовая «юбка» патрона — к нулевому проводнику. 
• Для присоединения к сети настольных, ручных или переносных светильников надо применять гибкие провода с медными жилами сечением не менее 0,75 мм².
• Концы проводов, вводимые в распределительные коробки, оставляют с запасом в 60–80 мм. Провод (кабель) вводят в коробку через резиновый уплотнитель.
• Кабель у ввода в коробку закрепляют на стене на расстоянии 50–60 мм от коробки.
• Соединять провода пайкой в электросети запрещается.

Текст и фото: А. Заводсков

Домашним мастерам, которые хотят освоить все нюансы электротехнических работ на даче и в квартире, пригодятся советы из этих публикаций:

• Как подключить к электричеству деревянный дом
• А не пора ли нам заменить электропроводку?
• Технические требования для домашней электропроводки
• Как смонтировать открытую электропроводку своими руками
• Монтаж скрытой электропроводки: правила и последовательность
• Как правильно выбрать и подключить гибкие провода
• Как подвести электроэнергию к надворным постройкам