Как и чем укрепить столбы забора?
Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в августе прошлого года. Столбы заглублялись на 1,2 м. Когда после зимы приехали с племянником на участок, увидели такую картину.
Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок.
Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту.
Как правильно поступить?
Это может быть полезным:
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Задать вопрос
Все ответы и комментарии (59)
По возможности выбрать грунт вокруг столбов, засыпать щебнем крупной фракции и утрамбовать. Минимум выровнять столбы, пустоты-дыры засыпать щебнем и утрамбовать
2
Глубина глубиной. Но вопрос в другом — когда устанавливались столбы — их укрепляли бетоном? Согласитесь, что подобный парус из профнастила создает очень серьезное давление на своеобразный рычаг. Поэтому, личное мое мнение, если бетонная заливка была минимальной, то следует раскапывать каждый столб и делать ее значительно больше. Во-первых, появится масса, которая будет препятствовать парусности вашего забора. Во-вторых, объемный бетонный якорь не позволит расшатывать столбы непосредственно в земле, так как давление будет распределяться по более серьезной площади.
1
Спасибо, Владимир. Когда ставили столбы, их не заливали бетоном, не засыпали песко-цементной смесью. Короче — не укрепляли никак. Договор бетонирования не предусматривал. А бригадир сказал, что после зимы земля столбы так затянет, что дополнительного укрепления не требуется.
Про парусность не говорилось ни слова. А мне это в голову не пришло. Вроде бы участок со всех сторон прикрыт, где лесом, где склоном холма.
Про парусность не говорилось ни слова. А мне это в голову не пришло. Вроде бы участок со всех сторон прикрыт, где лесом, где склоном холма.
Во-первых, для высоты забора 2,5 метра заглубление на 1,20 это мало, надо было на 1,50. Во-вторых, если близко грунтовые воды, то в зимний период именно бетонную плюшку выдавливает больше, так как больше площадь соприкосновения (физика). Возможно, этот способ актуален для теплых регионов, как ваш, но не для Подмосковья. Надо было бутовать столбы или хотя бы утрамбовать щебнем.
Добрый вечер, Ольга!
Прежде всего вопрос к ВАМ — у вас сказана такая обтекаемая фраза «столбы заглублялись». Что значит этот глагол? Они забивались в землю или погружались в уже вырытый вертикальный шурф и присыпались землей? Или был высверлен узкий цилиндр шнеком и туда забивался столб?
Ваш 2,5 метровый забор обладает серьезной парусностью. Его высота в два раза больше глубины закапывания. То есть один килограмм силы ветра, приложенный к верхнему краю забора, даст усилие разбалтывания нижнего конца стойки равный около двух килограмм. А забор-то длинный, тут двумя килограммами не обошлось. Вот он и покосился.
Итак, что же делать? Разумеется, вы услышите от наших опытных дачников разные варианты и алгоритмы действия. Я вам предлагаю классический способ, характерный для традиционного строительства. Это — бетонирование.
Работы будет тут немало, и должна она быть выполнена ДОБРОСОВЕСТНО.
Итак, до начала работ надо подумать, как абсолютно исключить возможные колебания стоек в момент схватывания бетона — а это минимум трое суток.
Тут я вижу два варианта — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора.
Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шурфа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра. Учитывая глубину установки столба (1,2 метра), объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора. Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шурфе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шурф наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало.
Отчетливо сознаю, что меня можно упрекнуть в дороговизне проекта. Признаю одновременно зная, что этот вариант технически грамотный.
Попутно выскажу сожаление, что вам в прошлом году ВАМ попались недобросовестные в своих действиях персонажи. Строителями у меня как-то язык не повернется их назвать.
Попутно, но уже по второму кругу выскажу предположение, что если у вас так все пошло с простеньким забором, нет ли у вас проблем с дальнейшим строительством на участке? Пишите.
Прежде всего вопрос к ВАМ — у вас сказана такая обтекаемая фраза «столбы заглублялись». Что значит этот глагол? Они забивались в землю или погружались в уже вырытый вертикальный шурф и присыпались землей? Или был высверлен узкий цилиндр шнеком и туда забивался столб?
Ваш 2,5 метровый забор обладает серьезной парусностью. Его высота в два раза больше глубины закапывания. То есть один килограмм силы ветра, приложенный к верхнему краю забора, даст усилие разбалтывания нижнего конца стойки равный около двух килограмм. А забор-то длинный, тут двумя килограммами не обошлось. Вот он и покосился.
Итак, что же делать? Разумеется, вы услышите от наших опытных дачников разные варианты и алгоритмы действия. Я вам предлагаю классический способ, характерный для традиционного строительства. Это — бетонирование.
Работы будет тут немало, и должна она быть выполнена ДОБРОСОВЕСТНО.
Итак, до начала работ надо подумать, как абсолютно исключить возможные колебания стоек в момент схватывания бетона — а это минимум трое суток.
Тут я вижу два варианта — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора.
Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шурфа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра. Учитывая глубину установки столба (1,2 метра), объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора. Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шурфе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шурф наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало.
Отчетливо сознаю, что меня можно упрекнуть в дороговизне проекта. Признаю одновременно зная, что этот вариант технически грамотный.
Попутно выскажу сожаление, что вам в прошлом году ВАМ попались недобросовестные в своих действиях персонажи. Строителями у меня как-то язык не повернется их назвать.
Попутно, но уже по второму кругу выскажу предположение, что если у вас так все пошло с простеньким забором, нет ли у вас проблем с дальнейшим строительством на участке? Пишите.
5
Спасибо, Олег, за развернутый ответ. Понимаю его обоснованность и верность. Но пока совершенно не представляю, как это все реализовать на практике и во встанет такой забор в итоге.
До заключения договора на участок приезжал эксперт от компании-заборостроителя. Он оценил грунт как «не рыхлый», а потому и не требующий бетонирования. Договор бетонирования столбов не предусматривал. Столбы заглублялись следующим образом. Сначала буром делалась дыра, в нее заделывался столб.
Про возможную парусность он не заговаривал, а я просто и не знала, что бывает такая проблема. К сожалению, учиться приходится на своих ошибках.
Предложенный Вами способ безусловно верен. Но мне он представляется настолько дорогим, что наверное дешевле будет заменить профнастил на сетку или редкую деревянную доску. Не знаю, правда, насколько доступен последний вариант. При этом уйдет парусность. И наверное уйдет необходимость бетонировать столбы. Правда, очень не хочется быть постоянно на виду у всей деревни, как на сцене. Опять же и на участке ничего не оставишь.
Очень все печально.
До заключения договора на участок приезжал эксперт от компании-заборостроителя. Он оценил грунт как «не рыхлый», а потому и не требующий бетонирования. Договор бетонирования столбов не предусматривал. Столбы заглублялись следующим образом. Сначала буром делалась дыра, в нее заделывался столб.
Про возможную парусность он не заговаривал, а я просто и не знала, что бывает такая проблема. К сожалению, учиться приходится на своих ошибках.
Предложенный Вами способ безусловно верен. Но мне он представляется настолько дорогим, что наверное дешевле будет заменить профнастил на сетку или редкую деревянную доску. Не знаю, правда, насколько доступен последний вариант. При этом уйдет парусность. И наверное уйдет необходимость бетонировать столбы. Правда, очень не хочется быть постоянно на виду у всей деревни, как на сцене. Опять же и на участке ничего не оставишь.
Очень все печально.
Да, очень жаль. Забор — дело не дешёвое, особенно, если он длинный. Ольга, если будете делать забор не сплошной, а из рабицы или штакетника, всё равно укрепите его хорошенько, как советует Олег, ведь зимой заборы ещё и от тяжести снега наклоняются.
1
Полностью согласен с Михаилом Таулиным. Если бетонировать, то придется очень большую «лепёшку» делать, в противном случае эффекта большого не будет. При утрамбовывании гравием мелкие камушки тоже вдавливаются в землю и дополнительно уплотняют почву, как клинья. А чтобы не было расшатывания, под забором у нас ставят сетки, обрамляя в уголки вот так.
1
Ольга, хотел нажать на фото, получилось на отправить. А сайт говорит: нельзя уже редактировать, даю фото.
Сетка под забором из профнастила.
![Сетка под забором из профнастила.]()
Та же сетка крупным планом.
![Та же сетка крупным планом.]()
Сетка под забором из профнастила.
Та же сетка крупным планом.
1
Франс Хасанович, я правильно поняла, что бетонные блоки (как на первой фотографии) не обязательно укладывать?
Если сделать сетку как на втором фото — без блоков, но с гравийной засыпкой столбов — мне нравится. Такой вариант более доступным кажется.
Спасибо большое!
Если сделать сетку как на втором фото — без блоков, но с гравийной засыпкой столбов — мне нравится. Такой вариант более доступным кажется.
Спасибо большое!
0
Ольга, конечно же, не обязательно. Это даже не блоки, старые тоненькие столбы бывших колхозных пастбищ. Так, и первое, и второе фото это продолжение друг друга или, по-другому, фрагменты одного забора.
Франс Хасанович, а сами столбы как заглублены у Вас?
Неля столбы заглублены на глубину 80 сантиметров. Гравий выйгрешен еще тем, что когда его утрамбовываешь, камушки гравия еще «вгрызается» в почву и уплотняет вокруг на некоторое расстояние и почву в яме, усиливая устойчивость столба. А когда заливают столб в яме бетоном, такого эффекта нет. Бетон только заполняет яму и все.
а как это правильно делать? ( пол участка без забора стоит). Бурим яму, ставим столб, засыпаем гравий и заливаем бетоном? Или это все равно не так долговечно как опалубка?
Неля, когда мы делали новый забор, то именно так наши работники и заливали столбики. У нас были 3-х метровые квадратные профили (50*50), высота забора 1,8м, все остальное заглубляли. А т.к. у нас участок с уклоном, то к левому углу забор получился выше сантиметров на 20-25 от земли. Но в любом случае, столбы были заглублены от 1,2 до 0,9 м.
И еще, чтобы столбы не выдавливало, стенки ямки делают с обратным уклоном. Т.е.внизу она шире, чем вверху.
И еще, чтобы столбы не выдавливало, стенки ямки делают с обратным уклоном. Т.е.внизу она шире, чем вверху.
Столб какой? Деревянный даже антисептированный так ставить нельзя. Сгниет быстрей, чем просто в земле. Сыпать гравий, а сверху заливать бетоном — бессмысленно, это не дает никакого выигрыша.
Сверлим буром ямку, желательно ниже глубины промерзания. Вокруг сада-огорода можно и меньше, у нас, где ГП 140 см может хватить и метра, а вот если столб стоит рядом с расчищаемой на зиму дорожкой, это правило лучше соблюсти.
Хорошо, если есть возможность сделать внизу расширение скважины. Опускаем в скважину трубку из свернутого рулонного материал типа рубероида, так, чтоб она не входила в расширение. Ставим металлический столб, заливаем пескобетоном (цемент: песок — 1:3), желательно для лучшей подвижности с пластификатором( ложка стирального порошка без горки на 70 л бетона).
Это гарантированно на века.
Можно к железной трубе приварить снизу пятку-якорь из куска железа, скважину бурить пошире, чтоб оная пятка туда вошла и засыпать скважину, хорошо трамбуя.
Это проще и надежность гарантирует до тех пор, пока железо не проржавеет на уровне земли.
В принципе более-менее неплохо стоят заборы со столбами из квадратной трубы 60х60 мм, просто забитой на глубину более метра. Особенно если нет ветровых нагрузок.
Суть в том, что площадь поверхности такого столба, на которую действуют силы пучения мерзлого грунта, сравнительно мала и упомянутым силам не хватит мощности, чтоб столб вывернуть.
А вот если вокруг такого столба сделать бетонировку, да ещё на небольшую глубину. то площадь приложения сил пучения резко увеличится, сцепление с неровной поверхностью бетона, если он заливался без опалубки тоже и столб вполне может быть приподнят зимой.
Про заборы и столбы почитайте у А.М.Андреева(«Максимыча») его книги и статьи гуглятся и скачиваются. Это очень компетентный специалист в области дачного и приусадебного строительства, так как совмещает специальное образование и огромный опыт по специальности( был прорабом ещё на Братской ГЭС!) с практикой освоения дачных участков в Сибири, под Киевом и под Москвой.
Сверлим буром ямку, желательно ниже глубины промерзания. Вокруг сада-огорода можно и меньше, у нас, где ГП 140 см может хватить и метра, а вот если столб стоит рядом с расчищаемой на зиму дорожкой, это правило лучше соблюсти.
Хорошо, если есть возможность сделать внизу расширение скважины. Опускаем в скважину трубку из свернутого рулонного материал типа рубероида, так, чтоб она не входила в расширение. Ставим металлический столб, заливаем пескобетоном (цемент: песок — 1:3), желательно для лучшей подвижности с пластификатором( ложка стирального порошка без горки на 70 л бетона).
Это гарантированно на века.
Можно к железной трубе приварить снизу пятку-якорь из куска железа, скважину бурить пошире, чтоб оная пятка туда вошла и засыпать скважину, хорошо трамбуя.
Это проще и надежность гарантирует до тех пор, пока железо не проржавеет на уровне земли.
В принципе более-менее неплохо стоят заборы со столбами из квадратной трубы 60х60 мм, просто забитой на глубину более метра. Особенно если нет ветровых нагрузок.
Суть в том, что площадь поверхности такого столба, на которую действуют силы пучения мерзлого грунта, сравнительно мала и упомянутым силам не хватит мощности, чтоб столб вывернуть.
А вот если вокруг такого столба сделать бетонировку, да ещё на небольшую глубину. то площадь приложения сил пучения резко увеличится, сцепление с неровной поверхностью бетона, если он заливался без опалубки тоже и столб вполне может быть приподнят зимой.
Про заборы и столбы почитайте у А.М.Андреева(«Максимыча») его книги и статьи гуглятся и скачиваются. Это очень компетентный специалист в области дачного и приусадебного строительства, так как совмещает специальное образование и огромный опыт по специальности( был прорабом ещё на Братской ГЭС!) с практикой освоения дачных участков в Сибири, под Киевом и под Москвой.
Спасибо!!! Я даже не слышала о таком авторе, прочитаю всенепременно. И погуглить надо фото пятки, как она выглядит…
Неля, а правильно это надо делать вот так. Выкопали яму глубиной 75-80 сантиметров. Строго вертикально поставили столб. Проверили наш столб на одной ли линии с другими столбами. Если да, то в яму высыпали лопаты 2 гравия и утробовали крепко-крепко. Потом снова лопаты 2 гравия и снова утрамбовка. И так до верха разов пять повторяем утрамбовку. Именно от того как сильно утрамбован столб в яме зависит ДОЛГОВЕЧНАЯ устойчивость столба. Закончили установку столба, вокруг столба сделайте небольшой бугор, чтобы дождевая вода скатывающаяся со столба во время дождей, не ушла в яму к столбу, а сразу стекала в сторону от столба, тогда столб не будет гнить, если он дубовый, или не будет ржаветь, если он железный. После установки столба последний «штрих», попробуйте сильно-сильно пошатать столб. Столб не должен шататься. Если шатается хоть немного, значит работа сделана не качественно. Трамбуем дальше. Трамбуем трамбовкой. В наших краях трамбовка это, дубовый двухметровый жердь толщиной 7-8 сантиметров. Он в меру тяжелый и долго служит, и в меру тонкий, чтобы трамбовать им в яме около столба.
Ох, Франс Хасанович, это адский труд!!! За науку спасибо большое. Просто как представлю таким способом городить 22 сотки, жалко мужа становится. Выход один, копить денежку и нанимать, но стоять рядом и смотреть, чтобы делали на совесть.
А вот ещё вопрос, так надо сразу все столбы сделать или можно часть столбов в этом году, часть в том. И месяц года играет роль, т е с какого по какой месяцы занимаются установкой заборов?
А вот ещё вопрос, так надо сразу все столбы сделать или можно часть столбов в этом году, часть в том. И месяц года играет роль, т е с какого по какой месяцы занимаются установкой заборов?
Неля, я не сказал бы, что это очень тяжелый труд. Просто я Вам рассказал весь процесс так подробно. Поэтому Вам показалось, что это долго и тяжело. Заниматься установкой столбов можно с ранней весны, как оттает почва на нужную глубину и до глубокой осени пока земля не начнет замерзать. Трудно долбить только мерзлую землю. А занимаются этим, когда есть время для этого от других работ. С другой стороны приятно же, когда участок загорожен. Если у Вас участок на таком месте, где Вас не будет беспокоить скот, то конечно, можно и растянуть работу на два года. Но, думаю, как начнете загородку, работа не затянется на два года, а пойдет по поговорке: «глаза боятся, а руки делают».
Вот видите, Ольга, как много разных вариантов вам предложено. Не наступая на собственную предыдущую «песню», предлагаю под вечер супер дешевый вариант. На каждый столб, а не только покосившиеся, ставите раскос — подпорку. Это балка (железный швеллер, бетонный столбик, деревянное бревно обработанное составом от гниения), которую упираете под углом примерно 45 градусов на расстоянии два метра от стойки. Бесспорно надежно, долговечно, и что самое интересное — вы сможете регулировать (при необходимости) строгую вертикальность забора. В минусах — зрительная сомнительность такого решения. Да, решение понятное и вполне бюджетное, и нет мокрых процессов с бетонной смесью.
1
Насчет супердешевизны: это сколько же двухметровых швеллеров или балок или бревен понадобится? Если такой вариант супердешевый, то сколько стоит бетонирование даже и не представить.
А второе — эти столбики ставятся только с внутренней стороны забора? Или с внешней тоже? А там не моя земля. А с фасада еще и дорога, пусть и полевая. И забор как раз норовит вовне завалиться, а не внутрь.
А второе — эти столбики ставятся только с внутренней стороны забора? Или с внешней тоже? А там не моя земля. А с фасада еще и дорога, пусть и полевая. И забор как раз норовит вовне завалиться, а не внутрь.
Разумеется, Ольга, устанавливаем раскосы только с внутренней стороны забора. Это, как говорится, само собой разумеется.
Тут меня посетила спорная мысль, но все-таки ее проговорю… Быть может, кто-то третий поспособствовал тому, что у вас забор наклонился. И его зовут совсем не ветер.
Нет ли следов троса на верхних частях столбов или что-нибудь в этом роде? Кому-то спать не дает спокойно стодюймовый забор. Это только предположение, пусть оно будет ошибочным.
Тут меня посетила спорная мысль, но все-таки ее проговорю… Быть может, кто-то третий поспособствовал тому, что у вас забор наклонился. И его зовут совсем не ветер.
Нет ли следов троса на верхних частях столбов или что-нибудь в этом роде? Кому-то спать не дает спокойно стодюймовый забор. Это только предположение, пусть оно будет ошибочным.
Если только с внутренней — не поможет. Участок на склоне. Забор
А насчет третьего — обязательно проверю в ближайший свой приезд. Тем более, что большие дыры под столбами — только с одной стороны забора. Спасибо за идею!
А насчет третьего — обязательно проверю в ближайший свой приезд. Тем более, что большие дыры под столбами — только с одной стороны забора. Спасибо за идею!
Да. Ольга, такое объяснение деформации забора с криминальным оттенком вполне допустимо. Если у вас будет такая возможность, напишите на портале после вашего визита за город, что удалось обнаружить.
Олег, сегодня вернулась из деревни. Внимательнейшим образом осмотрела все столбы забора. Следов троса не обнаружила. Более того, оказалось, что столбы ниже профлиста, так что зацепить их снаружи, как мне кажется, проблематично.
Зато обнаружила такие же дыры, что и на фото, и у других двух сторон забора. То есть раскачка идет по трем сторонам забора. Четвертая защищена близким лесом.
Зато обнаружила такие же дыры, что и на фото, и у других двух сторон забора. То есть раскачка идет по трем сторонам забора. Четвертая защищена близким лесом.
Добрый день! Представьте себе, Ольга, обнаружил в самом центре!!! города именно то, что вам будет «в самый раз». Сбегал домой за камерой и сделал для вас тематические фотографии. Забор высотой как и у вас — 2,5 метра укреплен раскосами. Конечно, можно сделать и попроще… Кстати, поверх, если вглядитесь, увидите колючую проволоку.
Подпорки
![Подпорки]()
Крепление
![Крепление]()
Подпорки
Крепление
Подпорки придется ставить с двух сторон. Иначе сдует наружу)) Бетонирование не такая страшная работа, как кажется. Небольшая бетономешалка стоит недорого, за лето, постепенно, можно привести забор в порядок. Мы за два года на своих 22 сотках поменяли почти все столбы. Остался небольшой участок метров десять — у соседей с той стороны дрова и собака. Все никак не можем организоваться, чтобы доделать)) Все столбы забетонированы, никаких изменений и деформаций не наблюдается.
А ещё можно уменьшить высоту забора. Полтора метра тоже неплохо. У самих посередине деревни дом. Забор деревянный штакетником, метра полтора. Зато приветствовать всех удобно.
2
Как я понял из комментариев хозяйки забора, основная его функция — загородиться от любопытных.
Обычно глаза у среднестатистического человека находятся на расстоянии 150 — 170 см от земли. Таким образом для того, «чтобы не глазели» достаточно иметь забор с глухой стенкой на расстоянии до 190 — 200 см от земли с учетом особо высоких, особо любопытных любопытных и подпрыгивающих.
При этом нижнюю часть можно также оставить прозрачной до 50 см от земли и затянуть это все металлической сеткой. Если и найдется кто-то сверхнизкий или супер любопытный, от них можно спастись небольшим кустарником вдоль забора.
Таким образом площадь паруса можно уменьшить на 40 %
Учитывая то, что ветер все-таки сильнее давит на верхнюю часть забора, усилие раскачивания уменьшится процентов на 30.
Забор конечно нужно укреплять. Но совсем не обязательно при этом «правильное» бетонирование. По моему опыту вполне достаточным может быть бутово-растворное «бетонирование». Т.е. обкопать столб, выровнять по вертикали, закрепить распорками. Заложить в яму крупные камни (размером от 5 до 20 см.) небольшим слоем. Залить жидким цементным раствором (консистенция сметаны). Добавить камней, опять залить, и так до уровня горизонта. Делать можно постепенно буквально по 1 — 2 столба за день. Цемента в раствор лучше не жалеть. Поскольку нет необходимости замешивать большое количество бетона, с такой работой может справится без бетономешалки и не очень физически сильный человек. Распорки убирать когда цемент хорошо затвердеет. Обычно нужно дня 3.
Угловые столбы вообще можно не укреплять, или укреплять в последнюю очередь. Деться им некуда.
Обычно глаза у среднестатистического человека находятся на расстоянии 150 — 170 см от земли. Таким образом для того, «чтобы не глазели» достаточно иметь забор с глухой стенкой на расстоянии до 190 — 200 см от земли с учетом особо высоких, особо любопытных любопытных и подпрыгивающих.
При этом нижнюю часть можно также оставить прозрачной до 50 см от земли и затянуть это все металлической сеткой. Если и найдется кто-то сверхнизкий или супер любопытный, от них можно спастись небольшим кустарником вдоль забора.
Таким образом площадь паруса можно уменьшить на 40 %
Учитывая то, что ветер все-таки сильнее давит на верхнюю часть забора, усилие раскачивания уменьшится процентов на 30.
Забор конечно нужно укреплять. Но совсем не обязательно при этом «правильное» бетонирование. По моему опыту вполне достаточным может быть бутово-растворное «бетонирование». Т.е. обкопать столб, выровнять по вертикали, закрепить распорками. Заложить в яму крупные камни (размером от 5 до 20 см.) небольшим слоем. Залить жидким цементным раствором (консистенция сметаны). Добавить камней, опять залить, и так до уровня горизонта. Делать можно постепенно буквально по 1 — 2 столба за день. Цемента в раствор лучше не жалеть. Поскольку нет необходимости замешивать большое количество бетона, с такой работой может справится без бетономешалки и не очень физически сильный человек. Распорки убирать когда цемент хорошо затвердеет. Обычно нужно дня 3.
Угловые столбы вообще можно не укреплять, или укреплять в последнюю очередь. Деться им некуда.
2
Спасибо за Ваш совет, Андрей. Я думаю, что при Вашем способе временно демонтировать листы профнастила все равно придется. На время застывания бетона. Иначе ветер будет раскачивать вновь отремонтированные секции и не даст как следует застыть смеси.
А снизить высоту забора до 1,9 м не получится — о причинах написала выше в ответе к комменту PLUH_TANYA.
Еще раз спасибо. Буду думать.
А снизить высоту забора до 1,9 м не получится — о причинах написала выше в ответе к комменту PLUH_TANYA.
Еще раз спасибо. Буду думать.
Арматуру А500С диам. 12-18 мм нарежьте по 1,5 м и под профнастилом под углом 45 гр. забейте в землю и приварите к столбам… получается эстетично.
Можно через 3 столба забивать с обеих сторон в раскос.
Можно через 3 столба забивать с обеих сторон в раскос.
1
Ольга, все мы в своих советах упускаем ответственные моменты. Обязательно надо вытащить кусочки досок, которыми укрепил племянник столбы. Эти доски через год сгниют и снова забор расшатается. Но главное, что я хочу написать, когда будете утрамбовывать столбы щебенкой или гравием, если пробуренные дырки узкие, то их несколько увеличьте. И, и! утрамбовывайте не только, когда полностью засыпете, а постепенно. 12-15 см гравия (или щебенки) засыпали — уплотняйте, Снова 12-15 см и снова основательно утрамбовывайте тяжелым, массивным дрыном. Вот эти условия надо соблюдать обязательно: 1) увеличить диаметр отверстий минимум до 30 см (лучше до 40 см) Трамбовка должна быть массивной. Когда племянник поднимает трамбовку и с силой опускает, вес трамбовки и сила удара суммируются. Обязательно трамбовать постепенно, а не за 1 раз. Обязательно должна быть под забором щель — «ветродуй», примерно с сеткой, как у нашего забора. Основная сила ветра пройдёт через щель внизу забора и на забор будет давить значительно меньшая сила. Если уж теперь поздно делать сетку капитальную, сделайте хоть из деревянных реек, которые по мере гниения с годами легко можно обновить. Заливку бетоном не поддерживаю. Если заливать, то диаметр ямы надо будет увеличить до полуметра и делать большую «лепёшку», иначе эффекта не будет. Это большие трудовые и финансовые затраты. Кто-то предложил заливать цементом, цементом не заливают. Заливают бетоном, если уж так. Успехов!
1
Спасибо, Франс Хасанович, за Ваши советы. Только сейчас почему-то увидела этот комментарий. Хорошо, что я отказалась от услуг рабочих, которых мне присоветовали соседи прошлым летом. Они как раз хотели цементом ямы заливать. Причем не собирались демонтировать профлисты на время заливки и затвердения цемента.
И отдельное спасибо за то, что Вы написали о необходимости щелей под забором. Я очень тщательно заделала щели у одной из сторон забора. (Прошлой весной рядом горела трава) И как раз эта сторона и разболталась больше всего.
В апреле буду расчищать дырки под забором и закупать щебенку и песок…
Еще раз спасибо.
И отдельное спасибо за то, что Вы написали о необходимости щелей под забором. Я очень тщательно заделала щели у одной из сторон забора. (Прошлой весной рядом горела трава) И как раз эта сторона и разболталась больше всего.
В апреле буду расчищать дырки под забором и закупать щебенку и песок…
Еще раз спасибо.
Ольга. Прошёл целый год. Мне крайне интересно, как Вы решили вопрос с Вашим, якобы очень парусным, забором? Вопрос или ирония не беспочвенны: Много советов — что-то пригодно, что-то — реклама, в завуалированном виде; что-то — пустая болтовня…
Как Вы решили вопрос? Как простоял Ваш, обновлённый забор ещё одну зиму?
У-Дачи!
Как Вы решили вопрос? Как простоял Ваш, обновлённый забор ещё одну зиму?
У-Дачи!
0
Евгений, добрый день. Год еще не прошел со времени моего вопроса про забор.
Забор стоит. Я его не укрепляла никак. Сейчас, когда снега много, а сильных ветров нет, он стоит себе нормально. Правда, наклонен в разные стороны и под разными углами к земле. Но не колышется. А вот летом и осенью забор ходил под ветром как опахало. Столбы расшатались за лето и осень сильно.
Летом приглашала рабочих для укрепления забора. Но не договорились ни по цене, ни по порядку работ. Так что укрепление забора стоит у меня одной из первоочередных работ в этом сезоне.
Забор стоит. Я его не укрепляла никак. Сейчас, когда снега много, а сильных ветров нет, он стоит себе нормально. Правда, наклонен в разные стороны и под разными углами к земле. Но не колышется. А вот летом и осенью забор ходил под ветром как опахало. Столбы расшатались за лето и осень сильно.
Летом приглашала рабочих для укрепления забора. Но не договорились ни по цене, ни по порядку работ. Так что укрепление забора стоит у меня одной из первоочередных работ в этом сезоне.
0
Ольга.
Предложу ещё один вариант. Я не понял только у Вас столбы металлические или железобетонные. Но и в том, и в другом случае принцип один.
Нужны поперечные крепления для столбов: внутрь и наружу, хотя бы по 1 метру. Уголок, б/у трубы и т.д. Или привариваются (если столбы из металла), или, для железобетонных столбов, ищется другой способ крепления. Уголки заглубляются в землю на 20-30см. Повторюсь: поперёк забора. Чтобы забор имел поперечную устойчивость. Они не будут мешать использовать землю у забора для посадок.
Ну, а наклонные укосины? Для них потребуется ещё на нижних концах делать дополнительные упоры, чтобы укосины не «вгрызались» в грунт. И сколько же земли Вы «потеряете»? Да и эстетика оставляет желать лучшего….
А ямы засыпать грунтом песком, щебнем. Продухи внизу не помешают.
Бетонирование же потребует громадных финансовых и трудозатрат. Да и надёжность такого способа вызывает сомнение. Если забор у Вас расшатало, значит, грунт у Вас мягкий или близко поверхностные грунтовые воды.
У-Дачи!
Предложу ещё один вариант. Я не понял только у Вас столбы металлические или железобетонные. Но и в том, и в другом случае принцип один.
Нужны поперечные крепления для столбов: внутрь и наружу, хотя бы по 1 метру. Уголок, б/у трубы и т.д. Или привариваются (если столбы из металла), или, для железобетонных столбов, ищется другой способ крепления. Уголки заглубляются в землю на 20-30см. Повторюсь: поперёк забора. Чтобы забор имел поперечную устойчивость. Они не будут мешать использовать землю у забора для посадок.
Ну, а наклонные укосины? Для них потребуется ещё на нижних концах делать дополнительные упоры, чтобы укосины не «вгрызались» в грунт. И сколько же земли Вы «потеряете»? Да и эстетика оставляет желать лучшего….
А ямы засыпать грунтом песком, щебнем. Продухи внизу не помешают.
Бетонирование же потребует громадных финансовых и трудозатрат. Да и надёжность такого способа вызывает сомнение. Если забор у Вас расшатало, значит, грунт у Вас мягкий или близко поверхностные грунтовые воды.
У-Дачи!
Ольга.
Предложу ещё один вариант. Я не понял только у Вас столбы металлические или железобетонные. Но и в том, и в другом случае принцип один.
Нужны поперечные крепления для столбов: внутрь и наружу, хотя бы по 1 метру. Уголок, б/у трубы и т.д. Или привариваются (если столбы из металла), или, для железобетонных столбов, ищется другой способ крепления. Уголки по всей длине заглубляются в землю на 20-30см. Повторюсь: поперёк забора. Чтобы забор имел поперечную устойчивость. Они не будут мешать использовать землю у забора для посадок.
Ну, а наклонные укосины? Для них потребуется ещё на нижних концах делать дополнительные упоры, чтобы укосины не «вгрызались» в грунт. И сколько же земли Вы «потеряете»? Да и эстетика оставляет желать лучшего….
А ямы засыпать грунтом песком, щебнем. Продухи внизу не помешают.
Бетонирование же потребует громадных финансовых и трудозатрат. Да и надёжность такого способа вызывает сомнение. Если забор у Вас расшатало, значит, грунт у Вас мягкий или близко поверхностные грунтовые воды.
У-Дачи!
Предложу ещё один вариант. Я не понял только у Вас столбы металлические или железобетонные. Но и в том, и в другом случае принцип один.
Нужны поперечные крепления для столбов: внутрь и наружу, хотя бы по 1 метру. Уголок, б/у трубы и т.д. Или привариваются (если столбы из металла), или, для железобетонных столбов, ищется другой способ крепления. Уголки по всей длине заглубляются в землю на 20-30см. Повторюсь: поперёк забора. Чтобы забор имел поперечную устойчивость. Они не будут мешать использовать землю у забора для посадок.
Ну, а наклонные укосины? Для них потребуется ещё на нижних концах делать дополнительные упоры, чтобы укосины не «вгрызались» в грунт. И сколько же земли Вы «потеряете»? Да и эстетика оставляет желать лучшего….
А ямы засыпать грунтом песком, щебнем. Продухи внизу не помешают.
Бетонирование же потребует громадных финансовых и трудозатрат. Да и надёжность такого способа вызывает сомнение. Если забор у Вас расшатало, значит, грунт у Вас мягкий или близко поверхностные грунтовые воды.
У-Дачи!
Евгений, спасибо Вам большое за Ваши советы. Если честно, то чей-то совет об укосинах я всерьез и не воспринимала. Хотя бы и чисто из эстетических соображений.
Делать тяжелую работу у меня некому. Нанимать — даже не представляю, скоко денег на это нужно. И при весьма и весьма сомнительном результате.
Наиболее разумными и практичными мне кажутся советы Франса Халиловича. Так что я решила еще сезон посмотреть на поведение забора: если совсем завалится — значительно уменьшу высоту или заменю на сетку-рабицу. Что окажется дешевле.
Еще раз спасибо.
Делать тяжелую работу у меня некому. Нанимать — даже не представляю, скоко денег на это нужно.
И при весьма и весьма сомнительном результате. Наиболее разумными и практичными мне кажутся советы Франса Халиловича. Так что я решила еще сезон посмотреть на поведение забора: если совсем завалится — значительно уменьшу высоту или заменю на сетку-рабицу. Что окажется дешевле.
Еще раз спасибо.
Почему-то никто не упомянул, что на пару с ветром в таких случаях обычно работает ещё и морозное пучение грунта.
Для него приповерхностное бетонирование, да без неснимаемой максимально гладкой опалубки — солидная помощь в разрушительной деятельности.
… а вообще в случае ветрового расшатывания при неглубоком заложении столбов вот что рекомендует известный авторитет в строительно-дачных делах А.М. Андреев( Максимыч):
"… закопать с подветренной стороны на глубину 1,1 -1,2 м рядом с подземной частью столбов, по возможности вплотную к ним, асбоцементные трубы диаметром 10 см так, чтоб они выходили из земли на 20-25см, и заполнить их тощим цементным раствором М-25. После чего откопать на 25-30 см столбы забора и связать их с асбоцементными трубами двумя-тремя металлическими скрутками( сейчас можно купить хотя и гораздо более дорогие, но удобные в работе стяжные хомуты, — б.Х.). Чтобы скрутки не ржавели, покрасить их железным суриком, покрыть толстым слоем солидола, после чегохорошенько закрыть от грунта кусками рубероида( честно говоря, плохо представляю, как можно хорошенько отгородиться от земли рубероидом. Наверно практичней будет плотно обмотать все это крепление в несколько слоев пленкой, даже какой-нибудь упаковочной, в земле ей не будет ничего, и плотно притянуть к столбу и трубе синтетическим шпагатом — б.Х)"
«Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, 2007»
Но ниже Максимыч оговаривает, что все это для непучинистых. то есть как правило песчанистых грунтах. На грунте болотистом или глинистом столбы надо закладывать ниже уровня промерзания и обязательно с расширением внизу, каковое расширение будет действовать навроде якоря.
Возьму на себя смелость предположить, что во-первых в МО при естественном снеговом покрове земля вряд ли когда промерзнет на метр двадцать, хотя у ворот и калиток, где снег расчищают, такое может быть. Во-вторых расширение на конце столба при описываемом спсобе ремонта можно заменить, просверлив у нижнего конца а\ц трубы сквозное отверстие через обе стенки( а лучше 2 перпендикулярно друг другу) и продеть через него(их) куски арматуры или любого металлического долготья, которые и заякорят конструкцию.
Разумеется это трудоемко, и шурф под трубу придется копать шире, но надежность возрастет в разы.
Для него приповерхностное бетонирование, да без неснимаемой максимально гладкой опалубки — солидная помощь в разрушительной деятельности.
… а вообще в случае ветрового расшатывания при неглубоком заложении столбов вот что рекомендует известный авторитет в строительно-дачных делах А.М. Андреев( Максимыч):
"… закопать с подветренной стороны на глубину 1,1 -1,2 м рядом с подземной частью столбов, по возможности вплотную к ним, асбоцементные трубы диаметром 10 см так, чтоб они выходили из земли на 20-25см, и заполнить их тощим цементным раствором М-25. После чего откопать на 25-30 см столбы забора и связать их с асбоцементными трубами двумя-тремя металлическими скрутками( сейчас можно купить хотя и гораздо более дорогие, но удобные в работе стяжные хомуты, — б.Х.). Чтобы скрутки не ржавели, покрасить их железным суриком, покрыть толстым слоем солидола, после чегохорошенько закрыть от грунта кусками рубероида( честно говоря, плохо представляю, как можно хорошенько отгородиться от земли рубероидом. Наверно практичней будет плотно обмотать все это крепление в несколько слоев пленкой, даже какой-нибудь упаковочной, в земле ей не будет ничего, и плотно притянуть к столбу и трубе синтетическим шпагатом — б.Х)"
«Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, 2007»
Но ниже Максимыч оговаривает, что все это для непучинистых. то есть как правило песчанистых грунтах. На грунте болотистом или глинистом столбы надо закладывать ниже уровня промерзания и обязательно с расширением внизу, каковое расширение будет действовать навроде якоря.
Возьму на себя смелость предположить, что во-первых в МО при естественном снеговом покрове земля вряд ли когда промерзнет на метр двадцать, хотя у ворот и калиток, где снег расчищают, такое может быть. Во-вторых расширение на конце столба при описываемом спсобе ремонта можно заменить, просверлив у нижнего конца а\ц трубы сквозное отверстие через обе стенки( а лучше 2 перпендикулярно друг другу) и продеть через него(их) куски арматуры или любого металлического долготья, которые и заякорят конструкцию.
Разумеется это трудоемко, и шурф под трубу придется копать шире, но надежность возрастет в разы.
1
Спасибо, user_6334, за Ваши советы. Самостоятельно я такого рода работы не осилю. Нанимать кого-то и вбухивать немаленькие деньги, не будучи уверенной в достижении результата, просто глупо. Пока оставлю, как есть. По результатам весенне-летне-осеннего сезона буду принимать дальнейшие решения. Думаю, жизнь сама подскажет.
В любом случае — бетонирование, асбоцементные трубы с тем же цементированием или бетонированием — очень финасовозатратные. Советы Халилова, думается для Вас тоже не пригодны из-за: слабый грунт, близкие грунтовые воды, морозное пучение. Результат — не предсказуем.
От всей души: У-Дачи! Вам!
Я крепил столбы по предложенному мною способу. Грунтовые воды у меня — на уровне 10-15см от поверхности. Это в июле в очень жаркую, сухую погоду. Забор дощатый, со щелями, тем не менее, завалился.
У-Дачи!
От всей души: У-Дачи! Вам!
Я крепил столбы по предложенному мною способу. Грунтовые воды у меня — на уровне 10-15см от поверхности. Это в июле в очень жаркую, сухую погоду. Забор дощатый, со щелями, тем не менее, завалился.
У-Дачи!
Да, Евгений. Скорее всего Вы правы насчет низины. Мой участок расположен на довольно крутом склоне. Так, что почти весь просматривается со стороны деревни. Три стороны забора стоят более-менее нормально. (Если бы весь забор был таким, я бы вообще не грузилась). А вот четвертая, в «низинной части, и создает проблемы.
Посмотрите, пожалуйста, статьи:
Забор из профнастила — почему именно он
Забор на даче своими руками