Комментарии к записи (стр. 1)

Добрый вечер Елена! Рад еще одной представительнице славного города Южного Урала. У нас ваша соседка регулярно публикует свои интересные посты. Теперь по делу. Принимаю ваш запрос — в «разработку». Обещаю ответить на выходных. Тут одной строчкой не обойдешься. Сразу оговорюсь, что модернизация крыши — один из затратных компонентов строительства. Как собираетесь освещать мансарду? Вряд ли хватит торцевых окон. Готовы ли на мансардные, или мы круто выскакиваем за вашу смету? Какова длина будущей мансарды?

Доброе субботнее утро Елена!
Спасибо за скорый ответ. Выполняю обещанное на неделе и посылаю несколько важных позиций по монтажу КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА в мансарде. Причем, металлочерепицу вашу трогать не будем. Главная трудность в том, что не только надо класть утеплитель, но еще как минимум два высокотехнологичных слоя — специальные, весьма хитрые мембраны. Без них — никуда. Причем основное в этом «проекте» — добросовестность выполнения ВСЕХ работ.

Дело в том, что даже небольшой «брачок» даст знать о себе течью на новеньком потолке. Причем, эта течь будет не результатом естественных атмосферных осадков, а расстаивания образовавшегося в силу нарушения технологии укладки слоев льда.

Позволю доложить коротко «теорию» вопроса, чтобы вы в дальнейшем чувствовали себя уверено на крыше и осознано требовали от монтажников ДОБРОСОВЕСТНОЙ работы.
Кровельный пирог скатов крыши мансарды состоит из следующих слоев (сверху вниз): кровельный материал, гидроизоляция, обрешетка, вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана и, наконец, отделочный слой для интерьера. Гидроизоляция защищает утеплитель от возможного увлажнения. Откуда в утеплителе водяной пар?

Дело в том, что мельчайшие пары воды образуются в помещении при дыхании людей, приготовлении пищи и т.п. Теплый воздух с водяными парами стремится выйти из помещения (естественно больше всего через крышу), может попасть в утеплитель и увлажнить его, а вентилируемый зазор позволяет пару выйти из утеплителя. Сухой утеплитель сохраняет тепло.

Пароизоляция – это преграда водяному пару, выходящему из теплого ниже расположенного помещения, попасть в утеплитель и сконденсироваться в нем.

Теперь я прервусь, чтобы не потерять статью (Интернет плохо, не стабильно работает) и тут же, через 5 минут продолжу.

Утепление ската крыши



На крыше заморожены работы

Продолжаем.
Первое, что нужно было сделать — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые следует прибивать по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Следующий этап — укладка утеплителя. Размер стандартной мягкой плиты обычно 600х800 мм. Такая плита вставляется в распор между стропилами. Чтобы обеспечить этот «распор», а точнее сказать, предварительное поджатие, расстояние между стропилами следует выбрать не больше 590 мм. Причем, имеет смысл вскрыть первую пачку утеплителя и убедиться в точности размера в 600 мм, а не ином размере.
Я отлично сознаю, что на предприятии утеплитель нарезает «автомат», но все таки лучше убедиться в точности настройки этого автомата. Говорю ВАМ это как жертва неудачного приобретения облицовочной плитки размером 100 на 100 мм. В реальности размеры «гуляли» в диапазоне 102 на 97 мм.
А как выдержать ровненький ряд на стене при наличии разнообразных по дине плиток? Пришлось перемеривать ВСЕ плитки, и отбирать равные по размеру.

Допускаю, что сейчас у вас на крыше стропила стоят с «вольным» шагом. Это говорит только о том, что эти шаги имеет смысл промерить и подготовить плиты теплоизоляции, чтобы их размер на 1-2 сантиметра превышали этот размер шага.

Еще, Елена, я обращу ваше внимание на тип выполнения теплоизоляционного материала. Их есть два. Либо в виде гибкого мата, либо в виде не теряющей свою форму плиты. Вам требуется второй вариант, чтобы как-раз осуществлять этот «распор».
На Южном Урале холода основательные и поэтому толщина утеплителя на мансарде должна быть не меньше 250 мм, а лучше – 300 мм.

После укладки последнего слоя утеплителя переходят к монтажу паронепроницаемой мембраны. Мембрану закрепляется на брусках степлером. А потом можно уже монтировать облицовку.

А теперь, Елена, самое главное. Не вы первая, кто столкнулся с проблемой утепления мансарды без снятия кровли. У редакции интернет-портала «7дач» была счастливая возможность проследить за каждым шагом такого утепления и подготовить иллюстрированный материал на эту сугубо технологическую тему.
С героем повествования мне посчастливилось долго работать на одной кафедре и я хорошо знаю его, как человека – мастера «золотые руки». Поэтому, при изучении статьи сделайте скидку на то, что он – крайне рукодельный человек.
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Допускаю, что вам удастся и другой статье почерпнуть для себя что-то полезной.
Ремонт и реконструкция крыши загородного дома

Грамотное выполнение конька



Фольгированная пароизоляция

Добрый день, Олег!
Огромное спасибо за ответ. Все этапы утепления мансардного этажа описаны подробно и на данный момент мне пока вроде понятны.
Так же изучу все указанные статьи. Боюсь только, как начнём делать, возникнут вопросы…

Подскажите пожалуйста, я могу отнести за гидроизоляцию уже положенный существующий слой на кровле ( это какой то плотный чёрный материал) или это что то другое ( на первой фотографии смотрю, вроде на наш чёрный материал похож)?
Ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана какого производителя выбрать?
На что нужно обратить внимание при выборе материалов?
Спасибо

Доброе воскресное утро, Елена! Попробую ответить на ваши вопросы СРАЗУ по обоим субботним вашим письмам. Причем, что небезынтересно, я вчера еще до вашего письма подумал. Что следует вам прописать алгоритм приобретения компонентов кровельного пирога, а тут как раз ваше письмо именно с этим вопросом. Итак, кровельный пирог в вашем случае состоит из трех компонентов. Имеет ли смысл приобретать все три компонента у разных производителей? Дело в том, что при разработке подобных материалов конструкторы-технологии рассчитывают и так, чтобы оптимально они подходили друг к другу. Резюме для дачника напрашивается само собой – эти компоненты надо приобретать у одного производителя. Признаться, я технологически воспитан на достижениях датской компании Роквул. И это легко объяснить – они практически первыми среди подобных компаний вышли на строительный рынок России в середине 90-х годов, предложив потребителю современный теплоизоляционный материал. А использование такого материала напрямую ведет энерго экономии в эксплуатации домов. Поэтому в качестве примера приведу теплоизоляционную систему именно Роквула. Она состоит из Кровельного покрытия (оно уже у вас есть), вентилируемого зазора (~5 см) (о нем подробно написано в первой предложенной мною Вам ссылке), етро-влагозащитной мембране ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ ( укладывается логотипом наружу), обрешетке, теплоизоляционным плитам ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, Пароизоляция ROCKWOOL (укладывается логотипом в сторону теплого помещения). Внизу я прикреплю фотографию схемы укладки. Обязательно загляните сюда www.rockwool.ru/products/diy/pitched-roof/
Разумеется, свои системы ( с точки зрения используемых материалов) имеются и у других производителей, занимающих теплоизоляционный сегмент строительного рынка. Например, у компании ТехноНиколь имеется очень достойная система теплоизоляции. То же можно сказать и о Изовере, Урсе, Кнауфе. Главное, не приобрести компоненты у РАЗНЫХ производителей.
Теперь еще один «приобретательский» ньюанс. У вас будет на «рынке» выбор – то ли приобретать гибкие маты, то ли жесткие плиты. Для вашего мансардного варианта годятся только жесткие маты. Почему? Дело в том, что их следует укладывать в распор (правильный термин – «с предварительным поджатием» ) между стропилами. Так как стандартная ширина плит составляет 600 мм, то для такого «распора» предусматривается оставлять в «свету» расстояние между стропилами по 590-580 мм.
Признаться, я сомневаюсь, что в вашем случае расстояние между стропилами предусмотрено за много лет вперед и оставлено как раз это расстояние. Так что вам придется «кумекать», как крепить плиты уже «по месту». Очень даже может случится, что расстояние между стропилами меньше 600 мм, и тогда придется подрезать теплоизоляционную плиту. Не забудьте, выполнять все технологические операции с минераловатным утеплителем в строительных перчатках.

Классическая схема утепления скатов мансарды


Монтаж мансарды при использовании металлического профиля

Уважаемая Елена! Я совершенно не собираюсь представлять из себя такого всезнающего строительного гуру, способного вникнуть в любой элемент строительства. Я имею в виду ваш абзац «Подскажите, пожалуйста, я могу отнести за гидроизоляцию уже положенный существующий слой на кровле ( это какой то плотный чёрный материал) или это что то другое ( на первой фотографии смотрю, вроде на наш чёрный материал похож)?» Признаться, я не понял ситуации, какой слой лежит сверху на кровле? Прошу простить, не могу вникнуть в эти слова, хотя читал не раз.
Теперь о толщине теплоизоляции. Для условий Южного Урала для мансарды потребуется уложить 250 мм, а лучше 300 мм слой утеплителя. Таким образом, цена материалов для одного квадратного метра СКАТА мансарды будет стоить около 600 рублей.

В своем субботнем письме от 11-37 вы, Елена, затронули поистине вечную тему – стоит ли жертвовать объемом ради ровного потолка и отвесных стен. Совершенно ясно, что в случае, если вы собираетесь выполнить отвесные стены и горизонтальный потолок, то надо утеплять только их, и нет смысла тратиться на утепление кровельных скатов. Тем более, у вас есть какой-то для меня не ясный ЧЕРНОГО ЦВЕТА материал. Утепляйте только «пенал» мансарды, а за ее бортом, будут существовать три треуголные в сечении объема (два с боков и один – над пеналом) в режиме холодного чердака. Разумеется, утеплить такой ровненький пенал куда как легче (скорее — удобнее), чем скаты с отрицательным углом наклона.
Еще раз подчеркиваю важность для вас изучить повествование и фотографии из
Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли.
Еще один важный аспект. Гляжу я на вторую по счету выложенную фотографию мансарды. Там, где в углу под окном валяется рулон пароизоляции. Смотрю на это фото и задаюсь себе вопросом — а чем собственно собираются дышать владельцы этой мансарды. Добротный ДСП плиты, в углах все скотчем строительным заизолировано. Даю вам Елена справку из раздела «Нормы вентилирования жилых помещений». Так вот, в обычных жилых помещениях (не на кухне или в ванной-туалете) за один час должен ПОЛНОСТЬЮ смениться воздух. А откуда его взять, если все заклеено, причем качественно? Если, скажем, открыть форточку, то воздух через видимый лестничный люк в полу будет подтягиваться с первого этажа и выходить в окно. Но это в теплую погоду. А если холодно? То есть, Елена, я «клоню» к тому, что уже заранее надо предусмотреть систему вентиляции в мансарде. Это громко звучит – СИСТЕМА. А в реальности надо в одно торцевой стене предусмотреть отверстие для вытяжного вентилятора. Он почти бесшумный, диаметр отверстия в стене – 10 см, и мощность его около 30 Ватт. То есть в два раза слабее, чем у обычной лампочки.
Ну а на противоположной стене предусмотреть «щель» для подачи забортного воздуха.
Разумеется, у вас, Елена, будут возникать по ходу делу вопросы. Пишите, постараюсь найти ответы. И Удачи.
Ниже прикрепил фотографии «хибарки», в которой по случаю несколько раз ночевал. Признаться, потолок заметно «давит» своей ограниченностью. Этот сугубо психологический тоже надо иметь ввиду.

Находясь в этой мансарде, чувствуется, что потолок «давит»


Вариант использования боковых проемов в мансарде

Ой! Это я не ойкнул, а тяжело вздохнул с чувством глубочайшего сожаления.
Теперь я обращаюсь не к Вам, а к вашим друзьям.
Знают ли они о том, какие газообразные химические вещества выделяются из упомянутого Вами материала при прямом контакте с огнем? То есть при ПОЖАРЕ? и не надо мне (это я обращаюсь к ним) показывать разные сертификаты, присуждающие разные степени горючести строительным материалам. Догадываюсь, как получают такие бумаги.
Давайте проведем простенький, совсем недорогой эксперимент. Разводим на открытом воздухе небольшой костер, кладем туда пару фрагментов полиуретана и подождем, когда он начнет оплавляться. Включаем видеокамеру, и пусть Ваши рекомендатели сделают 5 глубоких вдохов газообразными отходами оплавляющегося материала. Готовы ли они это выполнить под видеозапись? Думаю, в ЮТЮБЕ этот ролик соберет миллионы лайков.
Вы, Елена, догадываетесь, что я это все говорю в сослогательном наклонении и НЕ ПОДТАЛКИВАЮ ваших друзей к прилюдному самоубийству. Поэтому это сообщение не надо отправлять в прокуратуру. Но вспомните катастрофу в «Хромой лошади», где 8 лет назад погибло более 150 наших молодых соотечетвенников. Правда там использовался экструдированный пенополистирол. Готовы ли ваши друзья пожертвовать вами?
Но мое «предложение» подышать любителям газообразных отходов от полиуретана остается в силе.

ИТАК, а как же эти материалы используются?
Они используются с УМОМ! То есть в местах, недоступных языкам пламени. На даче — для утепления, фундамента, отмостки, подвала, где все — в бетоне и куда не проникает пожар. Вот тут то как раз хорошо работают сертификаты, указывающие место использования таких материалов.
Попутно замечу, что при контакте с огнем каменное волокно теплоизоляции и Роквула, и Изовера, иТехнониколь практически ничего дурного не происходит.

Добрый вечер Елена! Очень славно, что вы едите на дачу, в том числе и для обмера всех необходимых компонентов. Тут рубить с плеча совсем не стоит. Все-все замерьте и пришлите мне простенькую схемку. Подсчитаем вместе, если вы не против. Теперь и у меня есть к вам просьба. Если будете на даче, сделайте максимальное количество фотографий и выложите здесь на этом посте. Посмотрим, обсудим вместе. По рукам?

Прежде всего — СПАСИБО — Павел за обширное и эмоциональное повествование. Вызывает искреннее уважение ваше экономное отношение к материалу, использованию уже казавшихся «на выброс» материалов по второму разу. Реально, вы им придали, в силу сложившихся обстоятельств, реально вторую технологическую жизнь. Я полностью поддерживаю ваше решение по этим обрезным доскам «пустить» полотно пароизоляции, а потом уже качественную чистовую отделку. Расходов на метров двадцать квадратных пароизоляции уйдет не много, но зато гарантированно спасете имеющийся утеплитель от вредоносного переувлажнения и потери теплоизоляционных качеств. Честь Вам и хвала!

Один тонкий момент Павел! Если все помещение укутать в пароизоляционную пленку, то через полчаса возникнет вопрос — а чем там (на верхотуре) дышать? Поэтому стоит подумать об организации самой простенькой вентиляционной системы, состоящей из одно вытяжного вентилятора (на одной торцевой стене) и «какой-нибудь» щелки на противоположной стене. Я об этом писал выше в этом же посте. Стоимость такого аппарата не более полутора тысячи рублей. Его мощность, — 30 Ватт. То есть, если его использовать аж 10 часов, то он «наест» 300 ватт, то есть где-то около 2 рублей.