Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Alexandr_Sidelnikov Alexandr_Sidelnikov
Опыт показывает, что начинать разговор об обрезке растений в саду нужно с самых азов, так как именно в них, в азах, садоводы-любители допускают серьезные ошибки, которые впоследствии сложно исправить и которые могут привести к гибели растения.
 

Выбор времени обрезки

Одна из первых ошибок — неправильно выбранное время для проведения работ.


Очень важно не ошибиться при выборе времени обрезки
Очень важно не ошибиться при выборе времени обрезки

В южных регионах к обрезке плодовых (семечковых) и косточковых культур приступают еще в марте или даже в феврале, когда деревья и кустарники находятся в периоде покоя, и заканчивают с началом распускания почек.

В северных регионах ранняя обрезка нежелательна, так как к моменту начала сокодвижения, а значит, и к моменту начала зарастания среза раневой тканью, края среза, даже будучи замазанными садовым варом, от сильных морозов заветрятся, омертвеют, и срез будет зарастать медленно и плохо. Поэтому в Сибири и на Урале практикуют более позднее начало обрезки. К ней приступают, когда среднесуточная температура стабильно превышает нулевую отметку.

В северных регионах ранняя обрезка нежелательна
В северных регионах ранняя обрезка нежелательна

Кроме того, для северного садоводства очень актуально правило: обрезку плодовых деревьев проводить только после сравнительно теплых зим, когда на деревьях наблюдаются минимальные следы подмерзания и зимнего иссушения. После суровых зим обрезку проводить нежелательно. 

Интереса заслуживает опыт садоводов северных регионов, которые проводят обрезку ослабленных растений и растений с активным сокодвижением в начале вегетации (виноград, лимонник, актинидия) только после того, как на растении распустились почки. Такой срок выбирается из двух соображений: 
  • во-первых, такая поздняя обрезка позволяет до момента окрашивания листьев насытить побеги ростовыми веществами (ауксинами) — они формируются именно в распускающихся почках, и чем больше почек на растении, тем большее в нем ростовых веществ, которые после обрезки стимулируют его дальнейшее развитие; 
  • во-вторых, на растениях, у которых после обрезки начинается «плач» (тот же виноград), обрезка после распускания почек позволяет избавиться от этого явления, за счет чего достигается раннее начало роста и продление вегетации примерно на 10 дней.
 
Растения с активным сокодвижением в начале вегетации лучше обрезать после того, как распустятся почки
Растения с активным сокодвижением в начале вегетации лучше обрезать после того, как распустятся почки

Ошибки при обрезке крупных (скелетных) ветвей

Казалось бы, нет ничего более простого, чем срезать ветвь на дереве. Однако именно в этом «простом» деле количество ошибок очень велико.

Во-первых, часто садоводы проводят обрезку крупных ветвей (диаметром более 1-2 см) совершенно не подходящими для этих целей ножовками, в то время, как существуют специальные инструменты. Правильные ножовки имеют узкое и довольно тонкое полотно, чтобы ими можно было работать в развилках ветвей, и зубцы средних размеров, чтобы оставлять на срезанной ветви минимум задиров.

Необходимо использовать для обрезки правильные инструменты
Необходимо использовать для обрезки правильные инструменты

Про задиры на краю срезанной ветви разговор отдельный. Здесь садовод-любитель должен помнить: рваные ткани (задиры) на деревьях зарастают плохо, поэтому даже после обрезки хорошей садовой ножовкой края срезов желательно подправить очень острым (лучше всего прививочным) ножом. И конечно, после этого замазать садовым варом, слоем не менее 2-3 мм, чтобы срез не заветрился и на нем не поселились споры грибов, которые в дальнейшем приведут к образованию дупла.


Выбрать садовый вар вы можете с помощью нашего маркета – иллюстрированного каталога товаров от разных интернет-магазинов. 

Вар садовый 60 руб
Русский Огород
Садовый вар 45 руб
Русский Огород
Садовый вар "Вар Сад Пчелка", 100 г 51 руб
seedspost.ru
Вар садовый, 150 г 56 руб
seedspost.ru


Во-вторых, если садоводу предстоит удалить очень большую ветвь, сделать это лучше следующим образом: вначале сделать срез примерно на 30-50 см выше необходимого, чтобы при второй обрезке избежать задира коры (а иногда и древесины), который в дальнейшем осложнит зарастание спила. То есть, первой обрезкой «разгрузить» ветвь, а второй — сделать качественный срез без задира.

И в-третьих (очень важно!), садовод должен правильно выбрать место, где сделает срез. Если внимательно присмотреться, то легко обнаружить, что ветвь более высокого порядка ветвления переходит в ветвь более низкого порядка через небольшое кольцо-наплыв. Именно по краю этого наплыва необходимо обрезать. Если это правило нарушить и сделать срез слишком близко к оставленной на растении ветви или штамбу дерева, то он окажется слишком большим, зарастать будет медленно, а это может привести к образованию дупла и, в конечном итоге, гибели растения. Если срез сделать «с пеньком» — выше кольца-наплыва (даже на несколько сантиметров), — это также не позволит оставленной ране быстро зарасти, и далее — омертвление ткани пенька, паразитические грибы на нем, дупло и все остальные проблемы…

Садовод должен правильно выбрать место среза, иначе проблемы неизбежны
Садовод должен правильно выбрать место среза, иначе проблемы неизбежны

Срез ветви «с пеньком» иногда оправдан на растениях, у которых раневая ткань образуется медленно: вишня, слива, абрикос, сосна, сирень и так далее. У этих культур можно срезать ветвь за два года. В первый год обрезку провести с пеньком — это вызовет более быстрый рост наплыва, а через год-два провести окончательную обрезку на краю этого наплыва, и рана зарастет быстрее.

Часто при обрезке ветвей, растущих близко друг к другу (образующих острый угол, развилку), обнаружить кольцо-наплыв невозможно. В этом случае обрезку одной из ветвей проводят так, чтобы рез завершился в самой низкой точке развилки, и самое главное, чтобы ножовка в момент реза была строго перпендикулярна оси срезаемой ветви — при этом положении площадь среза будем минимальной, что весьма желательно.
 
Будьте внимательны, помните, что допущенные при обрезке ошибки зачастую очень сложно или даже невозможно исправить, а ценой их может стать здоровье растений и будущий урожай.


Статья размещена в разделах: , обрезка, , , , деревья и кустарники
42 комментария 90 спасибо за статью 96 в избранном 286531 просмотр
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Добавили статью в избранное
gulfira gulfira и еще 95 человек


Комментарии (40)
Спасибо большое, советы дельные, и хорошо, что обзорно по разным видам деревьев/растений. Жаль только, что статья вышла лишь сейчас — в нашей местности весна выдалась ранняя, на крыжовнике и смородине уже двинулись в рост почки, и все плодовые деревья/кустарники пришлось экстренно обрезать еще к 8-му марта. Зато обрезку винограда после распускания почек можно успеть опробовать уже в этом году))
Александр, большое спасибо за уточнение об особенностях обрезки винограда.
Про обрезку «плачущих» растений очень хорошая идея.
А вот по поводу садового вара вопрос спорный: приходилось читать такое исследование (ссылку сейчас не найду): тестировали скорость, качество зарастания ран на ветках, замазанных «классическим» садовым варом от разных производителей, и их заражение болезнями (заражение срезов, а не производителей).
В контрольной группе обрезанные ветки ничем не замазывали. Результат оценивали по 100-балльной шкале, за 100 баллов принимали незамазанные ветки; чем рана зарастала хуже, чем на контрольной ветке, тем сильнее снижалась оценка, если рана зарастала лучше — оценка выставлялась выше 100 баллов. Так вот: ДЛЯ ВСЕХ видов садового вара оценка была НИЖЕ 100 баллов — от 80 до 95%, т.е. польза садового вара для замазывания ран на деревьях оказалась мифом, без него заживление ран идет быстрее!
Единственное исключение составила замазка, действительно обеззараживающая рану и ускоряющая ее зарастание. Названия, к сожалению, не помню, да и не хотелось бы, чтобы мой отзыв приняли за рекламу той мазюкалки.
В общем, садовый вар применяю только при прививке, чтобы замедлить усыхание места контакта подвоя с привоем, хотя и в этом случае многие садоводы вар не применяют.
комментарий был удален
комментарий был удален
Вспомнил еще один совет от профессионала (кандидат с/х наук, раньше работал в ботаническом саду): «Варом пользоваться не советую, его первоначально придумали для обработки декоративных деревьев. Но если уж тебе совсем невмоготу обойтись без садового вара, тогда, срезав ветку, обожди несколько дней, чтобы срез подсох естественным образом, и только потом замазывай рану варом».
И вот еще, прочитал совет:
После обрезки деревьев необходимо замазать спилы садовым варом
По идее всё правильно – синтетическая или природная садовая замазка защищает обнажённую древесину от проникновения спор вредоносных грибов. Но, с другой стороны, часто приходится наблюдать, как под слоем вара скапливается древесный сок или просто дождевая влага и начинаются процессы гниения. Результат – ровно противоположный тому, который мы планировали получить.
Но полностью отказываться от защиты повреждений, которые образовались после обрезки, тоже не хотелось бы. Гораздо полезнее не замазывать спилы или срезы, а регулярно (1–2 раза в месяц) обрабатывать их 5%-ным раствором медного купороса. Медь губительна для всех видов грибов. Главное, чтобы при опрыскивании препарат не попадал на листья – только на пораненную поверхность древесины. (Источник: статья в АиФ на Даче № 5 12/03/2019 «Вредные» советы от бывалого дачника. Какие правила иногда можно нарушить?)

При обрезке не надо применять замазку. Скажите что лучше- пришить оторванный палец или замазать «замазкой»?
Спасибо большое!
На первой фотографии обрезка секатором делается неправильно. Секатор надо накладывать так, чтобы замятый толстым лезвием край ветки оказался отрезанным. Т.е. в данном случае надо секатор перевернуть вверх ногами или наложить его с другой стороны ветки.

Про виноград: на винограде надо оставлять сучек как можно длиннее. На фото с обрезкой винограда сучков почти нет. Это плохо.
Дело в том, что виноградная лоза в месте обрезки всегда образует сектор мертвой ткани. Из-за этого снабжение продолжения лозы ухудшается. Если оставить сучок, то он будет медленно подсыхать и в месте его примыкания к лозе образуется наплыв «обводного канала» по которому и будут протекать соки. Если сучка нет, то времени для образования наплыва тоже нет. Продолжение лозы будет снабжаться намного хуже.
Без сучка канал сокодвижения сужается:
Без сучка канал сокодвижения сужается:
Андрей, здравствуйте! А по садовому вару ничего не скажете? Очень много негативных отзывов о его нефтесоставляющих. Сам обратил внимание, что места обрезки своих деревьев, обработанные варом, характеризуются проблемными язвами на коре.
Здравствуйте, Илиас!
В последнее время я стараюсь использовать садовые вары на основе парафина. Причем, вар использую не всегда. Для залечивания дефектов коры чаше использую глиняно-навозную болтушку с добавлением хлорокиси меди и гетероауксина. Конечно, она довольно быстро осыпается и смывается осадками. Приходится возобновлять. В последнее время начал использовать и замазку «Ран нет». Пока изучаю. Результаты еще рано определять. Первый раз использовал ее осенью 2018 года. Зимними дождями большую часть замазки смыло.
Добрый день, Андрей! Осенью тоже обмазал подобной болтушкой, поверху побелкой. Пока были в деревне, этот болтыхан шлепнями отваливался. Зимой не часто езжу. Скоро снег сойдёт, боюсь, вся лечебная защита давно слетела.
Замазывайте раствором железного купороса. И вам за это ничего не будет. 3-5%% раствор, прямо так — кисточкой. И все заживет. Ничего не смоет.
Леон! Точно мне не будет за это ничего? И так проблемные деревья, стремаюсь без замазывания. Вот, сейчас хотел приобрести такую вещицу, хвалят больно уж. И там хороша, и сям. 3-5% это 300-500 граммов на 10 литров?!

Про эту Краску лучше почитать интернет. А по факту вы и сами такую сделаете, вот только будет ли результат? В смысле — положительный результат))) Ведь отрицательный результат тоже результат.
А железным купоросом только и спасаюсь. Да, процентное содержание именно такое, но объём несколько великоват. Если только для промывки стволов всех деревьев.
Сам пользуюсь литровой посудинкой, где на литр воды не больше неполной столовой ложки железного купороса. Тут есть технологический нюанс — температура. Обычно всем этим надо заниматься в холодное время года, а потому в воду плеснуть кипятка, и спокойно размешать как сахар. Всё остальное — беспредельно маятно. На крупные срезы, например, можно чуть ли не любую краску. Но в холод они просто не лягут. Даже туже садовую или свою или покупную — запросто замерзнет на кисти по дороге от ведерка до ствола)))
А железному купоросу пабарабану — чуть остыл — просто добавь горячей воды. Да и удобней — повесил на шею и полез тарзанить наверх.
Обожаю Вас, Леон! И толково, и доходчиво, а главное с юмором! Даёшь купорос, железный!
Ильяс, да простите меня с Андреем, что решила влезть в мужской разговор! По поводу вара мнения различны только у любителей, специалисты все, как один, рекомендуют вар использовать только при прививке. И лучше такой, как «Вар Бугоркова», он хорошо пластичен. Всё спилы и срезы более 5-копеечной монеты надо замазывать масляной краской на натуральной олифе. Меньшие спилы вообще не трогаем, а инструмент обрабатываем только спиртом(да и то, если им сосед свои больные деревья срезал). Для лечения коры идеален «Лак-искусственная кора», но цена тюбика… Краску садовую в бутылке(на фото внизу) использую лет 5, в самом деле она отличная. Весной вы же не будете её использовать. На белорусском канале Процветок есть рецепт побелки на основе извести, клея КМЦ с мед.купоросом+аммиак, табачной пылью, «Белизной» и хоз.мылом, но это тоже для осени. 16.03. слушала лекцию по обрезке и прививке плодовых.
Данные о лекторе на билете
Данные о лекторе на билете
Я прочитала статью рано утром, была очень удивлена многими выводами. Я Вам не скажу за всю… Россию))). Но касательно моей Костромской области сказать вполне могу, именно той суровой в погодных отношениях её части, за Волгой. Уже много лет знакома с зимней обрезкой яблонь, выполняется она при наступлении морозов в ноябре, продолжается всю зиму. Снижение кроны, перевод на другую плодовую ветвь, укорачивание ветвей, удаление кривых, поврежденных, загущающих, растущих вглубь кроны. Этим выполняется основная задача обрезки — формирование скелета кроны, регулирование роста и плодоношения. Повышается качество плодов — размер и вкус. Мы продлеваем жизнь дереву. Не надо замазывать срезы и спилы сразу же, надо выждать неделю, тогда замазать, используя не этот садовый вар, к которому привыкли, есть хорошо испытанный бальзам Бугоркова, покрывающий тонким слоем срез. Знаю, что есть еще аналогичный, но я его не применяла. Если дерево старое, но вкус яблок нравится, таким образом можно омолодить яблоню на многие годы вперед. Именно эту работу можно провести в зимнее время, когда есть время у садовода. На фото срез представлен совершенно неправильно. Про лимонник и актинидию могу сказать тоже, что фитогормонов вполне хватит для этих лиан, даже если уберете все слабые, загущающие ветки еще осенью, а ранней весной продолжите. Много раз в этом убеждаюсь, удаляя их именно ранней весной. И вся сила отдаётся остальным побегам. Вообще опыты Дарвина и Сакса проводились не с такими растениями, поэтому упоминание об ауксинах здесь не совсем уместно. Хотя эти гормоны, безусловно, есть. В суровых условиях можно проводить частичную, санитарную обрезку, оставляя длинные побеги, лишь прищипывая их. Следить за формой кроны, освещенностью, направлять ветви, даже попарно переплетая их и направляя в нужный сектор. Сейчас много нового в приемах садоводства. Даже уход, к примеру, за черной смородиной изменился. Очень хорошо кусты чувствуют себя после выкручивания старых побегов, а не после обрезки, не остается пеньков, значит, нет места для вредителей.
Татьяна, большое спасибо! Вы очень хорошо все объяснили. Я вообще не знаю, как обрезать деревья, в интернете насмотрелась и начиталась, на днях обрезала две айвы японских, вчера омолодила (я так думаю ) яблоню старую. Наполовину срезала ветки, растущие вверх, вырезала все больные, сломанные, а вот не могу определиться, нужно ли счищать мох с веток? Везде по-разному говорят. Как вы думаете? Мох по всему стволу до развилки веток.
Все, что вверх, плодоносить не будет, посмотрите свежим взглядом на яблоню, может пригибать стоит часть веток. Сейчас есть вебинары, довольно интересные, «Огород от А до Я», «Новые направления», посмотрите их, спикеры достаточно опытные, знающие, не застывшие в своих знаниях. Вебинары бесплатные. Зайдите на стр. ВКонтакте — Макарова Елена(Кострома) — она профессионально занимается обрезкой и омоложением сада. Скольким предлагала обучение! Никому не отказывает в консультации. Мы с ней обе Макаровы, но лишь однофамильцы. Это тот случай, когда не стыдно быть ими. Лена даст грамотный совет, а человек она открытый. Сошлитесь на меня, мы друг друга знаем по клубу ПЗ
Вы, верно, имеете в виду не мох, а лишайник на старых деревьях? Лишайник спокойно растет даже на голом камне, поэтому бед особых он не принесёт. Значит, хорошие экологические условия для него в саду. Сейчас для Вас не он — главное, а правильная обрезка и формирование кроны. А потом и его счистите, как время будет
Завтра сфотографирую и покажу вам, только бы не потерять эту страничку.

за подсказку — спасибо, сейчас зайду в ВК.
Таня, Лена вела с месяц назад вебинар, к ней обращались, не отказывала никому.
Спасибо за статью)) Я пока вообще ни разу не обрезала деревья и кустарники, очень своевременно для нас))) Теперь я точно знаю, что в Северных регионах, раннюю обрезку проводить нельзя. У меня созрел вопрос по поводу обрезки, у нас зима была очень снежной, но и морозы доходили до -40 весьма продолжительный период. Но сад у меня только формируется, яблони посажены 3-х летними саженцами (не веточками), есть и черешня с вишней (песчаная), черешня ещё небольшая, до 1,5 метра высотой, из-под снега практически не видно. Вот если к примеру кончики обмёрзли и высохли. Можно ли будет проводить обрезку усохших кончиков веток?
Доброе утро, Оля, опять встретились. Всегда усохшее и обмерзшее надо обрезать, с яблоней проще всего, её можно у нас в любое время обрезать. В холодном климате не надо делать высокий штамб, а то чаще продают с уже длинным голым стволом. Только формировать надо тогда правильно, чтобы питания и света хватало на все ветви, учитывая, что нижние получают всегда по остаточному принципу. Вишни формируются кустом, удаляем середину, вырезать можно после сбора ягод, даже во время плодоношения (когда хорошо видно, что необходимо срезать). Но не осенью. Для формирования молодой вишни центральный проводник ранней весной надо укоротить. А дальше, по мере взросления, надо обрезать часть старых веток до молодых боковых. Это обеспечит замещение. Но с возрастом у вишни центр кроны оголяется, поэтому процесс обрезки бесконечен. Надо помнить, что только побеги нынешнего года дадут урожай в будущем году. Песчаная вишня у нас климата не вынесла, 3 года жила. Поэтому не могу по ней что-либо сказать. Войлочные 3 штуки скорей для коллекции, но ягоды дают. Черешни Зорька и Ленинградская розовая замерзли в 90-х, думаю, тогда я формировала их плохо, не до них… Сейчас новые сорта появились, но смотрю на всё уже не голодным взглядом дачницы. То, что саженцы у Вас были укрыты снегом — это очень хорошо. У нас мороз был -47, а в 100 м на льду реки -50. Срезы веток и яблонь, и груш коричневые… Что ж теперь, на то мы и зона такого земледелия. Повторим процесс выращивания.
Добрый день, Татьяна! Куда пропадали?))))
По песчаной читала что она с очень высокой зимостойкостью до — 45, поэтому пока ничего не скажу, буду ждать уже мая. В принципе она начинает плодоносить на следующий год после посадки. Возможно даст что -то в этом году, а ростом она до 1,5 метра максимум)
Войлочную посажу позже, возможно и в этом году, но, пока не понятно, где будет строится баня, поэтому я очень аккуратно и осторожно подхожу с посадками, только на освободившиеся места. Про яблоню теперь понятно, буду стричь её смело, и черешню. Вот за неё всё же боюсь… Хоть она пришла из Коми, но всё же, там теплее, чем у нас, может вымерзнуть.
Выпала из стройных рядов «семидачников» по причине командировки, встречала восьмого внука (6-го мальчишку). А дед топил печь в деревне, дом бы остыл, не протопить бы потом. Посетила ОБИ и ТСХА. Академия не работала на продажу, а в это время в 2016 году вовсю продавали. ОБИ сразили саженцами плодовых. Очень много переросших. Все перекормлены, плохие места прививок. Люди берут. И много. Я тоже когда-то… Забавное увидела -«черемуха обыкновенная» в яркой коробке)). 9 наименований многолетних цветов я все же приобрела. В том числе астильбу с шоколадным листьями, не пустой же выходить.
Для Вашего района советы кажется должны быть см. www.youtube.com/watch?v=ANpBnPYcJmI
Владимир, а ведь методы Железова совсем не для всех. Жаркое лето и много солнца и холодная зима у него, для нас это никак… Всегда надо смотреть на свой участок, его расположение, бывает, что рядом, а выращивать надо по-другому. Лучше «недорезать», с этим согласна.
Согласен, просто очень интересный садовод, немного не в тему, но посмотрите эту лекцию, если есть время, навеяло, что у Вас дом, кажется, из дерева.
Спасибо, очень интересно, сейчас в дороге, но вечером обязательно посмотрю. Железов вел вебинары пару лет назад, мы слушали дружно с соседями. Есть ещё Васильев (у него наработан материал по сред. полосе), есть питомник под Ростовым (наш в Ярославской области). По морозостойкости плодовых очень интересные результаты, отчёты, таблицы). Совершенно удивительные выводы после морозной зимы 16-17 годов
Татьяна… тут на пару курсов лекций))
Владимир, огромное Вас спасибо за ссылку, очень интересно. Даже местами неточный и неказистый перевод не портил (я «шпрехаю» благодаря маме, понимаю лучше, чем говорю, язык, даже родной, забывается). Вот к теме обрезки: у нас большие спилы и срезы плодовых закрывают свежими хвойными опилками, но спустя недельку, чтоб обсохла поверхность. Приматывают ткань, очень хорошо зарастают. А про заживляющую мазь я писала(из еловых иголок). В народной медицине это живёт и у нас.
))) честно говоря, немного шокирован, т.е. стараться не резать (()) второе открытие, как после «не копать» — только мульчировать…
Обрезка крупных веток есть устранение собственных ошибок в прошлом, это беда садовода, а раны у дерева очаги инфекции, просто надо было правильно формировать дерево, начиная с первого года, прищипывая ненужные побеги, а не резать через 3-5 лет и более большие ветки, как я понял, смысл в этом.
)) Да… да, но тоже момент — маленькие ветки, маленькое не окрепшее дерево. Можно ли резать))
не резать, а прищипнуть в начале роста, лишние побеги, которые без перспективы.
Нужно! До времени максимального сокодвижения обрезка идёт только на рост. Для средней полосы обрезка даже во время цветения — это тоже современный технологичный подход. Нижний порог температуры для обрезки допускает — 15 град., заниматься этим можно уже с последней недели февраля.
Alexandr_Sidelnikov, и все остальные гуру садоводства, помогите советом! (не хочу лишний пост создавать, т. к. вопрос касается именно обрезки).
В том, 2017, году в конце сентября посадил черешню.
Черешня ОКС, со слов продавца двух годовалая и мол лучше её «прищепить» по ранней весне.
Теперь вопрос, надо ли это делать сразу через 6 мес. после высадки, может еще этот сезон приживаться будет… а я на нее уже с секатором… Не по-людски как-то))))
Вам верно сказали, только надо не опоздать ранней весной. чтобы почки не тронулись в рост. После зимы сразу увидите слабые кончики веток. Дальше надо определиться, как её формировать — по разреженно-ярусной или мутовчато-ярусной системе, а можно и веером. Все зависит от желания и сорта — какая способность ветвиться. Есть такой термин — ветвляемость)))
спасибо, вспоминаю опыт нескольких поколений… правильно ли понял, что срезы до пары сантиметров не замазывать?)

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: