Окна — это первое, что необходимо проверить при ощутимой потере тепла
Слабое звено
Через окна в любой постройке уходит на улицу больше тепла, чем через остальные ограждающие конструкции (стены, крышу, перекрытия), поскольку стеклянное полотно и оконная рама имеют, как правило, самое низкое значение сопротивления теплопередаче. Образно выражаясь, это самое слабое звено среди ограждений в смысле теплоизоляции. Поэтому сначала следует добиться плотного закрывания створок.Для этого надо проверить, насколько плотно рамы прилегают к оконной коробке. Чтобы обеспечить полную герметичность иногда достаточно укрепить петли, подвернув до упора шурупы. В крайнем случае, надо перевесить петли на новое место. Если рамы деревянные, следует помнить, что со временем они могут деформироваться. В случае изменения их геометрии придётся воспользоваться рубанком или стамеской.
Проложим теплоизолятор
Конструкция оконного блока, установленного в моей квартире, стандартная — такие имеются во многих домах. Между двумя рамами, стянутых винтами, проложен теплоизолятор, сделанный из хлопчатобумажного шнура, поролона или пенополиуретана (ППУ). Шнур и поролон, особенно в намокшем состоянии, являются плохими утеплителями. Но если пока нет возможности заменить их полоской ППУ, хотя бы восстановите их там, где они сорваны или отклеились.Надо убедиться в том, что штапики хорошо прижимают стёкла к рамам. У окон, которые выходят на лоджию, я всегда заделываю щели между рамой и коробкой тонкими полосками ППУ (рис. 1). В качестве инструмента подойдёт десертный нож, имеющий скруглённую форму носка. Узкую оконную раму, которую летом я использую как форточку, на зиму заделываю, а проветриваю помещение через балконную дверь. Со стороны помещения вкладываю в зазор полоску утеплителя ППУ. Необходимо подобрать ширину полоски больше ширины щели на 20–30%.
Рис. 1. Утепление окна:1, 8 — рама окна; 2 — тонкие полосы ППУ; 3, 6 — нащельник; 4, 5 — утеплитель; 7 — широкие полосы ППУ; 9 — теплоизолятор
Преимущество такой заделки в том, что в любой момент можно открыть окно, а затем за несколько минут снова уложить утеплитель на место. Эти полоски служат мне несколько лет. Если дует из щелей между оконной коробкой и стеной, то в этом случае я отрываю нащельники и заполняю пространство утеплителем. Если же щель больших размеров, заделываю её монтажной пеной. Поставив на место нащельники, дополнительно приклеиваю полоски утеплителя.
Рис. 2. Утепление балконной двери: 1 — валик; 2 — штапик; 3 — полоса ППУ; 4 — филёнка двери; 5 — широкая полоса ППУ
Балконную дверь (рис. 2) по разным причинам (в том числе и из соображений пожарной безопасности) я не заделываю наглухо. С внешней стороны утепляю её валиком из кожзаменителя с теплоизолятором из поропласта. С внутренней же стороны к дверной раме приклеиваю полоску ППУ, используя клей «88». Если в месте стыка рамы и филёнки тянет холодом, я отрываю штапик и заделываю щель полосками ППУ.
Входные двери
Ещё одним проводником холода в квартиру являются наружные стены и входная дверь. Практически в любом городе есть фирмы, которые предлагают свои услуги по обивке дверей. В магазинах можно купить комплекты для утепления или же составляющие этих комплектов по отдельности, что обходится значительно дешевле. Поэтому я решил обить входную дверь сам.В качестве утеплителя я выбрал поролон толщиной 2 см, а в качестве обшивки — кожзаменитель. В зависимости от того, куда открывается дверь — наружу или внутрь — выкраиваю обивочный набор.
Поролон приклеиваю, оставляя вдоль края двери непроклеенной полосу шириной 5–6 см. На кожзаменитель наношу мелом будущий рисунок обтяжки двери латунным тросиком и размечаю место для гвоздей с декоративными шляпками, которые располагаю по периметру двери с шагом 10–20 см — в зависимости от жёсткости обивки.
Рис. 3. Варианты обивки двери
Обиваю дверь так. Вначале забиваю два гвоздя посередине двери, затем по одному гвоздю с края каждой из сторон двери и по углам. Перед этим равномерно подтягиваю обивку и подвёртываю её края под поролон. Затем забиваю остальные гвозди до уровня обивки. Натягиваю и обвиваю их латунным тросиком, добивая при этом гвозди, но не более чем до середины толщины утеплителя.
Чтобы не попортить декоративные шляпки гвоздей, использую оправку из твёрдой породы древесины (рис.3).
Наружные стены
После обивки двери надо заняться утеплением наружных стен. Так как мне приходилось жить в домах различных конструкций, то я накопил немалый опыт в этом вопросе. Например, в доме, сложенном из силикатного кирпича, наружные стены комнаты я завесил полиэтиленовой плёнкой, затем вдоль этих стен установил мебель. Над мебельной стенкой в прихожей сделал антресоли до потолка, что защитило квартиру от холода, проникающего с лестничной клетки.Благодаря принятым мерам температура в квартире повысилась на 3–5 °С. В квартире, где мы с семьёй живём сейчас, в прихожей вдоль стен, разделяющих жильё и лестничную клетку, я установил узкие шкафчики для хранения различных овощных и фруктовых заготовок.
Шкафчик, сделанный у «холодной» стены, решает сразу две задачи. С одной стороны, это прекрасное хранилище для банок с продуктами, с другой — стена меньше отдаёт тепла на улицу
Конструкция шкафчиков очень простая (рис. 4). Каркас состоит из четырёх деревянных брусков сечением 35 × 35 мм и высотой от пола до потолка. Стойки 1, 2 и 4 прикрепил к стене тремя шурупами. Стойки 4 и 5 связал между собой поперечными планками при помощи шипового соединения. На стойках 1 и 2 установил металлические уголки 3. На них и на поперечины уложил вырезанные из фанеры толщиной 4 мм полки. Расстояние между полками — 240 мм, что позволяет хранить на них трёхлитровые банки.
Рис. 5. Каркас шкафчика: 1, 2, 4, 5 — стойки; 3 — металлический уголок
Широкую стенку шкафчика я закрыл листом оргалита, который с внутренней стороны оклеил пенополиуретаном толщиной 6 мм. Снаружи шкафчик оклеил обоями. На узкую же его сторону навесил дверки из фанеры толщиной 4 мм. Снаружи оклеил дверки самоклеящейся плёнкой, а изнутри — пенополиуретаном. На дверки установил ручки.
Несмотря на то, что стены нашего дома достаточно тёплые, а теплоизоляция шкафчика вроде бы незначительна, разница температур в квартире и внутри хранилища составляет зимой 7 °С. Такой же шкафчик я сделал у окна и двери на лоджию, только дверки в нём устроил со стороны широкой части конструкции.
Хотя шкафчики у меня места занимают немного, их полезный объём составляет 1,6 м³, и в них помещается всё, что нужно хранить при пониженной температуре.
Полезные мелочи
За счёт чего ещё можно повысить температуру зимой в квартире? Очень часто радиаторы отопления загораживают различными предметами мебели. Это может быть и письменный стол, и комод и т.д.Или, например, тяжёлые плотные длинные шторы, опущенные до пола или вплотную прижатые к подоконнику, декоративные экраны для радиаторов с очень маленькими отверстиями — всё это препятствует циркуляции тёплого воздуха.
В некоторых домах нагревательные приборы встроены в межкомнатные перегородки. Жильцы, не зная об этом, ставят у этих стен мебель или закрывают их коврами. Вывод напрашивается сам собой: чтобы не мёрзнуть зимой, порой стоит сделать небольшую перестановку или чуть-чуть поработать руками.
Текст: Э. Космачёв
Рисунки: архив «ИД «Бурда»
