Плодородие почвы и вредные факторы

1. Корневые выделения дикой травы

Сорняки, как, впрочем, и всякое другое растение, за долгое время естественного отбора выработали систему самозащиты. В эту систему входят и яды, которые эти сорняки научились выделять. Яды оказывают тормозящее действие на конкурентов и не дают им развиваться. Яды, выделяемые растением, действуют избирательно на наиболее опасных соперников.

Есть растения, которые на почвах с тонким плодородным слоем, где корни приходится сосредотачивать практически у самой поверхности, совершенно не выносят соседства травы. Она их угнетает, рост практически останавливается. Например, клематисы, виноград, томаты, огурцы. Они будут чувствовать влияние ядов сорняков в течение 1-3 месяцев после удаления оных, пока эти яды не разрушатся за счет жизнедеятельности микроорганизмов. Как? Микроорганизмы выделяют вещества (ферменты), разрушающие многие органические молекулы. Кстати, именно поэтому при подготовке грядок очень полезно вносить в почву органические или жидкие азотные удобрения. Это усиливает жизнедеятельность микроорганизмов.

2. Выделения корневой системы самого растения

Каждое растение выделяет через корни свои шлаки, которые, накапливаясь, начинают угнетать самого «хозяина». И чем дольше произрастает растение на одном месте, тем сильнее оно страдает от собственных шлаков.

Для того чтобы дать растениям возможность ежегодно наращивать корни в свежем грунте, вокруг посадок нужно создавать зоны чистой земли. Для этого хорошо сажать многолетники рядами, находящимися далеко друг от друга или сажать их обособленно, разбавляя однолетниками. Например, вокруг одиночно растущих плодовых деревьев и кустарников размещать участки с однолетними овощами или цветами.
 
Следует так же придерживаться принципа не скучивания растений одного семейства и по возможности чаще менять место для каждой культуры, соблюдая севооборот (овощи). Вы, наверное, замечали, что долго растущие на одном месте кустарники (смородина, малина, крыжовник, клубника) со временем начинают снижать урожайность. А ведь они довольно легко размножаются делением куста, черенкованием, отводками. Мы им может просто помочь осваивать новые земли.
 

3. Кислота или щелочь (показатель кислотности почвы)

Конечно же, кислотность почвы зависит от исходной породы.

Дерново-подзолистые почвы кислые (pН 4-4,5), поскольку в их состав входят глины, содержащие алюминий. А торфяные почвы кислые из-за самого торфа.

Черноземы образовывались на известковом лесе (первая буква «е» в этом слове должна быть с двумя точками сверху, на клавиатуре такой нет). Поэтому они имеют кислотность, близкую к нейтральной, примерно 6-7.
 
Совсем не обязательно заниматься точными измерениями кислотности почвы в своем саду с помощью приборов. Вполне достаточно определить природные «задатки» своей почвы и время от времени вносить соответствующие дозы раскислителя.
 
Есть одно правило для садовода: кислотность почвы в пределах 3-3,5 угнетает большинство садовых культур. Лучше всего растения себя чувствуют в пределах кислотность от 6 до 7.
 
Особенно важно знать кислотность почвы, в которую вы сажаете деревья. На кислых почвах очень плохо будут расти груша, абрикос, вишня, черешня. Если не раскислять такие почвы, то помидоры и огурцы на них будут сильно и постоянно болеть.

Раскисляют почву по-разному. Нужно внести в неё на выбор известняковую муку, мел, доломитовую муку, мергель, костную муку, золу, фосфоритовую муку, раствор аммиака — все эти вещества соединяются с кислотой и таким образом удаляют часть её из грунта.
 
Нормы внесения обычно указаны на упаковке. Обычно двухкилограммовая упаковка вносится на 6-7 м²  при начальном освоении (на песчаных почвах вдвое меньшие дозы), а при последующих внесениях — 1 кг на 6-7 м².

Вносить нужно не в посадочную яму, а далеко за её пределы. Для крупного дерева нужно подготовить площадь примерно 6x6 м.  Это нужно делать сразу, а не по мере роста дерева, потому что кислотность почвы меняется медленно.

Можно успешно раскислять почву и с помощью навоза. Как и птичий помёт, компост, навоз является источником аммиака, поэтому изменяет реакцию среды в щелочную сторону. Но делать это нужно осторожно, поскольку избыток азота вреден. Ухудшается качество плодов, деревья становятся более уязвимыми к болезням и вредителям, особенно сосущим. Может развиться хлороз. Затягивается рост побегов, они плохо вызревают и вымерзают зимой.

Кроме того, существует закон: бактерия всегда идет в сторону азота. Вы не замечали, как быстро портятся заложенные на зимнее хранение овощи, тыквы, если они вырасли на перекормленной навозом или просто азотом почве?

4. 3акисные соединения

Выращивая домашние растения, вы, наверное, замечали, что если горшок без дренажного отверстия, то у него начинают загнивать корни. Это происходит от того, что в земле в отсутствие кислорода образуются токсичные соединения. Они могут быть разными по составу. Все зависит от грунта.
 
В нашем регионе признаком закисания часто  является голубоватый цвет глины — глей. Многие дикие травы, особенно болотные (осока, рогоз и др.) не угнетаются закисными соединениями, а вот  культурные растения, которые чаще всего пришли к нам  из южного пояса с глубоко пересыхающим грунтом, впадают на сырой почве в стресс. Поэтому там, где подолгу застаивается вода после осадков или слишком близкий уровень грунтовых вод, плодородным является тонкий верхний слой почвы, соприкасающийся с воздухом.  Кислород разрушает закисные соединения.

Если у вас на участке после зимы подолгу стоит вода, то весной необходимо способствовать тому, что бы почва как можно раньше начинала дышать: сгрести слой слежавшегося растительного мусора и не допускать отрастания сорняков. С  посевом в этих местах лучше не спешить, дать почве надышаться. В присутствии кислорода вредные вещества, которые образовались в мокрой почве за долгую зиму, разрушаются.  Плодовые деревья в таких условиях следует сажать на самых высоких местах участка, можно сооружать под ними подобие гребня из насыпного грунта.

5. Лишние соли

Причиной возникновения этой проблемы чаще всего являемся мы сами. Иногда, не задумываясь, выплескиваем в сад воду от мытья посуды с остатками моющего средства или от стирки с остатками порошка. Неизбежные добавки солей к минеральным веществам еще один вклад в дело засоления почвы.  Дожди и поливы конечно вымывают их, но процесс накопления идет гораздо быстрее за счет все новых и новых поступлений. Это приводит к тому, что на небольших дачных участках эти вещества могут находиться в больших концентрациях. От этого растения больше болеют, угнетаются.
 
Что же делать, как помочь почве? Промыть грунт? Нереально. Можно на время связать ионы солей большими дозами извести, но это лишь на время притормозит вымывание солей в почву. Остается одно: свести до минимума применение этих веществ на даче, периодически менять место расположения моек в саду, сливов и компостных куч. Это поможет уменьшить концентрацию солей в отдельных местах.
 
Летом, переживая за то, что слив из кухни у меня расположен прямо возле корней абрикоса, я попыталась заменить моющее средство для посуды мыльнянкой, сорничающей у меня в саду.



Конечно, нужно было накопать корешков, но она у меня расползлась среди культурных посадок. Вот и взяла я просто цветочки растерла их и всыпала в бутылочку с водой. Потрясла – получилась мутноватая, слегка пенящаяся жидкость. Попробовала мыть посуду – класс! Она отлично отмывает, хотя и нет привычной пены, как от моющих средств для посуды.

Есть масса рецептов по приготовлению таких моющих средств и для стирки, и для умывания. Просто гораздо проще схватить бутылочку с готовым средством, чем морочиться с выкапыванием корешков и приготовлением растворов самостоятельно.
 
Однако, даже применение таких, вроде бы безопасных, средств скорее всего может тоже привести к накоплению солей. Поэтому все же стоит подумать над тем, чтобы выплескивать из тазика мыльную воду и смывы от тарелок  всякий раз в другое место. Так природа гораздо быстрее справится с этими вредными веществами.

Конечно, существуют почвы, засоление которых не зависит от нас. Лишние соли могут имеет природное происхождение. Это так называемые солончаки. На таких почвах, как и на почвах, сильно загрязненных их  хозяевами, можно выращивать только устойчивые к засолению культуры. Не получится на них завести хороший малинник, смородину. Не будут там расти и многие хвойные.
 
В борьбе с засолением участка все же  может помочь гипсование, с последующей обильной промывкой почвы. Но при сильном засолении садоводу придётся ограничиться самым узким набором устойчивых к солям культур. К ним относится кермек, осоки, многие злаковые, полыни, растения с мясистыми листьями.