Укорененная спирея серая
Естественно, нужно понимать, что биологическая способность к вегетативному размножению у растений различна. Есть легко укореняющиеся культуры, а есть со средней или низкой степенью, когда процесс корнеобразования проходит менее активно или очень медленно (вплоть до образования в первый год только каллуса) и имеет более продолжительный период.
Укорененные черенки дерена пестролистного
Покажу процесс размножения зелеными черенками на примере декоративных кустарников, таких как: дерен пестролистный, спирея (японская, серая, березолистная), метельчатая гортензия.
Но способ также эффективен для вегетативного размножения популярных многолетних и однолетних цветов: петунии, калибрахоа, бакопы, пеларгонии, бальзамина, гвоздики, антуриума, флоксов и пр.
Рассада львиного зева перед черенкованием
Многие цветочные культуры в рассадный период нуждаются в обязательной пинцировке и/или формировке. Срезанные верхушки побегов с двумя-тремя междоузлиями – прекрасный посадочный материал для вегетативного размножения.
Правда, с черенкованием однолетних травянистых растений у меня никогда не было проблем, мало-мальски соблюдая технологию, укореняемость почти всегда составляла 100%. Сложнее с многолетними.
Никак не поддающийся укоренению многолетний флокс
Так после двух удачных попыток укоренения декоративных кустарников в конце августа – начале сентября (мягко говоря, поздно для Южного Урала), взяла черенки с многолетнего флокса. До этого было как минимум 7 попыток его размножить, и все безуспешные. Строго соблюдая инструкцию, что представлю ниже, получила 100% результат!
Пошаговая инструкция зеленого черенкования
Заготавливаем зеленые черенки в оптимальные сроки
Доказано, что заготовка и посадка зеленых черенков в оптимальные сроки оказывает влияние на дальнейшее корнеобразование – растения охотнее укореняются, образуют больше корней первого порядка, корневая система интенсивнее ветвится, наращивая объем. А чем больше корневая система, тем лучше развивается надземная часть.Для большинства древесных культур оптимальный период вегетативного размножения – вторая и третья декада июня (для некоторых растений он более растянут, заготавливать черенки можно вплоть до 30 июля). На самом деле можно и позже, но тогда вероятность успешного укоренения в разы снижается и имеет более продолжительный период.
Первая волна черенкования пришлась на ± 15 июня. Затем захотелось закрепить результат, повторно заготовила черенки ± 15 июля. Посмотрите разницу между корневой системой через одинаковый временной интервал — прошел месяц после черенкования (справа – июньский черенок, слева – июльский).
Первая волна черенкования пришлась на ± 15 июня
С однолетними и многолетними травянистыми растениями проще – снимать черенки можно в течение всего периода активной вегетации.
Подросшая рассада цветов – хороший «плацдарм» для заготовки зеленых черенков
С одного-двух маточных растения к моменту высадки на постоянное место можно получить несколько десятков полноценных растений.
Снимаем «правильные» черенки
- Заготавливать черенки лучше в утренние часы или в пасмурную погоду, а также в вечернее время после дождя;
- Снимать зеленые черенки следует с упругих полуодревесневших боковых побегов, расположенных в нижней и средней по высоте части кроны с южной стороны;
- При заготовке черенков с травянистых растений необходимо заблаговременно пролить маточник (за несколько дней до черенкования), накануне не использовать удобрения, особенно с высоким содержанием азота;
Черенки, снятые с рассады гвоздики
- При «идеальном» периоде вегетативного размножения нужно нарезать черенки из нижней и средней части побегов, при поздних сроках – взять верхушечные побеги. Но бывают исключения – растения, которые хорошо укореняются исключительно верхней частью стебля с верхушечной почкой;
- Оптимальная длина черенка – 5-8 см с двумя-тремя междоузлиями (у растений с короткими междоузлиями (например, у спиреи, калибрахоа, бакопы) их может быть на порядок больше);
- Нижний срез следует сделать под углом 45° сразу после междоузлия/почки, верхний – прямой на расстоянии 1-1,5 см выше междоузлия/почки. Для уменьшения площади испарения листовые пластины (особенно у крупнолистных растений) укорачивают на 1/2 или 1/3 часть;
- Снимают черенки острым продезинфицированным инструментом, который не «жует» и не сдавливает побеги, приводя к последующему загниванию стебля. На некоторых растениях полуодревесневшие черенки лучше выломать вручную, предусмотрительно оставив «пяточку» и увеличив тем самым шансы на успешное укоренение (легко подвергаются данной процедуре дерены, спиреи, барбарис Тунберга);
- Перед укоренением черенки замачивают в растворе «Циркона» (на 1 л воды берут 10 капель препарата). Черенки травянистых растений достаточно выдержать в растворе 1-3 часа, древесных – 2-6 часов, вплоть до суток. Скажу честно, такое продолжительное время никогда не выдерживала, максимум – 30-40 минут (пока готовлю тару и смешиваю грунт).
Альтернативный вариант – замочить в биостимуляторе роста и активаторе иммунной системы растений «Bona Forte».
Я пока только знакомлюсь с данным средством, пробую различные варианты использования. Даже при краткосрочном применении убедилась в его эффективности, препарат действительно стимулирует корнеобразование и способствует быстрому укоренению
Используем подходящий субстрат
Не берите для укоренения садовую землю или покупной питательный грунт. Проверено – процент укореняемости будет на порядок ниже. Идеальный почвенный субстрат для укоренения состоит из смеси торфа (pH не ниже 5,8) и песка в равной пропорции 1:1.
Торфяной субстрат «Агробалт» нейтрализованный
Лично использовала торфяной универсальный грунт марки «Агробалт», который отвратительно показал себя при выращивании цветочной и овощной рассады, зато на 5+ отработал при укоренении зеленых черенков. Песок не покупала, взяла речной, оставшийся после кладки кирпича (никак его предварительно не готовила, не промывала, не прокаливала, только просеяла, чтобы избавиться от крупных слежавшихся фрагментов и камней).
Грунт перед применением не будет лишним тоже просеять через сито или пластиковый ящик с ячейкой 1-1,5 см, чтобы насытить почву кислородом, сделать её более воздушной и рыхлой (это очень важно для успешного процесса корнеобразования).
Желательно грунт перед применением просеять
Готовим рассадную тару
Оптимальный объем рассадной емкости – 50-80 мл. Это могут быть кассеты или индивидуальные горшочки. Я использовала одноразовую тару – 100-граммовые пластиковые стаканчики. На дне обязательно должны быть дренажные отверстия (достаточно срезать ножницами углы).
Если емкости уже использовались ранее для выращивания или черенкования рассады, их нужно тщательно помыть (желательно с обеззараживающим средством, например белизной, или применить раствор марганцовки), ополоснуть и обсушить.
Высаживаем черенки
- Наполняем 100 мл рассадные стаканчики подготовленным субстратом на половину, добавляем 1,5 ч. ложки микоризы (использовала Биопрепарат «БашИнком» «Кормилица Микориза»), досыпаем почвосмесь до кромки тары, слегка утрамбовываем. К сожалению, не берусь 100% утверждать, что микориза каким-то образом поспособствовала быстрому и массовому укоренению черенков, поленилась вводить контрольную группу. Однако результаты черенкования прошлых лет при ± одинаковых условиях были на порядок скромнее (если 1-2 черенка укоренялись – уже хорошо). Если звезды сойдутся, в этом году подойду к процессу более ответственно, всё запротоколирую, задокументирую и выдам на всеобщее обозрение 🙂;
«Кормилица Микориза» Башкирская представляет собой смесь торфа, колонизированных фрагментов корней, заселенных мицелием и спорами гриба рода Glomus
- В грунте при помощи деревянной палочки/шпажки делаем отверстие под углом 45°, глубиной ± 5 см (в зависимости от длины черенка и расстояния между узлами) и достаточной ширины, чтобы при заглублении черенка препарат корнеобразования не остался на стенках лунки;
- Обмакиваем черенок косым срезом в стимулятор корнеобразования (излишки препарата стряхиваем), погружаем в лунку до уровня второго междоузлия, аккуратно приминаем со всех сторон. Использовала самый простой укоренитель – порошок «Корневина» от компании «Ваше Хозяйство». В предыдущие годы – «Фитоклон», «Фитозонт», «Радигран» и др. препараты. Результат, мягко говоря, не впечатлил. Думаю, стимуляторы все же не панацея и не основная составляющая успеха при вегетативном размножении растений;
- Ставим стаканчики с черенками в поддон для аккуратного нижнего полива. В воду добавляем любой стимулятор корнеобразования, адаптоген (например, «Бона Форте Эликсир», «Циркон») и маточный раствор «Фитоспорина» (по инструкции), наливаем в поддон до ½ высоты стаканов, выжидаем 1-2 минуты;
- Устанавливаем черенки в импровизированные теплички (я воспользовалась прозрачными прямоугольными контейнерами) и размещаем в относительно теневом месте. У меня нет разводочных гряд и вообще проблематично найти клочок земли в тени, поэтому довольствовалась малым – поставила на дорожку в теплице вдоль высокой грядки (за счет бортов солнце в течение дня на черенки не попадало).
Расположила черенки в поликарбонатной теплице. Конструкция находится на солнце не весь день, ± в 16 часов уходит в тень (чем ниже солнце, тем теневое время увеличивается)
Последующий уход за посадками
Первый месяц-полтора после посадки черенки потребуют от нас пристального внимания и правильно организованного ухода. Необходимо будет:- Обеспечить благоприятный температурный режим – +20...+25°C днем, и не ниже +16°C ночью. Обязательно притенять, если в течение дня на черенки попадают солнечные лучи;
- Ежедневно проветривать (в первые две недели желательно 2 раза в день — утром и вечером), снимать конденсат с крышек. Проветривать необходимо быстро, не оставлять тепличку надолго открытой, т.к. нужно поддерживать оптимальную для укоренения влажность – не меньше 90%;
- Через 10 дней после посадки пролить под корень водой с регулятором роста «Корневином» (аккуратно, не заливая, т.к. чрезмерно мокрый субстрат приведет к загниванию черенков), дать по листу раствор с «Цирконом» и «Фитоспорином». Каждые 10-15 дней повторять внекорневую обработку при помощи мелкодисперсного распыления, чтобы раствор не стекал с листьев. Поливать по мере необходимости после подсыхания верхнего слоя почвы;
Вместо «Циркона» и «Корневина» можно воспользоваться БИО-стимулятором и активатором иммунной системы от «Bone Forte». Входящие в состав компоненты способствуют быстрому укоренению, стимулируют рост и развитие растений. Открыла препарат недавно, активно тестирую на цветочной рассаде. Очень нравится, как восстанавливаются растения при отнюдь не щадящих пикировках и пересадках. В одной из последующих публикаций подробно остановлюсь на этом
- С началом укоренения (через прозрачные стенки стаканчиков удобно наблюдать за ростом и развитием корневой системы) и прироста вегетативной массы постепенно снять укрытие – сначала приоткрывать крышку (сдвигать чуть в сторону для микро-проветривания) на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время проветривания. Примерно через 3-5 дней укрытие можно полностью снять;
- По мере роста и развития саженцы пересадить в тару большего объема. Я дерен и гортензии из стаканчиков на 100 мл перевалила в тару объемом 450-500 мл, спиреи – в горшки на 330 мл;
- В течение последующего периода вегетации для укрепления корневой системы в поливную воду добавлять жидкое фосфорно-калийное удобрение в концентрации чуть меньшей от указанной в инструкции.
Поздней осенью прикопала подросшие саженцы в теплицу. Сегодня, 13 апреля, заглянула, а там… вовсю весна хозяйничает 🌷 Даже гортензия и барбарис проснулись, не ожидала от них такой прыти.
Воодушевившись двойным успехом прошлого года, уже строю планов громадье по укоренению цветов, декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников в предстоящем сезоне. Присоединяйтесь, всё непременно получится (особенно, если, как и я когда-то, попробуете выполнить все рекомендации «от и до»)!
Вы абсолютно правы, сирень относится к трудноукореняемым растениям. Вроде, обыкновенная относительно легко укореняется, а венгерская, сортовые махровые – «пиши пропало». Думаю, у каждого трудноокореняемого растения есть свои нюансы относительно черенкования, начиная от срока заготовки черенков, их подготовки, заканчивая нюансами посадки. Важно их соблюсти.
Я ранее тоже не придавала должного внимания рекомендациям, действовала больше по наитию. Результат был, мягко говоря, никакой 🙂 В прошлом году сказала себе: «если на этот раз ничего не получится, то завязываем». Единственный раз в жизни сделала всё, как рекомендовали, почти без отступлений и отсебятины 😀 Эврика, всё получилось!
Про черенкование сирени вообще не утихают споры, нет однозначного ответа по срокам заготовки черенков. Кто-то настоятельно рекомендует срезать на стадии бутонизации, другие утверждают, что оптимальный срок черенкования совпадает с фазой массового цветения и его затухания или сразу после него (это то, что помню из прочитанного ранее).
Черенки сирени, вроде, тоже заготавливают иначе. Берут в основном среднюю часть побега, бракуют побеги от волчков. Не делают отступ от нижнего междоузлия, режут максимально близко к узлу. Считается, что черенки с пеньком или со срезом по междоузлию не укореняются 🆘
Как понимаю, еще найдется +100500 нюансов, ответы на которые вы получите только экспериментальным путем 😎 Желаю успехов в покорении 😉
Татьяна, вы меня раззадорили 🙂 будем вместе пробовать укоренить сирень ✅ Если, конечно, вовремя доберусь до участка родителей. У меня такой «экзотики» не водится 😀
Вам пора подумать об издании книги. (А может даже собрания сочинений из Ваших публикаций!)
Среди широкого круга садоводов это будет бестселлер! Я уверена.🌷
Над изданием книги крепко подумаю 😀 😎 ))) эдак, ближе к пенсии 😉
У меня с укоренением различных растений никогда проблем не возникало. Флоксы вообще в любое время 100 % укореняются. Сирень тоже без всяких заморочек.
Срезаю черенки в любое время года. Обмакиваю в Корневин. Втыкаю в землю в теплицу между томатами или перцами. Накрываю баклажкой. Поливаю простой водой, когда вспомню🙂
Сирень Красная Москва. 3 года после укоренения. Кажется, будет цвести
Вчера воткнула черенки гортензии, которые были нарезаны в марте и лежали в х-ке
Танюш, я помню, что у тебя «зеленые» руки и «на ура» укореняются растения даже одревесневшими черенками 👍 👏 У меня почему-то беспроблемно не выходит 🙁 В прошлом году была последняя попытка укоренения, взяла с себя слово, надоело впустую тратить время. И, чудо, всё получилось 😀 А до этого вообще ничего не укоренялось (зеленое черенкование на многолетниках не пробовала).
Спасибо за идею рационального использования пространства 👍 Чет сама не додумалась, что можно воткнуть черенки между основными культурами в теплице 😂
А мне просто везет. Земля и погодные условия благоприятствуют укоренению🙂
Интересно, на каком из этапов питомники «лажают»? 🙂 Вроде, получить качественные саженцы – не сложно, однако, приходит на руки черти что. Или мне так несказанно везло, каждый раз получая отвратительного качества посадочный материал 😵