Как сделать, чтобы деревянный пол не скрипел

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
zhurnalsam zhurnalsam
Журнал САМ
«Поющий пол» — источник не самых приятных звуков в квартире. Чтобы устранить эту напасть, нужно приложить немало усилий и денег. Но можно сэкономить и сделать всё самостоятельно.

Чтобы устранить скрип деревянного пола необязательно прибегать к услугам профессионалов
Чтобы устранить скрип деревянного пола необязательно прибегать к услугам профессионалов



Влажные пиломатериалы

После фрезерования волокна влажной древесины, сжатые во время обработки, нередко восстанавливают свою первоначальную форму — толщина шипа доски увеличивается, а ширина паза уменьшается. И хотя шпунтованные доски изготавливают с припуском, стыковать их придётся с большим усилием. Зато стык при этом получается очень плотным.

Со временем же и доски, и лаги подсыхают, уменьшаясь в размерах (рис. 1). Появляются щели между половицами. А гвозди за счёт уменьшения доски в сечении словно «вылезают» наружу. Появляется скрип из-за трения рассохшихся, теперь уже неплотно состыкованных половиц. Надо перетягивать пол заново.

Рис. 1. Подсыхая, доски уменьшаются в размерах: 1 — гребень; 2 — шпунт; 3 — лага; 4 — гвоздь
Рис. 1. Подсыхая, доски уменьшаются в размерах: 1 — гребень; 2 — шпунт; 3 — лага; 4 — гвоздь

Сухой пол тоже скрипит

Однако и с сухими досками всё непросто. Сухой пол тоже может скрипеть, несмотря на то, что доски качественные и уложены плотно. Разберёмся, почему. В первом случае гвозди забивают сверху. Доски плотно прижаты к лагам (рис. 2). Однако то, что гвозди видны снаружи – нравится не всем, поэтому шляпки утапливают в древесину, а лунки от них перед покраской шпатлюют и шлифуют.

Более эстетичным является способ, при котором гвозди забивают либо в шпунт, либо в гребень доски. Его ещё называют паркетным (рис. 2: б, в). Прижатой к лаге оказывается только одна сторона половицы, другая же лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт — гребень получается зазор. На это мы и обратили внимание, работая как-то с сухими досками: незакреплённые края половиц были выше соседних прибитых кромок (рис. 3).Рис. 2. Варианты крепления к лагам: а — гвозди забиты сверху; б — гвозди забиты в шпунт; в — гвозди забиты в гребень; 1 — гвоздь; 2 — доска; 3 — лага; 4 — шпунт; 5 — гребень
Рис. 2. Варианты крепления к лагам: а — гвозди забиты сверху; б — гвозди забиты в шпунт; в — гвозди забиты в гребень; 1 — гвоздь; 2 — доска; 3 — лага; 4 — шпунт; 5 — гребень

Замеряем ширину шпунта и толщину гребня. Разница между ними как раз соответствует превышениям досок друг относительно друга. Под нагрузкой незакреплённый край половицы сдвигается вниз до соприкосновения с лагой, а поскольку сухие доски плотно состыкованы, они трутся друг о друга. Вбили «усмиряющие» гвозди — скрип исчез. Получаем вариант, в котором сочетаются и открытый, и потайной способы крепления пиломатериалов к лагам.Рис. 3. Под нагрузкой Q незакреплённый край доски сдвигается вниз до контакта с лагой, что может привести к скрипу: 1 — гребень; 2 — «усмиряющий» гвоздь; 3 — шпунт; 4 — гвоздь забит в гребень
Рис. 3. Под нагрузкой Q незакреплённый край доски сдвигается вниз до контакта с лагой, что может привести к скрипу: 1 — гребень; 2 — «усмиряющий» гвоздь; 3 — шпунт; 4 — гвоздь забит в гребень

Настилая пол, нужно добиваться, чтобы половицы работали на изгиб совместно. В старину широкие и толстые доски скрепляли деревянными прямоугольными нагелями. Мы сделаем нечто подобное, но гвоздями (рис. 4), вбивая их с шагом в 1,5–2 м. Но это о сухих досках.Рис. 4. Сухие доски можно скрепить гвоздями
Рис. 4. Сухие доски можно скрепить гвоздями

Два клина

Сплачивать доски с помощью традиционной скобы и клиньев трудно — и крепёжный гвоздь, и скобу нужно забивать в балку (лагу), а клин перекрывает место установки гвоздя. Значит, распор нужно делать в промежутках между лагами. Нужен вариант, при котором распорные усилия создают не скобы, а сами доски настила (рис. 5).Рис. 5. При встречном движении клиньев зазоры уменьшаются: 1 — лага; 2 — прибитая доска; 3 — укладываемая доска; 4 — клинья; 5 — технологическая доска


Рис. 5. При встречном движении клиньев зазоры уменьшаются: 1 — лага; 2 — прибитая доска; 3 — укладываемая доска; 4 — клинья; 5 — технологическая доска

Прибиваем у стены первую половицу и прикладываем к ней следующую. Затем через промежуток раскладываем несколько досок и последнюю из них прибиваем гвоздями к лаге. Используем два клина, которые устанавливаем между очередной прибиваемой половицей и «ковром» из свободно лежащих досок.

При встречном смещении клиньев зазоры между досками выбираются — нужно лишь зафиксировать гвоздями прибиваемую половицу. Операцию повторяем для каждой свободной доски «ковра», после чего раскладываем следующую партию половиц.

Работать с клиньями на весу неудобно: они проваливаются между досками. Лучше, когда они лежат на лаге. Но тогда гвоздь в гребень не забить. Выход: вырезать в клине технологическое окошко (рис. 6).
Рис. 6. Маленькая хитрость — технологическое окошко в клине: 1 — лага; 2 — технологическое окошко; 3 — прибитая доска; 4, 5 — клинья; 6 — технологическая доска
Рис. 6. Маленькая хитрость — технологическое окошко в клине: 1 — лага; 2 — технологическое окошко; 3 — прибитая доска; 4, 5 — клинья; 6 — технологическая доска

На краю половицы

Иногда доски у стены опираются на черепной брусок (рис. 7), в него скобу не вобьёшь. Вбиваем скобу в стену и с помощью рычага поджимаем конец доски (рис. 7: б). Гвозди можно вбивать и сверху: крепления под плинтусами.

Рис. 7. Поджим концов половиц: а — с помощью скобы и клиньев; б — с помощью скобы, вбитой в стену, и рычага; 1 — лага; 2 — половица; 3 — клин; 4 — крайняя лага; 5 — скоба; 6 — упорный брусок; 7 — рычаг
Рис. 7. Поджим концов половиц: а — с помощью скобы и клиньев; б — с помощью скобы, вбитой в стену, и рычага; 1 — лага; 2 — половица; 3 — клин; 4 — крайняя лага; 5 — скоба; 6 — упорный брусок; 7 — рычаг

С искривлёнными широкими досками особая морока. Вроде поджали хорошо, прибили половицу к лаге гвоздями, но как только убрали клин — доска снова отходит. При паркетном способе иначе и быть не может, ведь гвозди забивают под тем же углом, куда стремится доска.Рис. 8. Ещё одна хитрость — стопорный
гвоздь: 1 — лага; 2 — половица; 3 — добойник; 4 — стопорный гвоздь; 5 — клин; 6 — технологическое окошко; 7 — вырез в гребне
Рис. 8. Ещё одна хитрость — стопорный гвоздь: 1 — лага; 2 — половица; 3 — добойник; 4 — стопорный гвоздь; 5 — клин; 6 — технологическое окошко; 7 — вырез в гребне

Но и здесь можно схитрить — откусить у гвоздя шляпку и забить его, пока клин не снят, по кромке доски через вырез в её гребне (рис. 8). Для таких стопоров лучше использовать толстые гвозди (не менее 6 мм).

Надеюсь, что вам пригодятся наши советы или они подтолкнут умельцев к поиску других технологических решений.

Текст и рисунки: архив «ИД «Бурда»


Все предложения (Строительство и ремонт)
Предложения магазинов:


Статья размещена в разделах: , , своими руками,
  комментарии 3 спасибо за статью   в избранное 2138 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:




Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: