Утепляем дом из клеенного бруса. Подскажите оптимальную толщину утеплителя. Нужно ли использовать паропроницаемую и ветрозащитную пленку с двух сторон от утеплителя?

Уважаемая Ирина! Ваш вопрос принял к рассмотрению. Ответ будет готов в ближайшие сорок восемь часов. Хотя мне он как бы ясен, я все-таки хочу подсчитать самостоятельно вашу ситуацию. А этого не сделаешь на рабочем месте, требуется аккуратно подсчитать. Но есть встречный вопрос — как вы собираетесь облицовывать свой дом? Эту проблему требуется решать в комплексе с проблемой утепления.

Опять. Ирина, добрый вечер!
Я провел расчет для ближайшего известного к вам города, на который имеются статистические климатические данные по холодам, времени с температурой минус ноль и пр. Итак, расчет выполнен для Краснодара — вашего краевого центра. Для достойного энергоэффективного утепления (от мороза) вам будет достаточно поставить толщину минераловатного утеплителя 100 мм. Скажем, популярного теплоизолятора Роквул Скандик Баттс.
Однако, не знаю как в вашем продуваемом морскими ветрами славном городе — есть ли проблема невыносимой жары, как в других городах вашего края, например в Кореновске (знакомые там изнывают от жары)? Если эта проблема есть, то я хотел бы обратить ваше внимание на статью одного вашего «соседа» из Ставропольского края, который поставил априори большую толщину (до 200 мм), но зато теперь и в ус не дует при жаре, и экономит на кондиционере. То есть теплоизолятор уже защищает от жары. Если ВАМ интересно, готов поискать для вас эту статью. Крайне дельный!!! специалист — самоучка. В недавно прошедшем конкурсе статей про теплоизоляцию я ему отдал первое место.
Меня настораживает один момент — вы не написали, как хотите утеплять пол и потолок. Ведь с них идет колоссальный съем тепла. Или вы собираетесь делать мансарду, и надо думать о серьезном кровельном пироге с толщиной утеплителя до 200 мм?
На вопрос про пленки сейчас ответить не успеваю, сделаю в оставшиеся мне 46 часов.

Облицовывать мы планируем сайдингом. В этом году летом было жарко, конечно, но терпимо. С этой точки зрения нет смысла 20 см утеплителя класть. У нас мансарда, потолок мы утеплили уже все той же минеральной ватой. А вот с полом мы не знаем как быть. Там при строительстве был заложен утеплитель, но не знаю, насколько качественно. Но в данный момент мы никак не можем себе позволить поднять полы.

На фото видно, что у нас был столбчатый фундамент, но сейчас мы его заделываем блоками, и эту часть также утеплим при утеплении фасада. Спасибо за ответ.

Прежде всего хочу отметить аккуратность выполнения столбчатого фундамента. Приличная, добротная работа.
А утеплить пол вы всегда успееие — вон у вас какое подпольное пространство. В данном случае я бы порекомендовал плиты экструдировнного пенополистирола. Толщина — те же сто миллиметров. Они и гидрозащита, и теплоизоляция. Подклеить снизу, по-моему, вам легко удастся без подъема пола, которого вы совершенно обосновано опасаетесь. Это пока все с утра, надеюсь про пленки отписаться в самом скором времени.

Итак, вы совершенно правы, что уверены в необходимости использования двух типов пленок, при защите утеплителя от различных типов влаги. Итак, мы не хотим мочить утеплитель по одной единственной причине — когда он влажный, или мокрый, то совсем не держит тепло. Вода снаружи дома ясна и понятна — это дождь, или стекающая в марте вода из под снежного наста. Для нее необходима пленка, которая НЕ ПРОПУСКАЕТ ВЛАГУ в ВИДЕ воды, но может пропускать влажные пары. Изнутри жилья надо защитить утеплитель от влажных паров человеческого жилья, обязательно присутствующих там. Кипящий на плите чайник — самый понятный пример. Таким образом, для внутреннего расположения необходима ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Это может быть и специальная пленка, или мой любимый, не скрою, материал — односторонне фольгированный пенофол. Он и пар не пропускает, и благодаря отражающей поверхности, отражает вовнутрь лучистое тепло. Тоже, поди, несколько процентов тепла и сохранит. Но вот где ставить эти мембраны. Мне кажется, что вы не совсем уверены в своих знаниях на этот счет. В вашем случае пенофол надо располагать внутри помещения, фольгой в сторону комнаты. Таким образом, вы скроете К СОЖАЛЕНИЮ фактуру клееных брусьев. Зато предохраните их от избыточного переувлажнения. Ведь последнее состоится, если вы поставите эту преграду между деревянной стенкой и утеплителем. В этом случае влажностные пары будут проходить сквозь древесину, унираться в паронепроницаемую стенку и оседать избыточной влагой в древесине. Что с ней будет дальше -понятно. Ну а гидроизолирущую пленку надо положить под кровельное покрытие. Было бы прекрасно, если щель между ним и утеплителем была не меньше 50 мм.

Итак, Ирина, подытоживая вышесказанное, советую «пробежаться» по статье, расказывающей о сооружении и утеплении загородного дома в близких к вашим климатическим условиям. Я наконец отыскал его и рад, что вы сможете прочесть взгляд хоть и не профессионала, но прекрасно технически подкованного дачника. Это тот самый ставрополец, о котором я рассказывал Вам вчера.
Теплоизоляция: мои наработки, опробованные своими руками, проверенные двумя годами проживания в новом доме

Представьте, я ошибся с географией расположения этого застройщика. Он из Калининской вашего Краснодарского края. Вас разделяет сто километров по прямой. Стоит приглядеться к его реальному опыту. Искренне желаю удачи.

Олег, поправьте, если я не права. Часто смотрю на красивые срубы из бруса 150х150. Такой дом недавно был построен на соседнем с нами участке. И всегда думаю, что 150 мм для дерева — это маловато для комфортной жизни. И, если начать утеплять, то вся красота сруба теряется? Устройство пирога утепления только снаружи — приводит к образованию конденсата на пароизоляционной мембране. Что станет причиной гниения стены. Включение сруба в состав «пирога» — полностью его скрывает за отделкой. Есть ли выход? Устраивается ли в каких-то случаях вентзазор между наружной стеной и «пирогом» утепления? Чтобы оставить внутреннюю составляющую сруба не закрытой? Или это сведет на «нет» все утепление?

Как-то идея закрыть брус изнутри пленкой совсем не радует. Это же значит, что потом еще внутреннюю отделку заново делать. А если вообще изнутри пленку не класть? Неужели настолько пары будут из дома идти, что утеплитель так уж увлажнится. На кухне и в ванной есть вытяжки, и проветривание никто не отменял. Статью обязательно прочитаю. Спасибо.

Ирина (Геленджик), потому-то и написал заглавными буквами «К СОЖАЛЕНИЮ», что ситуация технологическая входит в противоречие с дизайном. Тут я вам изложил классический подход к этой проблеме строительной физики.
Однако, учитывая ваш курортный теплый климат, открытые настежь окна по полгода, жаркую погоду, способную прогревать древесину до основания, рискну предположить, что конкретно в вашем случае можно попробовать обойтись и без пароизоляции. Предлагаю организовать мониторинг за состоянием утеплителя. Предусмотрите в двух неброских местах фасада (и разных по высоте) два фрагмента сайдинга, которые вы сможете безболезненно снимать, отгибать гидроизоляционную мембрану и проверять влажность утеплителя.
Для повышения процента удачи ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотрите вентиляционный воздушный зазор между гидроизоляцией и утеплителем. Надеюсь, что местные ветры (я надеюсь на соседний новороссийский БОРА) утянут возможную влагу с поверхности утеплителя. В добрый час. Кстати, посоветуйтесь с соседом из Калиниского, он внимательно следит во времени за состоянием утеплителя. Привет ему от меня.

Совершенно не входя в полемику с уважаемой Анной относительно сугубо расчетных величин, обращу внимание Ирины на то, что приобретать гибкие маты для утепления вертикальных стен опасно, так как со временем они провисают под действием собственной силы тяжести и обнажают мостики холода, по которым последний и движется внутрь дачи. Для стен купите жесткие плиты, которые со временем не меняют свои геометрических размеров.

Ну, если у вас, Ирина, дом уже и так выполнен из дерева, но направляющие имеет смысл сделать из брусков. Термин обрешетка здесь не совсем уместен, лучше сказать рамная конструкция

Вот размер брусков и интересует. Получается, у них толщина 10 см должна быть, а ширина? И чем их крепить?

Ширина у них 10 см, а толщина — не менее 50 мм. Крепление — длинными шурупами. Причем, для значительного утопления в бруске головки шурупа, следует выполнить в половину ширины 5 от 10 см отверстие большего диаметра, чем сам шуруп