Монолитный бетонный пол
Обычно бетонная плита имеет толщину 100-150 мм, и ее либо укладывают на влагонепроницаемый материал — ГИП (гидроизолирующую прокладку), либо покрывают таким материалом.
Монолитный бетонный пол
Такой прокладкой может служить толстая полиэтиленовая пленка или более традиционное средство в виде жидкого покрытия битумом (гудроном) или битумосодержащим материалом. Но как бы прокладка ни укладывалась, она должна соединяться с гидроизолирующим слоем в стенах.
Бетонный фундамент
Бетонный фундамент можно сделать двумя способами. Он может образовывать монолитное основание, на которое ставятся стены. Когда используется ленточный или щелевой (траншейный) фундамент, бетонная плита может быть уложена на грунт между стенами.
Слева — монолитный бетонный пол: 1 — наброска, 2 — теплоизоляция, 3 — бетонная плита, 4 — гидроизолирующая прокладка, 5 — стяжка. Справа — пол из бетонных блоков на балках: 1 — гидроизолирующая прокладка, 2 — железобетонные балки, 3 — бетонные блоки
На это перекрытие следует сначала уложить ровную стяжку из песка с цементом, перед тем как делать напольное покрытие. Если ГИП находится под бетонной плитой, стяжку можно сделать толщиной 44 мм, но если ГИП покрывает плиту, то толщина стяжки должна быть не менее 63 мм.
Подвесной бетонный пол представляет собой ряды железобетонных балок, уложенных на промежуточные стенки на уровне ГИП, на которые в свою очередь укладываются бетонные блоки.
Бетонные полы
Деревянным подвесным полам часто предпочитают монолитные бетонные полы, потому что они дешевле в изготовлении. Такой пол можно делать сразу после того, как готов фундамент и положены несколько рядов кладки над землей, либо его можно собрать из бетонных балок и блоков. Он также может быть частью железобетонного фундамента – его основанием (см. рисунок внизу).
Железобетонный фундамент: 1 — единое основание, 2 — железобетонная плита
Укладка бетонного пола
Если деревянный пол серьезно поврежден, его можно заменить монолитным бетонным полом, при условии что пространство под ним потребует высоты засыпки не более 600 мм. Если высота больше, придется делать новый подвесной пол, поскольку бетонный может впоследствии разрушиться в результате осадки засыпки.Переделка одного перекрытия может повлиять на вентиляцию другого. Поэтому, перед тем как действовать, проконсультируйтесь в органе стройнадзора. Коммуникации следует перекладывать до выполнения засыпки.
Подготовка основания
- Удалите и сожгите все поврежденные деревянные элементы. Снимите дверь в комнату.
- Грунт и окружающую кладку тщательно обработайте сильным фунгицидом.
- Все полости, оставшиеся после удаления деревянных элементов, закройте кирпичами с раствором.
- С помощью меленого шнура нанесите на стены линию уровня будущего законченного пола с учетом слоя отделочного покрытия.
- Примерно в 50 мм ниже этой линии разметки нанесите еще одну — расстояние между ними будет означать толщину стяжки.
- Затем еще на 100 мм ниже сделайте третью линию, которая даст толщину плиты. Четвертая линия под ней обозначит термоизоляцию.
Подготовка основания. Разметьте стены меловыми линиями, показывающими уровень поверхности пола, толщину стяжки и бетонной плиты, а также термоизоляции. Сделайте засыпку до уровня, не доходящего до нижней линии на 25 мм, хорошо трамбуя каждый слой кувалдой. Положите выравнивающий слой песка до линии разметки, а поверх него уложите гидроизолирующую прокладку
Засыпка
Укладывайте заполнитель слоями не толще 20 см, как следует утрамбовывая каждый слой и разбивая кувалдой крупные куски (см. рисунок выше). В качестве засыпки (забутки) можно использовать кирпич и битую черепицу, а еще лучше – гравий. Удалите из засыпки кусочки древесины и пластмассы, которые могут вступить в нежелательную реакцию с цементом.Поверхность засыпки доведите до уровня на 25 мм ниже линии термоизоляции, затем положите выравнивающий слой песка, ровно утрамбовав его.
Расстелите на песке лист толстой (0,2-0,3 мм) полиэтиленовой пленки, завернув его края на стены по всему периметру. В углах пленку аккуратно сложите и временно закрепите скрепками. Если одного листа не хватит для покрытия всей площади, то кладите пленку с нахлестом не менее 200 мм, а соединения заклейте водостойкой лентой.
Теплоизоляция пола
Степень необходимой теплоизоляции пола зависит от его площади и конструкции. Проконсультируйтесь в органе стройнадзора или строительно-архитектурной компании.Укладка теплоизоляции
Плотно состыкуйте полистироловые плиты, положив их на гидроизолирующую прокладку, и заклейте лентой места соединений. В ходе работы заложите полосы изолирующего материала между стенами и бетоном, чтобы устранить проникновение холода в обход теплоизоляции.Разобраться в нюансах теплоизоляции фундамента и пола помогут публикации:
- Утепление загородного дома от и до
- Как утеплить бетонный пол: выбираем материалы
- Современные способы утепления бетонного пола
- Утепление фундамента: какой материал выбрать и как провести работы
Укладка бетона
Замесите бетон средней прочности: 1 часть цемента на 2,5 части песка и 4 части заполнителя. Много воды не добавляйте — раствор должен быть относительно густым. Укладывайте бетон постепенно, полосами шириной примерно 600 мм, работая в направлении к двери. Уплотняйте и разравнивайте его отрезком деревянного бруска сечением 100×50 мм до уровня меловой линии разметки.
Укладка бетона. Работая в направлении к двери, кладите бетон полосами шириной не более 600 мм. Утрамбуйте его, чтобы уплотнить, и доведите его уровень до меловой линии разметки. Между бетоном и стенами поместите полосы термоизоляционного материала
Небольшие неровности закроются стяжкой, но время от времени проверяйте поверхность бетона с помощью уровня и правила (разравнивающей рейки).
После укладки дайте бетону затвердеть в течение не менее 3 дней, накрыв пол полиэтиленовой пленкой.
Укладка стяжки
Приготовьте раствор для стяжки из 3 частей песка с остроугольными зернами и 1 части портландцемента. Увлажните пол и загрунтуйте его цементным тестом (жидким раствором), замешенным до состояния сметаны с водой и клеевой добавкой в равных количествах.Работая от одной из стен, жесткой кистью нанесите полосу грунтовочного раствора шириной 600 мм. На концах загрунтованной поверхности сделайте по стели из раствора стяжки и положите на них маяки сечением 40×40 мм. Выровняйте их с соответствующими линиями разметки на стенах с помощью спиртового уровня и правила.
Положите раствор между маяками и хорошо его уплотните (см. рисунок ниже). Выровняйте раствор правилом, ведя его по маякам, затем разгладьте деревянной теркой. Аккуратно снимите маяки, заполните щели раствором и опять разровняйте теркой.
Укладка стяжки. На бетонное основание нанесите полосу цементного теста шириной 600 мм и на каждом ее конце закрепите на растворе выровненные маяки. Стяжку укладывайте полосами шириной не более 600 мм и выравнивайте поверхность правилом и теркой. Снимите маяки и заполните оставленные ими щели. Затем укладывайте следующую полосу стяжки
Повторяйте этот цикл, делая полосы шириной 600 мм и продвигаясь дальше по площади пола.
Когда стяжка затвердеет, покройте пол листом полиэтилена и подождите неделю. Обрежьте гидроизолирующую прокладку в пределах 25 мм от поверхности пола и положите плинтусы (см. рисунок ниже).
Отделка краев. Дайте полу затвердеть перед тем, как начать использование комнаты. Обрежьте края гидроизолирующей прокладки на расстоянии 25 мм от поверхности пола и закройте их плинтусами
Пол высохнет полностью не раньше, чем через 6 месяцев. В этот период не покрывайте его герметичными отделочными материалами.
Плавающий пол из ДСП
Распространенный способ отделки бетонного пола заключается в настилке так называемого плавающего пола из ДСП. Для соблюдения строительных норм необходимо положить на стяжку толстый слой теплоизоляции из жесткого полистирола. Поверх него укладывается сплошная пароизоляционная прокладка из полиэтилена. Панели ДСП, склеенные кромками встык, кладутся сверху. Плавающий пол удерживается на месте за счет собственного веса и прибитых к стене плинтусов, которые закрывают деформационный зазор.
Плавающий пол из ДСП: 1 — покрытие из ДСП, 2 — пароизоляция, 3 — полистироловая теплоизоляция, 4 — бетонная стяжка, 5 — гидроизолирующая прокладка, 6 — бетонная плита
Трубы
Иногда ремонт дома предусматривает прокладку труб через комнату. Если пол монолитный, то это означает размещение труб в бетонном полу. Хотя ранее такой способ был широко распространен, современные сантехнические требования не позволяют укладывать трубы непосредственно в монолитный бетонный пол. Однако допускается размещение труб в пластиковом коробе в канале, проложенном в полу.
Пластиковый короб для прокладки труб в бетонном полу
После прокладки и проверки труб к фланцам короба привинчивается крышка, расположенная заподлицо с поверхностью пола. В идеале напольное покрытие поверх короба должно быть съемным.
Что спорно/устарело в статье
«Наброска из крупного дроблёного камня/битого кирпича». Битый кирпич и черепица — неоднородны, впитывают воду, дают осадку и морозное разрушение. Для основания используют щебень 20–40 мм (или смесь ЩПС) с контролируемым уплотнением послойно.
Роль песчаного слоя «чтобы цемент не утекал». Функция разделения/герметизации у песка ограничена. От «утечки цементного молочка» защищает сплошной пароизоляционный слой (ПЭ-плёнка 200 мкм и более) с проклейкой швов, а не песок.
Гидроизоляция «гудроном». Битумные обмазки внутри помещений — пахнут, стареют, дают слабые стыки. Сейчас применяют плёнку/мембрану с проклейкой, а при высоком уровне влаги — рулонные ПВХ/ПЭ-мембраны или битумные ЭПП наплавляемые по подготовке.
Толщина плиты «обычно 100–150 мм» без увязки с нагрузкой/грунтом. Для жилых полов по грунту в средней полосе чаще берут 120–150 мм при классе B22,5 (М300), но решение привязывают к категории здания и основанию.
Стяжка «44/63 мм». Похоже на переводные цифры из британских рекомендаций. В наших реалиях: ≥40 мм по жёсткому основанию и ≥50–60 мм по утеплителю/тёплому полу (лучше 60–70 мм над трубой).
Курирование «3 дня». Этого мало. Требуется непрерывный уход не менее 7 суток (влажное укрытие/мембрана для ухода). Полная расчётная прочность — к 28 суткам.
Нет температурно-усадочных швов. Их нужно нарезать в течение 24 часов на глубину ~1/3 толщины, картой 3–5 м, с периметральным деформационным швом от стен (лента).
Коммуникации «не допускаются в монолит». Трубы отопления (ТП), водоснабжения и электрика допускаются в гильзах/гофрах с компенсацией, герметизацией вводов и фиксацией к основанию. Запрещено лишь голые коммуникации без защитных оболочек.
Нет слоя теплоизоляции и радон-/пароизоляции в «пироге». Для полов по грунту это критично: нужен капиллярный разрыв + пароизоляция + утеплитель, а в зонах риска — радон-барьер и герметизация швов/вводов.
Рекомендованный «пирог» пола по грунту (для жилья)
Планировка и трамбовка грунта (послойно, K≥0,98).
Геотекстиль (разделение грунт/сыпучие).
Песок 100–150 мм, послойное увлажнение и виброуплотнение.
Щебень 100–150 мм (капиллярный разрыв), уплотнение.
Паро-/гидроизоляция: ПЭ 200–300 мкм, нахлёст ≥200 мм, проклейка, завод на стены выше чистого пола. В зонах радона — специализированная мембрана.
Утеплитель XPS/EPS высокой прочности (обычно 100–150 мм суммарно), шип-паз или швы вразбежку, периметральная лента 10–20 мм.
Плита 120–150 мм из бетона М300 (B22,5) W6 F200 П3/П4, с двумя сетками A500 Ø8, шаг 200–250 мм, защитный слой 30–50 мм на «стульчиках».
Уход: укрытие мембраной/полив 7 суток, швы — через 12–24 ч, эксплуатационные нагрузки — после 28 суток.
При тёплом полу: трубы фиксировать к утеплителю/сетке, стяжка над трубой ≥45–50 мм, пластичность П4, допускается фибра для противоусадочного эффекта (не вместо сеток).
Подбор бетона от завода
Для полов по грунту: М300 (B22,5), W6, F200, подвижность П3–П4. Зимой — прогретая вода/инертные + пакет добавок (ускоритель, ПМД) по температуре.
Для влажных помещений/нижележащих грунтов с водой — повышать W (до W8) и обеспечить герметичную мембрану.
Для складских/гаражей — рассчитать нагрузки от техники, возможно увеличить толщину до 160–180 мм и/или класс бетона/армирование.