Грамотная обрезка необходима
Что такое генеративные ветви
К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур уже начинает плодоносить. Задержка плодоношения может быть вызвана особенностями сорта, агротехники (например, избытком азотного питания) и др., а может оказаться следствием слишком интенсивной обрезки. У сильно обрезанных растений образуются преимущественно мощные ростовые или вегетативные побеги, а плодоносят семечковые на слабых, так называемых обрастающих веточках. Плодоносные (генеративные) веточки необходимо научиться узнавать, чтобы случайно не удалить их при прореживании кроны, лишив себя тем самым части урожая.
Генеративные образования яблони. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
Можно ускорить вступление дерева в плодоношение отгибанием приростов до горизонтального или пониклого положения, кольцеванием или так называемой детальной обрезкой (обрезкой на плодоношение). Превратить сильный прирост в плодоносящую ветвь можно, обрезая его в течение трех лет.
Обрастающие ветки — самые недолговечные в кроне дерева. Плодоносящая древесина постепенно стареет и нуждается в прореживании и омолаживании. Различные сорта могут плодоносить преимущественно на одном-двух видах обрастающих веток либо на всех сразу или же переходить с возрастом с одного типа плодоношения на другой.
Генеративные веточки семечковых. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
Периодичность плодоношения
Периодичность плодоношения свойственна многим сортам яблонь. Она выражается в том, что в отдельные годы дерево приносит большой (иногда — непомерно большой) урожай, а затем год, а то и больше «отдыхает». С возрастом растения это свойство усиливается. В годы обильного урожая прирост у яблонь бывает слабым, а морозостойкость снижается.Противостоять периодичности плодоношения практически невозможно, можно только сгладить это явление нормированием урожая, то есть удалением части плодовых веток в годы предполагаемого избытка яблок. Не слишком удобно, не так ли? Лучше подбирать для посадки сорта, плодоносящие ежегодно или не имеющие выраженной периодичности. Или просто мириться с ней.
Обрезка ветки на плодоношение. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
Детальная обрезка позволяет поддерживать оптимальное соотношение между ростом и плодоношением дерева. Однако ни в какой книге невозможно дать исчерпывающие рекомендации по ее проведению: слишком много факторов необходимо учитывать при выборе места среза. Не последнюю роль играет в этом интуиция, основанная на многолетней практике. Поэтому, если вы не чувствуете уверенности в своих знаниях, лучше доверить такую обрезку специалисту. А сами тем временем наблюдайте за его работой, ведь учиться можно и нужно не только на своем, но и на чужом опыте.
Обрезка запущенных крон
Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно либо нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы пойти на образование плодов.Исправить такую крону можно прореживанием. Поскольку придется много резать, а также выпиливать крупные ветви, лучше делать это постепенно, в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.
Исправить загущенную крону можно прореживанием
Что обрезать при прореживании кроны
При обрезке запущенных крон прежде всего обращают внимание на следующее:- сухие, больные, поврежденные, сломанные ветки;
- конкуренты центрального проводника и удачно расположенных скелетных ветвей;
- ветки, отходящие под острым углом, и опасные развилки;
- сильные вертикальные ветки и побеги во внутренней части кроны;
- близко расположенные друг к другу параллельные ветви;
- перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны ветки и побеги;
- лишние скелетные сучья.
Когда судьба каждого сука на макроуровне будет решена, из оставшихся формируют скелет кроны, руководствуясь принципами соподчинения ее частей. Для этого сучья укорачивают, переводят на подходящие боковые разветвления, при необходимости и возможности отгибают и т.д., смотря по обстановке. Затем приводят в порядок каждую скелетную ветвь, рассматривая ее для удобства как отдельное деревце.
Прореживание кроны. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
К сожалению, как бы тщательно ни была сделана эта работа, исправленное дерево уже не будет таким, каким могло бы стать при своевременной формировке. Поскольку после сильной обрезки рост растений усиливается, в течение нескольких последующих лет придется контролировать образование волчков. Иначе крона может прийти в худшее состояние, чем до обрезки.
Омолаживание кроны
Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры — полив, удобрение, регулярную обрезку. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат. Если же дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать.Омолаживающую обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Затем укорачивают скелетные ветви и разветвления до многолетней древесины. Удобно переводить ветви на сильные боковые разветвления или волчки. Если таковых нет, укорачивают на любую ветку на одной третьей — половине длины сука. Появляющиеся на следующий год волчковые побеги распределяют по ролям. Сильные и удачно расположенные — оставляют в качестве скелетных разветвлений. Слабые — отгибанием или обрезкой превращают в обрастающие веточки. Ни на что не годные — вырезают на кольцо. Так постепенно формируют новую крону.
Исправление скелетной ветви обрезкой на перевод. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона, перейти к оставшейся половине.
Омолаживание деревьев, пострадавших от мороза
Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза. Крону восстанавливают во многих случаях, как при омолаживании. О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого числа волчков. Если есть основания считать, что дерево подмерзло (например, после особенно суровой зимы или чередования морозов с затяжными оттепелями), обрезать его лучше попозже.
О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого числа волчков
Надо дождаться, когда из почек разовьются побеги, и степень повреждений, а также их локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае-июне). Спешить не стоит: наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично поврежденной древесине побеги из них могут зачахнуть, не успев развиться.
Средняя длина прироста у разных растений различается, поэтому оценивать его силу следует, сравнивая с приростом такого же растения или его самого в другие годы. На слабом приросте и листья мельче, чем обычно. Слишком слабый прирост у растения может быть не только следствием естественного старения. Также растение может быть ослаблено обильным цветением или плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в несоблюдении экологических требований. Хуже, если слабый прирост вызван заболеванием.
Крона яблони, не подлежащая восстановлению. Фото из книги «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно»
Если начали обрезать — не бросайте
Многие приемы обрезки имеют далеко идущие последствия — усиление или ослабление роста, образование множества новых побегов и т.д. Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется исправление.Омолаживать старое дерево, почти не имеющее прироста, целесообразно, только если оно вам дорого как память. В противном случае рациональнее заменить его молодым саженцем. Если ценность представляет не само дерево, а редкий сорт, можно привить его черенки на подходящий подвой или прямо в крону другого плодоносящего дерева. Если же черенка, пригодного для прививки, во всей кроне не сыскать (такое бывает!), следует омолодить пару сучьев, чтобы вызвать рост побегов. Когда будет ясно, что ценный сорт закреплен, можно смело корчевать.
Грамотно сформированные деревья будут здоровы и урожайны
Конечно, это не все, что необходимо знать о грамотной обрезке плодового сада. Ирина Окунева в своей книге «Правильная садовая обрезка: понятно и наглядно», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, рассказывает обо всех важных аспектах этого дела. Прочитав книгу, вы также узнаете:
- как определить, нуждается ли растение в обрезке (и каковы оптимальные сроки этой работы),
- какие бывают приемы формировки,
- что потребуется для проведения обрезки,
- чем различается формирование семечковых и косточковых культур,
- как правильно обрезать плодовые кустарники,
- и еще много полезного.
Хотите стать настоящим гуру обрезки? Вот еще несколько публикаций на эту тему, которые помогут вам освоить теорию и прокачать практические навыки:
- Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
- Как правильно обрезать плодовые деревья: 10 советов от Николая Курдюмова
- Как правильно стричь и обрезать растения: советы начинающим
- Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
- Обрезка сливы: как все сделать правильно и не навредить дереву
- Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно
- Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
- Техника и приемы весенней обрезки сада
Источник: Как обрезать плодоносящие яблони и груши» и ФСЁ ))))) так что именно нельзя обрезать??
прекрасная книга Р.П. Кудрявец Практическое руководство по обрезке садовых деревьев.
Успехов!