Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить мансардный этаж? Дело в том, что когда мы сняли старый утеплитель, то увидели, что крыша утеплена не совсем правильно, то есть нет того пирога, какой должен быть. Нет продухов. На лагах...
Мансарда – это не только фактурный внешний компонент дачи, придающий ей графическую завершенность и нарядный вид. Комфортабельная мансарда попутно увеличивает и капитализацию, и ликвидность загородного дома.
Дачный домик с мансардой...
Многих интересует, как утеплить мансарду, если нет контробрешетки, а сделано по старинке.
Можно ли изнутри сделать обрешётку и натянуть ветрозащиту и утеплить?
Я набросал небольшой эскиз. Можно так сделать?
Межстропильное пространство
Если у вас в домике имеется полноценная мансарда, перед вами открываются огромные возможности для декорирования пространства и более функционального его использования. Даже если на вашей мансарде отсутствует отопление или стоят небольшие окна, не...
Друзья! Кто сталкивался с утеплением кровли мансарды, а именно его отсутствием? Что реально так жарко летом, что прям невыносимо жить, или всё-таки терпимо? Нужен реальный опыт из жизни. Спасибо
Здравствуйте всем! У меня такой вопрос: хотели сделать комнату на мансарде, но строители не везде положили гидроизоляцию, снимать кровлю нет возможности. Можно как-то проложить гидроизоляцию без снятия металлочерепицы? И ещё вопрос по перекрытиям:...
Значительная часть вопросов, поступающих в строительный «департамент» нашего портала, связана с расширением жилой площади дачи на уже имеющемся пятне застройки путем сооружения мансардного объема. Но среди однотипных (что понятно) вопросов,...
Смотрите все материалы
про мансарды:
Смотреть все
Спасибо за скорый ответ. Выполняю обещанное на неделе и посылаю несколько важных позиций по монтажу КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА в мансарде. Причем, металлочерепицу вашу трогать не будем. Главная трудность в том, что не только надо класть утеплитель, но еще как минимум два высокотехнологичных слоя — специальные, весьма хитрые мембраны. Без них — никуда. Причем основное в этом «проекте» — добросовестность выполнения ВСЕХ работ.
Дело в том, что даже небольшой «брачок» даст знать о себе течью на новеньком потолке. Причем, эта течь будет не результатом естественных атмосферных осадков, а расстаивания образовавшегося в силу нарушения технологии укладки слоев льда.
Позволю доложить коротко «теорию» вопроса, чтобы вы в дальнейшем чувствовали себя уверено на крыше и осознано требовали от монтажников ДОБРОСОВЕСТНОЙ работы.
Кровельный пирог скатов крыши мансарды состоит из следующих слоев (сверху вниз): кровельный материал, гидроизоляция, обрешетка, вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана и, наконец, отделочный слой для интерьера. Гидроизоляция защищает утеплитель от возможного увлажнения. Откуда в утеплителе водяной пар?
Дело в том, что мельчайшие пары воды образуются в помещении при дыхании людей, приготовлении пищи и т.п. Теплый воздух с водяными парами стремится выйти из помещения (естественно больше всего через крышу), может попасть в утеплитель и увлажнить его, а вентилируемый зазор позволяет пару выйти из утеплителя. Сухой утеплитель сохраняет тепло.
Пароизоляция – это преграда водяному пару, выходящему из теплого ниже расположенного помещения, попасть в утеплитель и сконденсироваться в нем.
Теперь я прервусь, чтобы не потерять статью (Интернет плохо, не стабильно работает) и тут же, через 5 минут продолжу.
Утепление ската крыши
На крыше заморожены работы
Первое, что нужно было сделать — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые следует прибивать по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.
Следующий этап — укладка утеплителя. Размер стандартной мягкой плиты обычно 600х800 мм. Такая плита вставляется в распор между стропилами. Чтобы обеспечить этот «распор», а точнее сказать, предварительное поджатие, расстояние между стропилами следует выбрать не больше 590 мм. Причем, имеет смысл вскрыть первую пачку утеплителя и убедиться в точности размера в 600 мм, а не ином размере.
Я отлично сознаю, что на предприятии утеплитель нарезает «автомат», но все таки лучше убедиться в точности настройки этого автомата. Говорю ВАМ это как жертва неудачного приобретения облицовочной плитки размером 100 на 100 мм. В реальности размеры «гуляли» в диапазоне 102 на 97 мм.
А как выдержать ровненький ряд на стене при наличии разнообразных по дине плиток? Пришлось перемеривать ВСЕ плитки, и отбирать равные по размеру.
Допускаю, что сейчас у вас на крыше стропила стоят с «вольным» шагом. Это говорит только о том, что эти шаги имеет смысл промерить и подготовить плиты теплоизоляции, чтобы их размер на 1-2 сантиметра превышали этот размер шага.
Еще, Елена, я обращу ваше внимание на тип выполнения теплоизоляционного материала. Их есть два. Либо в виде гибкого мата, либо в виде не теряющей свою форму плиты. Вам требуется второй вариант, чтобы как-раз осуществлять этот «распор».
На Южном Урале холода основательные и поэтому толщина утеплителя на мансарде должна быть не меньше 250 мм, а лучше – 300 мм.
После укладки последнего слоя утеплителя переходят к монтажу паронепроницаемой мембраны. Мембрану закрепляется на брусках степлером. А потом можно уже монтировать облицовку.
А теперь, Елена, самое главное. Не вы первая, кто столкнулся с проблемой утепления мансарды без снятия кровли. У редакции интернет-портала «7дач» была счастливая возможность проследить за каждым шагом такого утепления и подготовить иллюстрированный материал на эту сугубо технологическую тему.
С героем повествования мне посчастливилось долго работать на одной кафедре и я хорошо знаю его, как человека – мастера «золотые руки». Поэтому, при изучении статьи сделайте скидку на то, что он – крайне рукодельный человек.
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли
Допускаю, что вам удастся и другой статье почерпнуть для себя что-то полезной.
Ремонт и реконструкция крыши загородного дома
Грамотное выполнение конька
Фольгированная пароизоляция
Вот такой у нас дом
Фото из примеров как зашивают мансардный этаж. В данном случае как происходит утепление. Верхний стропильный треугольник утепляется по всему треугольнику? Или от крыши получается как вентиляционный зазор?
Огромное спасибо за ответ. Все этапы утепления мансардного этажа описаны подробно и на данный момент мне пока вроде понятны.
Так же изучу все указанные статьи. Боюсь только, как начнём делать, возникнут вопросы…
Подскажите пожалуйста, я могу отнести за гидроизоляцию уже положенный существующий слой на кровле ( это какой то плотный чёрный материал) или это что то другое ( на первой фотографии смотрю, вроде на наш чёрный материал похож)?
Ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана какого производителя выбрать?
На что нужно обратить внимание при выборе материалов?
Спасибо
Разумеется, свои системы ( с точки зрения используемых материалов) имеются и у других производителей, занимающих теплоизоляционный сегмент строительного рынка. Например, у компании ТехноНиколь имеется очень достойная система теплоизоляции. То же можно сказать и о Изовере, Урсе, Кнауфе. Главное, не приобрести компоненты у РАЗНЫХ производителей.
Теперь еще один «приобретательский» ньюанс. У вас будет на «рынке» выбор – то ли приобретать гибкие маты, то ли жесткие плиты. Для вашего мансардного варианта годятся только жесткие маты. Почему? Дело в том, что их следует укладывать в распор (правильный термин – «с предварительным поджатием» ) между стропилами. Так как стандартная ширина плит составляет 600 мм, то для такого «распора» предусматривается оставлять в «свету» расстояние между стропилами по 590-580 мм.
Признаться, я сомневаюсь, что в вашем случае расстояние между стропилами предусмотрено за много лет вперед и оставлено как раз это расстояние. Так что вам придется «кумекать», как крепить плиты уже «по месту». Очень даже может случится, что расстояние между стропилами меньше 600 мм, и тогда придется подрезать теплоизоляционную плиту. Не забудьте, выполнять все технологические операции с минераловатным утеплителем в строительных перчатках.
Классическая схема утепления скатов мансарды
Монтаж мансарды при использовании металлического профиля
Теперь о толщине теплоизоляции. Для условий Южного Урала для мансарды потребуется уложить 250 мм, а лучше 300 мм слой утеплителя. Таким образом, цена материалов для одного квадратного метра СКАТА мансарды будет стоить около 600 рублей.
В своем субботнем письме от 11-37 вы, Елена, затронули поистине вечную тему – стоит ли жертвовать объемом ради ровного потолка и отвесных стен. Совершенно ясно, что в случае, если вы собираетесь выполнить отвесные стены и горизонтальный потолок, то надо утеплять только их, и нет смысла тратиться на утепление кровельных скатов. Тем более, у вас есть какой-то для меня не ясный ЧЕРНОГО ЦВЕТА материал. Утепляйте только «пенал» мансарды, а за ее бортом, будут существовать три треуголные в сечении объема (два с боков и один – над пеналом) в режиме холодного чердака. Разумеется, утеплить такой ровненький пенал куда как легче (скорее — удобнее), чем скаты с отрицательным углом наклона.
Еще раз подчеркиваю важность для вас изучить повествование и фотографии из
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли.
Еще один важный аспект. Гляжу я на вторую по счету выложенную фотографию мансарды. Там, где в углу под окном валяется рулон пароизоляции. Смотрю на это фото и задаюсь себе вопросом — а чем собственно собираются дышать владельцы этой мансарды. Добротный ДСП плиты, в углах все скотчем строительным заизолировано. Даю вам Елена справку из раздела «Нормы вентилирования жилых помещений». Так вот, в обычных жилых помещениях (не на кухне или в ванной-туалете) за один час должен ПОЛНОСТЬЮ смениться воздух. А откуда его взять, если все заклеено, причем качественно? Если, скажем, открыть форточку, то воздух через видимый лестничный люк в полу будет подтягиваться с первого этажа и выходить в окно. Но это в теплую погоду. А если холодно? То есть, Елена, я «клоню» к тому, что уже заранее надо предусмотреть систему вентиляции в мансарде. Это громко звучит – СИСТЕМА. А в реальности надо в одно торцевой стене предусмотреть отверстие для вытяжного вентилятора. Он почти бесшумный, диаметр отверстия в стене – 10 см, и мощность его около 30 Ватт. То есть в два раза слабее, чем у обычной лампочки.
Ну а на противоположной стене предусмотреть «щель» для подачи забортного воздуха.
Разумеется, у вас, Елена, будут возникать по ходу делу вопросы. Пишите, постараюсь найти ответы. И Удачи.
Ниже прикрепил фотографии «хибарки», в которой по случаю несколько раз ночевал. Признаться, потолок заметно «давит» своей ограниченностью. Этот сугубо психологический тоже надо иметь ввиду.
Находясь в этой мансарде, чувствуется, что потолок «давит»
Вариант использования боковых проемов в мансарде
Теперь я обращаюсь не к Вам, а к вашим друзьям.
Знают ли они о том, какие газообразные химические вещества выделяются из упомянутого Вами материала при прямом контакте с огнем? То есть при ПОЖАРЕ? и не надо мне (это я обращаюсь к ним) показывать разные сертификаты, присуждающие разные степени горючести строительным материалам. Догадываюсь, как получают такие бумаги.
Давайте проведем простенький, совсем недорогой эксперимент. Разводим на открытом воздухе небольшой костер, кладем туда пару фрагментов полиуретана и подождем, когда он начнет оплавляться. Включаем видеокамеру, и пусть Ваши рекомендатели сделают 5 глубоких вдохов газообразными отходами оплавляющегося материала. Готовы ли они это выполнить под видеозапись? Думаю, в ЮТЮБЕ этот ролик соберет миллионы лайков.
Вы, Елена, догадываетесь, что я это все говорю в сослогательном наклонении и НЕ ПОДТАЛКИВАЮ ваших друзей к прилюдному самоубийству. Поэтому это сообщение не надо отправлять в прокуратуру. Но вспомните катастрофу в «Хромой лошади», где 8 лет назад погибло более 150 наших молодых соотечетвенников. Правда там использовался экструдированный пенополистирол. Готовы ли ваши друзья пожертвовать вами?
Но мое «предложение» подышать любителям газообразных отходов от полиуретана остается в силе.
ИТАК, а как же эти материалы используются?
Они используются с УМОМ! То есть в местах, недоступных языкам пламени. На даче — для утепления, фундамента, отмостки, подвала, где все — в бетоне и куда не проникает пожар. Вот тут то как раз хорошо работают сертификаты, указывающие место использования таких материалов.
Попутно замечу, что при контакте с огнем каменное волокно теплоизоляции и Роквула, и Изовера, иТехнониколь практически ничего дурного не происходит.
Не обращайте внимания, я так, оффтоп, пофлудить, ну и заодно спросить. Почти в тему, но у меня — не по правилам, а больше эдакий хаос, хотя совсем уж по полной горбатого лепить — мне всё же не хочется.
Как я понял, по ходу под утеплитель со стороны комнаты надо было пароизоляцию гнать. Правда, особой влажности здесь не намечается (это не кухня с кастрюлями), и батарея будет стоять, но всё равно. В прочем, отдирать и переделывать — себе дороже. Дело в том, что утеплитель был напихан, прибивалась доска- две и распихивался (в мешках б/у урса. Сухая, относительно чистая, но совершенно драная, клоками и разными кусками — и получилось нечто вроде напихивания-засыпки. Распихивал аккуратно и тщательно, но из огрызков). Потом пошли остатки технониколи, эти целые, просто остатки. «Снаружи» (ну то есть внутри ближе к наруже) чтобы не сифонило (мало ли, возможны мелкие щели между досками внешней уличной обивки фронтона, ну или вдруг дождь косой на стену будет лить мне её мочить, хоть там и сайдинг, а всё равно — погода разная бывает, влажная тоже бывает) обил пергамином, в другом месте изоспаном и еще какой-то стёганой изоляцией (остатки).
Это у меня комната такая, обивается годами, долго-долго, по мере поступления остатков материалов. На фотографии надпись «мир птиц» — это материал, очень сильно по качеству напоминающий изоспан, но чуть толще, от коробок от корейских инкубаторов.
Наверху виднеется поролон, вынутый со старого матраса, из которого полезли пружины. Это я считаю — вообще шедевр инженерной мысли ))) Ну уж ладно, мою жадность уже не вылечить, тем более что без неё я бы дом не построил вовсе.
Доски — б/у, но вполне крепкие и сухие, не гнилые — поэтому я рискнул их задействовать. Бывшая обрешетка соседского пеноблочного дома, выстроенного с кучей нарушений (не я строил если чо, я могу накосячить, но не так стратегично и жутко, как там было накосячено), хозяин потом умер (он был очень старый), а наследники решили всё снести и заново строить. Ну и вот мне досталась даром эта обрешетка с его крыши (мы участвовали в сломе дома, т.е. вроде как ломаем бесплатно, но материалы заберём). Тот дом реально надо было переделывать — некачественный фундамент и стены треснули в разных местах, того и гляди сам бы рухнул. Могу рассказать подробно, ну там, в общем, страсти-мордасти совсем, вплоть до заливки пола на деревянное основание так, что при его гниении — бетон съехал вниз. Не знаю уж, чьей было идеей на деревянные опоры водружать бетон в условиях сырого подвала, но уж… Ладно, в принципе это неинтересно уже. Факт то, что мне досталась даром сухая не гнилая обрешетка.
В общем, это уже у меня комната, которую надо бы и сделать, но при этом я не трачу на данную «отделку» ни копейки, доделывая по чайной ложке и из того, что есть и что где перепадёт.
Чего хотел вот в этом моём хаосе спросить — вот эти обрезные доски может их под парадную отделку чем-нибудь пароизолирующим обшить, или ну его теперь уже, просто обшивать и всё? Как вы думаете? Вариант их оторвать и засунуть чтобы утеплитель был с внутренней стороны над досками в пароизоляции — увы, невозможен, он высыпется (он реально из клочков, см мешки на фото. Текнониколь на фронтоне — целая, а вот под крышей — сплошь обрезки. В общем эдакая смесь из драной б/у урсы и обрезков 5-10 см текнониколи).
Я пока в раздумьях. Заниматься буду не раньше следующей зимы (летом лень, других дел полно), но вот такое вот у меня на досуге развлечение. Извиняюсь за сумбур и оффтоп в чужой теме, просто я сегодня малость уставший и плохо соображаю. Вот увидел утепление — ну и подумал здесь спросить, стоит ли обить эту внутреннюю «обрешетку» под чистовую отделку какой-нибудь пароизоляцией, или это не очень критично.
Знаю правильный ответ, что надо было делать по науке, а не из чего попало, но уж не всё на свете даётся, что хочется, иногда приходится и мудрить…
Эта «мансарда», в отличие от остального дома, будет до самого верха, единственное, каркас я так и сохраню, думаю его чуть почистить железной щеткой да попросту покрасить (а в остальной части дома у меня там по другому — дощатый каркас заменен на брус с отдельными дополнительными опорами, и туда, наверх — «впихнут» еще и чердак, одна часть которого служит мне кабинетом-библиотекой). Отделываю я тот чердак после обрезной доски (тоже, признаться, обрезки да остатки этой доски были) остатками пластика, не знаю, насколько уж данное решение хорошо, но, учитывая что загораться там не с чего (я не курю, а в библиотечной части вообще нет электропроводки — как-то ни к чему она там, отопление паровое электричеством для отопления я не пользуюсь, а освещения, мне, как ни странно, форточек хватает, розетка одна-единственная в другой стороне возле моего стола, проводка наружная, толстая, хотя ничего мощного здесь нет), но я уж остановился на нём. Утеплитель там урса, текнониколь и еще какая-то минеральная негорючая вата шидель (от труб дымоходов шидель, с котельных). Но шидельной немного, так, остатки какие-то, обрезки.
Пластик, если присмотреться — весь разный, как обычно, всякие остатки, слева — зеленоватый, справа — вообще чисто белый ))
Форточка — изготовлена из стёкол от старого сгнившего буфета и вагонки, повешена на обычных петлях (она открывается). Сами шкафы — по месту рассчитал высоту и выпилил их из старой советской мебели, т.е. вертикальные «доски» стали горизонтальными, и я разрезал их пополам, сделав вдвое уже. Между шкафами примерно метр расстояние, то есть ходить вполне удобно.
Единственное, чего мне здесь не хватает, это почаще подметать ))
Пол — положена на брусовой каркас (второй этаж от этого чердака утеплён стекловатой, но потом я решил делать чердак) обрезная 50 мм доска. Прям так, просто доска, не ёлочкой 25ка под 45 градусов, а просто толстая обрезная доска в длину, причем, признаться, не новая, а тоже — остатки да обрезки, но не гнилая. Потом это было достаточно шершавое и занозливое, и я «накрыл» её 5 мм фанерой (опять остатками и опять далеко не сразу), привинтив её шурупами впотай. Думал потом стелить какой-то дешевый ковролин, но кончилось что решил вообще ничего не делать (пыль собирается), так и хожу по фанере. Немного странное решение, наверное надо было вместо этого просто толстую половую доску положить, но она была заметно дороже, а обрезная 50ка — была куча остатков, ну я и опять танцевал из того что есть ))
Фотки кладу так, мало ли, вдруг кому такая идея понравится. Но она в плане бруса достаточно затратная (брус как обычно б/у, но опор этих внизу много), ввиду того, что библиотека — увесистая, пол нужен надёжный, на просто дощатый каркас такое не водрузить. Брус 15ка, со старой разобранной брусовой бытовки. Но не настолько старой, чтобы он был гнилой.
Портреты висят — это дальние родственники, которых уж давно нет в живых. Одному портрету уж 90 лет, нарисовал его художник (тоже приходящийся мне дальней роднёй) еще в 1927 году ))